Желоб сливной для бани

Устройство и монтаж слива в бане

  • Устройство слива в бане
  • Способы отвода воды
  • Как сделать своими руками?
  • Советы по эксплуатации

В бане очень важно оборудовать качественный слив. Его устройство и этапы монтажа могут быть разными. В этой статье мы расскажем об особенностях банных сливов и возможностях их сооружения.

Устройство слива в бане

Слив в бане может быть оборудован по-разному. Каждый из видов имеет свои особенности и характеристики. Познакомимся с ними поближе.

Проливной пол

При подобном устройстве деревянные полы настилают непосредственно на балки перекрытия. Промежутки между отдельными деталями при этом должны составлять от 5 до 7 мм.

За счет наличия предусмотренных зазоров вода может беспрепятственно покинуть банное помещение. Таким образом отпадает необходимость в обустройстве канализации.

Под полом, расположенным от грунтового слоя на 500-550 мм, роют специальный котлован с аналогичной глубиной. Потом в него высыпают слой щебенки или песка с керамзитом. Такой способ монтажа слива подойдет для бани, к примеру, на винтовых сваях.

Непроливной пол

Существует и другой вариант – непроливной тип пола для банной постройки. Данная разновидность является более сложной, поскольку предполагает монтаж 2-х слоев: чернового и основного пола. Последнее покрытие устанавливают, делая необходимый уклон в сторону непосредственно отверстия для слива. Между ними всегда укладывается специальный утепляющий материал, а в нижней части конструкции, в месте, куда ведет уклон, монтируют сливной трап и трубу канализации.

Если хозяева решили отдать предпочтение этому типу пола для банной постройки, то нужно уделить должное внимание качественной вентиляции помещений, их регулярному проветриванию – это обязательные условия, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать.

Для пола указанного типа очень важно подобрать высококачественные, практичные материалы. Древесина обязательно должна отличаться высокими показателями гигроскопичности. Достойный вариант – дуб. Вместо него можно выбрать качественную сосну. Дуб характеризуется повышенной плотностью, а сосна – смолистостью, легко останавливающей любые «поползновения» со стороны влаги. Доски для пола должны быть шпунтованными и иметь специальные замковые соединения типа шип-паз. Между ними не должно быть даже очень маленьких зазоров – они могут серьезно навредить дереву.

Комбинированный вариант

Существует еще один способ организации указанного пола в бане. Он является комбинированным, поскольку под половыми досками оборудуют бетонную стяжку. Часто такое решение используется в отношении компактных или каркасных бань, имеющих бетонный фундамент.

Рассматриваемое решение предусматривает монтаж съемного древесного настила, который в нужный момент можно беспрепятственно перенести на улицу, высушить и проветрить при необходимости.

Система слива в таком случае подразумевает скопление воды в центральной части помещения в специальном желобке или приямке. Канал накрывают защитной решеткой, а поверхности слива скрываются посредством решетчатых настилов.

Канал или желоб, собирающий воду, обычно имеет вспомогательный уклон, по которому вода перетекает сразу в грунт либо септик в подполе постройки. Такая конструкция отличается простотой и отлично подходит для маленьких бань и парилок, построенных своими руками.

Способы отвода воды

Различаются и сами способы отвода воды. Выбор определенного типа во многом зависит от типа грунта, на котором стоит баня, а также частоты ее посещения людьми. Каждый из способов имеет свои положительные и отрицательные качества. Рассмотрим их.

Яма под парной

Обычно ямы роются не слишком глубокими. На 2/3 они заполняются специальными фильтрующими составляющими, к которым относятся щебень, шлак, водоносный песок. Этот естественный безопасный фильтр беспроблемно удерживает крупные частички, успешно очищая водяные массы, которые далее впитываются в нижние почвенные пласты.

Сегодня многие люди выбирают именно этот способ отвода воды, поскольку для него характерны такие весомые преимущества:

  • нет необходимости в использовании трубопроводных систем;
  • устройство является очень простым, легко чистится и не создает лишних проблем в содержании.

Однако есть у ям под парилками и существенный недостаток. Их можно использовать только для тех бань, что возведены на фундаменте столбчатого типа и расположены на песчаном грунте.

Если пользоваться баней слишком часто, нередко имеет место перенасыщение почвы влагой, из-за чего вода не может полноценно распространиться в почвенных слоях. В результате такие проблемы приведут к застою во внутренней части сделанного приямка.

Сливной колодец

Внешняя половина водяного отвода при таком устройстве выполняется в виде трубопровода и герметичного резервуара, который заполняется сточными водяными массами, что поступают из банных помещений. Чтобы обустроить необходимую емкость, задействуют колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

К основным плюсам такого решения можно отнести следующее:

  • сливной колодец отличается простым устройством и может быть смонтирован на участке любой площади;
  • не нуждается в периодических очистительных мероприятиях;
  • относительно низкая стоимость.

Чтобы подобный водоотвод мог функционировать правильно, септик должен быть размещен на уровне ниже самой бани. Таким образом обеспечивается естественный и беспроблемный сток отработок.

К участку расположения септика необходимо организовать беспрепятственный подъезд, иначе ассенизаторская машина с цистерной большого объема просто не сможет подъехать на необходимое расстояние, чтобы вывести водозаборный шланг.

Дренажный колодец

Популярным решением является дренажный колодец. Он представляет собой резервуар, предварительно наполненный щебенкой мелкой фракции, мелкодробленым кирпичом либо шлаком. Отработанная жидкость, что отведена из моечной и парильной, отправляется прямиком в колодец и преодолевает слой из фильтрующих материалов.

В результате таких действий формируется небольшой пласт ила и множество полезных бактерий. Они предназначены для постепенной очистки воды, после которой жидкость отбывает естественным путем либо применяется в хозяйстве (это идеальный состав для полива или орошения почвы на участке).

Несмотря на удобство и практичность, дренажные колодцы имеют и свои недостатки. Надо учесть, что слой фильтрации при слишком частой эксплуатации бани загрязняется в короткие сроки, и хозяевам ничего не остается, как только заменить его. Данный процесс является довольно трудоемким и отнимает лишнее время, поскольку щебенку или шлак приходится скрупулезно вымывать только вручную.

Конечно, дренажные колодцы не лишены минусов, но все же признаны лучшими решениями для банных сооружений, рассчитанных на семью, состоящую из 4-6 человек.

Грунтовая фильтрация

Это особая водоотводная система, в состав которой входят:

  • закрытый септик, где копятся сточные воды;
  • трубы канализации, через которые осуществляется непосредственный отвод жидкости по завершении очистительных процессов.

Узнаем, какие положительные стороны присущи рассматриваемой водоотводной системе:

  • она характерна абсолютной автономностью;
  • имеется возможность забора воды сразу из нескольких точек;
  • высокая степень очистки.

В сравнении с остальными актуальными методами грунтовая фильтрация нуждается в довольно большой площади участка, где будет осуществляться непосредственное впитывание воды.

Монтажные работы желательно проводить на этапе строительства самого банного сооружения, когда прилегающая к нему территория еще является необустроенной.

Для установки требуется выкопать внушительных размеров котлован под монтаж септика. Для этого придется обращаться к услугам специальной техники и оборудования.

Как сделать своими руками?

Сливные системы для бани вполне возможно соорудить своими руками. Желательно для этого держать под рукой пошаговое руководство и действовать в соответствии с ним, чтоб не допустить никаких ошибок.

Разберем детально, из каких этапов будет состоять самостоятельный монтаж сливной системы в бане.

Подготовка материалов и инструментов

Перед стартом монтажных работ очень важно запастись всеми необходимыми материалами и инструментами.

Так, для изготовления слива и его дальнейшего подключения к трубе канализации на участке будут нужны следующие материалы:

  • по одному сильфону с коленом либо по специальному сливному трапу для каждого помещения в бане;
  • качественная пленка гидроизоляции либо оцинкованный металл малой толщины;
  • гофрированная труба 50 мм;
  • серая труба из полипропилена 50 мм (хватит 1,5-2 м);
  • полипропиленовые уголки – по 2 на каждый из сливов;
  • переходник от 50 до 100 мм для подсоединения внешней канализационной трубы и слива в септик.

Надо учитывать, что перечисленный список примерный. Для каждого определенного случая будут нужны свои компоненты с конкретным объемом и количеством.

Если отвод стоков запланировано обеспечивать только посредством внутреннего сборного желоба, то число деталей в разы сократится, но при этом качество слива будет ниже. Кроме того, желоб может промерзать в холодные зимние сезоны, а это значит, что использовать его можно будет только летом.

Кроме материалов, домашнему мастеру обязательно понадобится определенный инструментарий:

  • столярный инструмент – очень важная оставляющая;
  • качественные ножницы по металлу;
  • болгарка;
  • меритель.

Пластиковые трубы канализации удобнее всего разрезать посредством ручной ножовки для работ по металлу. Если лотки под сбор воды в подполе сделать из оцинкованных листов стали, то дополнительно понадобится подготовить слесарный инструмент для разрезки и изгиба кромочных элементов.

Фланцы и трубы для сборки сливной конструкции лучше монтировать с применением фирменного герметика на силиконовой основе.

Подготавливая инструменты для запланированных монтажных работ, важно убедиться в том, что все они качественные и исправные. Если приспособления будут поврежденными или сильно изношенными, то могут подвести в самый ответственный момент.

Схема монтажа

Приготовив все необходимые материалы и инструменты, мастер может переходить непосредственно к монтажным работам по сооружению слива в бане. Начинать нужно с копки траншеи, ведущей прямо в баню. Далее вырезают и укладывают лаги и доски для проливного пола. Половицы не нужно фиксировать. Пока их надо только примерить и подогнать по размерам.

Лаги надо тщательно обработать смесью олифы и специального трансформаторного масла. Срезанные для придания оптимальных размеров половицы промазывают пропиткой на силиконовой основе.

Все эти процессы будут нужны, чтобы отрегулировать уровень подсыпки под выходную трубу и урегулировать переходы в подпольном пространстве.

Самое простое решение – подготовка сборного желоба из погнутой оцинковки. Чтобы канал не подвергся деформированию под действием внушительных нагрузок, его понадобится укладывать в пространстве между двумя лаговыми балками.

Из металла возможно соорудить желоба для сбора жидкости. Это более простое решение, нежели зашивка нижних полос посредством горбыля, утепление и наклеивание пленчатой материи. Каждый из желобков понадобится соорудить по размерам пролета между балками. Кромки по бокам на 3-5 см следует отогнуть кверху и строго вертикально. После этого лист надо будет прибить к боковому основанию лагов.

По центру или ближе к концу сборного желобка, в зависимости от того, как именно был оборудован водяной сток, врезают трап. К его выходному патрубку подсоединяют гофрированную деталь, затем собирают саму систему слива из канализационных труб. На участке фиксации трапа прорезают люк, через который можно держать под контролем функционирование всей системы в целом в банном помещении.

Советы по эксплуатации

Завершив сборку всех необходимых деталей сливной системы, надо будет проверить канализацию на исправность функционирования. Если никаких недочетов нет, то на всех участках можно произвести фиксацию посредством герметика.

При этом важно обратить внимание, чтобы все компоненты были в подвешенном состоянии, а максимально нагруженные возможно зафиксировать с помощью скользящего хомута к балке-лаге.

Слишком жестко фиксировать сливную систему не разрешено, иначе от расширения под действием соответствующих температур соединения деформируются и вскроются.

Если вы запланировали своими руками смонтировать качественный и износостойкий слив в бане, стоит взять на вооружение несколько полезных рекомендаций.

  • Чтобы после оборудования сливной системы в помещение парильной не проникали неприятные запахи, нужно будет установить гидрозатвор. Это металлическая пластинка, слегка склоненная книзу. Ее надо зафиксировать в 3-х местах. Если баня эксплуатируется в зимний сезон, лучше снабдить ее сухим затвором.
  • Перед началом всех монтажных работ очень важно составить подробный план действий, подготовить схемы и проекты. Имея под рукой детальные зарисовки с указанием всех размеров, мастеру будет намного проще работать, не допустив при этом ошибок.
  • Делая в бане слив под полом, сразу же укладывать и прибивать лаги не рекомендуется. Сначала лучше убедиться в работоспособности сделанного слива. Для этого можно залить совсем немного воды (сливать следует по несколько литров) на каждый из лотков. Вся жидкость обязательно должна отправляться к стене без малейших остатков.
  • Если вы установили сточный колодец, по мере наполнения его надо будет своевременно очищать. С этой целью вызывают машину ассенизатора. А также иногда септики заполняют специализированными биологическими препаратами, фильтрующими воду, после чего она по выделенной трубе перенаправляется прямо к нижним почвенным слоям, где потихоньку происходит ее впитывание.
  • Проектирование колодца, которое играет одну из главных ролей в подготовке к монтажным работам, рекомендуется доверить профессионалам. Так удастся выбрать оптимальные размеры резервуара для приема отработанной воды, не переплачивая при этом за дополнительный объем, в котором нет надобности.
  • Подбирая самые качественные и долговечные трубы для сооружения сливной системы, важно обращать внимание на материал, из которого они сделаны. Так, изделия из ПП, ПВХ или ПНД являются одними из самых популярных, поскольку не страдают от контакта с влагой и не подвергаются коррозии. Кроме того, они легко и беспроблемно монтируются, что отмечают многие домашние мастера.
  • Настоятельно не рекомендуется выбирать для монтажа тяжелые чугунные трубы. Их применение нецелесообразно. Они стоят довольно дорого, их не так легко транспортировать до места проведения монтажных работ, да и в монтировании такие детали оказываются неподатливыми. Однако на фоне такого количества недостатков все же стоит отметить высокую надежность и износостойкость чугунных труб.
  • Если рытье колодца вы не хотите доверять специальной технике, а решили действовать своими силами, то для этого рекомендуется заручиться помощником. Лучше рыть яму вдвоем – напарник будет следить за тем, чтобы земля, которая осыпается со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего.
  • Септик совсем необязательно покупать в магазине в готовом виде. Многие мастера изготавливают их своими руками из подручных материалов, но делать это надо строго по инструкции.
  • Сливную трубу водяного отвода по ходу ее эксплуатации необходимо периодически прочищать. Для таких задач можно задействовать особые сантехнические приспособления или специальные средства, предназначенные для прочистки труб. Последние продаются во многих хозяйственных магазинах.
  • Прежде чем браться за копку ямы на участке, следует знать, что она будет эффективно работать только в том случае, если грунтовые воды залегают на большой глубине, на линии ниже днища котлована. Если нет, то яма постепенно будет переполняться грунтовыми водами, которые станут просачиваться из нижних слоев наверх. Банный сток в таком случае выкопанный резервуар в себя вбирать не сможет.
  • Важно знать и о том, что сама яма и септик должны находиться на расстоянии не менее 2-х метров от фундаментного основания бани. Если расстояние будет больше, то естественный уклон труб обеспечить будет гораздо тяжелее. Из-за этого они станут не только замерзать, но и сильно засоряться.
  • Слишком близко к фундаменту яма с септиком тоже не должна быть установлена. Из-за такого расположения фундаментное основание будет неизбежно намокать, что может привести к плохим последствиям.
  • Если в составе почвы присутствует слишком много глины, обустроить слив под полом в бане не получится. Подобный грунт будет очень плохо впитывать отработанную воду.
  • Все деревянные детали, из которых будет сделан пол в бане, обязательно надо обработать защитными антисептиками. Без них даже самая качественная и безупречная древесина рискует быстро деформироваться и прийти в негодность.
  • Прежде чем делать врезку в систему центральной канализации, хозяевам потребуется получить соответствующее разрешение от компании, которая ее обслуживает.
  • Если вы боитесь самостоятельно делать сливную систему в бане, рисковать не стоит – лучше обратиться за помощью к специалистам. Конечно, это лишние траты, зато вы не переведете зря материал, не потратите свое время и не будете делать в дальнейшем работы над ошибками. Опытные профессионалы все сделают быстро и качественно.
Читать еще:  Чем покрасить старый деревянный дом снаружи некрашеный

Как устроен слив в бане, смотрите далее.

Обустройство водоотвода в бане своими руками

Вопросы, связанные со строительством бани, очень актуальны, так как загородные хозяйства набирают всё большую популярность. Одной из важных проблем при возведении помещения с парилкой и моечной является обустройство слива воды. Ведь она есть главный элемент, необходимый для функционирования бани. Рассмотрим, как правильно самому сделать сливные системы, чтобы пол не гнил.

Устройство слива в моечной комнате бани

Существуют две основные схемы водоотводящих коммуникаций в моечной.

    Если пол деревянный. В этом случае во время мощения покрытия между досками оставляют специальные зазоры примерно по 5 мм. Вода через эти щели попадает в небольшой резервуар, сделанный под полом, из которого она уходит по сливной трубе в общую канализацию.

Самая бюджетная и простая для установки система слива, однако следует учитывать, что теплоизоляции у такого пола не будет

Водоотвод в бетонном полу сложнее обустравивать, но он будет обладать теплоизоляцией

При этом в обоих вариантах под полом всегда монтируют (например, после отвода) сливную трубу, которая под наклоном уходит в общую линию канализации либо в отдельный колодец для бани.

Чаще всего в современных загородных домах делают септики — подземные резервуары, в которых скапливаются отходы жизнедеятельности, стекающие через общую трубу от всего хозяйства — из туалета, душа, кухни, бани и так далее. Раз в несколько месяцев наполненный септик опустошают при помощи выкачивающей ассенизаторской машины.

Наличие септика максимально сокращает уровень загрязнения грунтовых вод и почвы веществами, которые в избытке находятся в канализационной воде

В случае отсутствия на участке септика имеется только один выход — вырыть яму для бани. Но она должна располагаться на расстоянии не менее трёх метров от строения. Конструкция же слива из моечной не зависит от того используется ли общий септик или локальная яма. В любом случае к какому-то из этих объектов из бани должна выйти канализационная труба.

Подготовка к монтажу системы

Рассмотрим вариант с бетонным полом. Для начала необходимо представить хотя бы в уме схему коммуникаций. Длина сливной магистрали напрямую зависит от расстояния между выгребной ямой и запланированным местом расположения канализационного трапа. Сам же этот узел, устанавливаемый в пол, имеет решётку сверху.

Нижний вывод этого изделия имеет стандартный диаметр для подсоединения классических поливинилхлоридных труб, используемых в любой современной канализации.

Рыжие трубы используются для прокладки канализации снаружи, а серые — внутри помещения

Чертёж системы водоотвода

Нужно прорисовать на бумаге примерный эскиз строения пола, а также самого водоотвода, монтируемого под настилом. На рисунке желательно указать весь путь сливаемой воды от моечной до ямы.

Точные размеры для эскиза не обзяательны

Кстати, яму часто оборудуют простой металлической бочкой. Достаточно выкопать полость подходящего размера и опустить туда старую поливочную ёмкость литров на пятьдесят.

Перед вхождением сливной трубы в канализационную яму часто делают вертикальный отвод, выводящий наверх трубу вентиляции. Это помогает избавиться от лишних запахов.

Выбор материалов

Для сливной линии используют, как правило, канализационную трубу ПВХ стандартным диаметром 100 мм. Магистраль собирается из двухметровых или метровых отрезков, которые стыкуются между собой посредством существующих у них раструбов на концах.

Для подсоединения простого трапа, у которого нет бокового отвода, к сливной трубе потребуется применить колено стандартного вида.

Внутри колена должно находиться уплотнительное кольцо

В то же время сам канализационный трап имеет типовую конструкцию в различных вариациях. Для бани можно выбрать как самый простой, так и усложнённый, поскольку такие изделия бывают с различными дополнительными функциями.

Большое значение для работы сливной системы имеет герметичность устройства, поэтому перед приобретением трапа рекомендуется собрать устройство и оценить плотность прилегания деталей

Тройник понадобится, если вы хотите сделать дополнительный водоотвод от раковины

Желательно сразу определиться с уклоном сливной трубы. Ведь именно от него зависит, какие придётся покупать колена. Обычно принимают величину угла уклона, равную 10–20 градусам.

Помимо деталей ПВХ, нам понадобится «холодная» мастика для заделки щелей, если канализационная яма оборудована железной бочкой. Этот материал продаётся в металлических банках в строительных гипермаркетах. Перед закупкой всех деталей и расходников лучше составить список.

Мастику можно приобрести в любом строительном магазине

Расчёт длины труб

Чтобы посчитать длину сливной трубы, нужно знать расстояние от трапа моечной до канализационной ямы. Предположим, данная величина составляет 10 метров. Примем угол уклона сливной трубы равным 15 градусам. Тогда длину сливной магистрали можно найти из формулы косинуса острого угла в прямоугольном треугольнике.

Как известно, косинус острого угла прямоугольного треугольника равен отношению прилежащего катета к гипотенузе. В нашем случае катет — это то самое расстояние от ямы до слива по поверхности земли, а гипотенуза — длина наклонённой трубы. Находим с помощью калькулятора косинус угла в 15 градусов. Затем вычисляем искомую длину магистрали: L = 10 м / cos 15 = 10 м / 0,966 = 10,35 м.

Если принять угол уклона круче, то и сливная труба окажется длиннее.

Необходимые инструменты

Из инструментов нам понадобятся следующие позиции:

  • резиновый молоток (пригодится для забивания патрубков друг в друга);
  • лопата;
  • болгарка;
  • шпатель.

Болгарка понадобится для выпиливания проёма в металлической подземной ёмкости, через который войдёт сливная труба.

Пошаговая инструкция по изготовлению конструкции слива в бане

Приступаем непосредственно к монтированию системы водоотвода.

    Сливная система устанавливается перед заливкой бетонного пола моечной. Первым делом выкапывают лопатой траншею для сливной трубы от канализационной ямы и до бани. Это делается с таким расчётом, чтобы получился уклон в 15 градусов. То есть глубина канала принимается равной диаметру трубы (100 мм), плюс ещё навскидку сантиметров двадцать.

Глубина траншеи должна быть примерно 50–60 см, а ширина зависит от размеров выбранных труб

Если выбрана пластиковая бочка, то задача в ней можно вырезать крепким ножом круглое отверстие и затем вставить трубу с натягом

Укладвать трубы следует в матерчатых перчатках, чтобы не повредить руки

К славной трубе можно приделать дополнительный маленький отвод для раковины

Если канализацию нужно продолжить, то ветку с трапом делают отдельно

Во многих банях дополнительно делают специальный слой гидроизоляции.

Стенки трапа должны быть крепко слиты с бетоном. Иначе вода будет просачиваться под половое покрытие, что впоследствии приведёт к повышенной влажности, неприятным запахам и даже гниению.

Сушка покрытия производится до трёх дней.

Видео по теме: как правильно сделать слив в бане

Советы по эксплуатации водоотвода

После высыхания бетонного пола систему слива можно испытать. Для начала достаточно вылить небольшое ведро воды прямо в трап. При этом нужно попросить помощника посмотреть, не протекает ли вода на улице в стыках магистрали. После того как герметичность линии установлена, можно закопать траншею с трубами.

При дальнейшей эксплуатации необходимо помнить лишь об одном: примерно раз в месяц канализационный трап нуждается в профилактической чистке. Произвести данную операцию несложно. Сначала снимают решётку, затем легко достают все внутренности изделия и вычищают.

Во многих трапах есть такая деталь, как поплавок. Когда вода стекает, он поднимается. В обычном, сухом состоянии он опущен и препятствует проникновению неприятных запахов. Поплавок также вычищают и обязательно устанавливают обратно.

Система слива для бани имеет несложную конструкцию практически универсальную для любых видов полов. Изготовить её самостоятельно не так уж и трудно, если учесть все приведённые рекомендации. Главное, подойти к делу с душой, произвести основные операции старательно, аккуратно. И тогда результат превзойдёт все ожидания!

Как сделать слив в бане своими руками — устройство, подготовка и технология изготовления

Современная русская баня несколько отличается от аналогичных строений, возводимых в прошлом столетии. Сейчас почти в каждой парилке используется полноценная система водоотведения, обеспечивающая удаление грязной воды из моечной комнаты. Это лучшим образом сказывается на сроке службы деревянных и бетонных полов, а также снижает риск образования плесени и грибка. Сделать слив не так тяжело, как может показаться.

Устройство водоотвода в моечном помещении

Моечная в бане с деревянным протекающим полом

Традиционно русская баня состоит их двух помещения — предбанник и парилка, совмещённая с комнатой для мытья. Планировка современных аналогов русских бань представлена такими помещениями, как:

  • зона ожидания;
  • моечная комната;
  • парная.

Первое помещение не нуждается в обустройстве слива. Технология устройства водоотвода в моечной и парной бани зависит от типа пола в конкретном помещении.

Обычно, пол в бане бывает нескольких типов:

  • проливной — лаговая конструкция пола, применяемая в регионах с относительно тёплым климатом и песчаным грунтом. Дощатый настил пола укладывается с небольшим зазором, что обеспечивает беспрепятственный слив отработанной воды напрямую в грунт. В центральных регионах России практически не применяется
  • протекающий — деревянный дощатый пол с конструкцией на лагах, закреплённых на опорах несущего основания или нижнем венце деревянного сруба. Сливной трап водоотвода монтируется в нижней точке пола, куда стекает грязная вода после просачивания через зазоры между половицами. Оптимальная конструкция для бань на столбчатом фундаменте;

Моечная в бане с бетонным полом и решётчатым настилом

За исключением проливного пола, внутренняя часть водоотвода представлена трапом для сбора воды и сливной трубой. Наружная часть канализации в зависимости от размеров строения, типа грунта, глубины промерзания почвы может иметь различный вид.

Для небольшой бани, эксплуатируемой раз в неделю, достаточно простого водоотвода с маленькой сливной ямой, расположенной под конструкцией пола или в непосредственной близости от строения. Для бани, рассчитанной на большую семью, которая может протапливаться раз-два в неделю потребуется более сложная канализация с дренажным сливным колодцем.

Способ отвода сточных вод

Конструкция водоотвода для слива отработанной воды из моечной и парной выбирается с учётом типа грунта, на котором возведено строение, и интенсивности использования бани. Каждая из конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Приямок под баней

Приямок под баней с камнем для слива воды

Неглубокая яма, вырытая под полом моечной комнаты. На 2/3 приямок заполняется фильтрующими компонентами — щебень, шлак, водоносный песок. Такой естественный фильтр задерживает крупные частицы, очищая воду, которая после впитывается в нижние слои почвы.

К достоинствам этой системы можно отнести:

  • не требует использования системы трубопровода;
  • простота устройства, чистки и содержания.

Главный недостаток водоотвода в виде приямка в том, что его можно использовать только для бань на столбчатом фундаменте, расположенных на песчаных типах грунта. При частой эксплуатации бани может возникнуть перенасыщение почвы влагой — вода не будет успевать распространяться по почве, что приведёт к её застою внутри приямка.

Сливной колодец

Сливной колодец из ЖБИ и пластиковый септик

Наружная часть водоотвода выполнена в виде трубопровода и герметичного резервуара, заполняемого сточной водой, поступающей из бани. Для устройства резервуара используются колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

По мере заполнения сточной водой проводится очистка резервуара. Для этого вода выкачивается при помощи машины ассенизаторов и отвозится на очистные сооружения или же септик заполняется биопрепаратами, которые фильтруют воду, после чего она по специальной трубе выводится к нижним слоям почвы, где постепенно впитывается.

Среди преимуществ сливного колодца можно отметить:

  • простота устройства на участке любого размера;
  • колодец не требует периодической чистки;
  • относительно низкая стоимость.

Для правильного функционирования водоотвода септик должен быть расположен ниже уровня бани. Это обеспечит естественный и беспрепятственный сток отработанной воды. К месту расположения септика должен быть организован свободный подъезд, иначе ассенизаторская машина с большой цистерной не сможет подъехать на нужное расстояние для протяжки водозаборного шланга.

Фильтрационный колодец

Система фильтрационных резервуаров из трёх колодцев

Представляет собой колодец, заполненный мелкофракционным щебнем, мелкодроблёным кирпичом или шлаком. Отработанная вода, отведённая из моечной комнаты и парной бани, попадает в колодец и проходит через фильтрующий материал.

В результате образуется небольшой слой ила и большое количество полезных бактерий, очищающих воду. После постепенной очистки вода уходит естественным образом или же используется в хозяйственных нуждах для полива и орошения почвы.

Среди недостатков можно отметить то, что фильтрующий слой при частой эксплуатации бани быстро загрязняется и требует замены. Это весьма трудоёмкий процесс, так как щебень или шлак придётся изымать вручную. Несмотря на это эта технология оптимальная для устройства слива в банях, рассчитанных на семью, состоящую из 4–6 человек.

Грунтовая фильтрация

Грунтовая фильтрация на примере закрытого бойлера и распределительных труб

Водоотводящая система, состоящая из закрытого септика, где скапливается сточная вода, и канализационных труб, через которые происходит отвод воды после её очистки. Трубы монтируются по площади небольшого участка — это обеспечивает равномерное поступление и впитывание воды.

К преимуществам грунтовой фильтрации можно отнести:

  • полная автономность;
  • возможность водозабора с нескольких точек;
  • высокая степень очистки.

По сравнению с другими способами отвода отработанной воды грунтовая фильтрация требует использования большой площади участка, на котором будет происходить впитывание воды. Работы по установке лучше проводить на этапе строительства бани, когда прилегающей к ней территория ещё не обустроена.

Для установки потребуется выкопать достаточно большой котлован под установку септика, что обязывает использование крупной строительной техники и специального оборудования.

Подготовка к монтажу водоотвода

Проектирование и монтаж системы водоотвода бани происходит совместно с устройством пола. Оптимально, если работы будут выполняться в тёплое время года, когда почва наиболее сухая. Это позволит протестировать работоспособность слива и при необходимости внести коррективы.

Проектирование внутренней части водоотвода

Конструкция бетонного пола со сливом в бане

Проектирование внутренней части водоотвода происходит с учётом правил, которые предъявляются к устройству канализации в жилых помещениях. При необходимости возводится вентиляционный стояк или устанавливается запорный клапан. Например, монтаж стояка обязателен при организации слива сразу из нескольких помещений.

Общая схема устройства бетонного пола со сливом состоит из следующего:

  • 1 — внутренняя обшивка стен;
  • 2 — пароизоляция стены;
  • 3 — гидроизоляция фундамента;
  • 4 — несущее основание;
  • 5 — щебёночная подушка;
  • 6 — бетонный слой с теплоизоляцией;

Схема устройства деревянного протекающего пола в бане

Схема устройства деревянного пола зависит от его конструкции, но в целом имеет похожий вид. Сливная труба с патрубком размещается по центру помещения в самой нижней точке пола. Для естественного слива труба канализации монтируется с некоторым уклоном. При устройстве водоотвода в моечной комнате бани и парной по одной трубе сливной жёлоб должен располагаться между помещениями под конструкцией пола.

Проектирование наружного участка водоотвода

Общая схема устройства канализации различного типа в бане

Расчёт и проектирование наружного участка канализации выполняется с учётом размеров бани, частоты её эксплуатации, типа грунта и конструкции водоприёмника. Как оговаривалось выше, фильтрующий колодец является оптимальным для использования в частных целях. Конструкция рассчитана на очистку большого объёма воды, достаточного для посещения бани семьёй размером до 6 человек.

Оптимально, если проектирование колодца будет выполнено профессионалами. Это позволит подобрать необходимый размер резервуара для приёмки воды, не переплачивая за бесполезный объём.

Водоотводные системы на основе септика выпускаются в уже готовом варианте. Их объём рассчитывается в зависимости от количества людей, одновременно посещающих баню за короткий промежуток времени. Для семьи из 7 человек достаточно резервуара с пропускной способностью 1,5 м 3 /сут.

Видео по теме: планирование канализации в бане

Советы по выбору материала

Трубы из полипропилена для устройства канализации

Для устройства водоотводящей системы в бане применяются современные высокопрочные пластиковые трубы нужного диаметра. Средний срок службы изделия при соблюдении технологии установки — 50 лет.

В зависимости от требования применяются трубы из таких материалов, как:

  • ПВХ — поливинилхлорид;
  • ПВХХ — хлорированный поливинилхлорид;
  • ПП — полипропилен;
  • ПНД — полиэтилен низкого давления.

Трубы из ПВХ, ПП и ПНД не боятся влаги и не подвержены коррозии. Благодаря интуитивно понятному креплению легко монтируются. Большинство производителей пластиковых труб имеют богатый ассортимент продукции, что позволяет подобрать изделия нужной длины, диаметра и формы.

Трубы из поливинилхлорида для прокладки коммуникаций в грунте

Применение чугунных труб нецелесообразно — они дороги, их трудно доставить на место проведение работ и сложно монтировать, хотя изделия отличаются высокой прочностью и надёжностью.

Асбестоцементные трубы также не лучший выбор для устройства слива в бане. Помимо невысокой прочности, они имеют шероховатую внутреннюю поверхность, что не лучшим образом сказывается на естественном стоке воды. Особенно это заметно для магистралей длиною более 10 м.

Сечение сливной трубы подбирается с учётом водозаборных точек в бане. Для типовой бани с парилкой и моечной комнатой достаточной трубы диаметром 11 см. Для небольших бань с одинарным сливом допускается использование трубы диаметром не более 7 см.

Расчёт необходимого материала

Труба и тройник из полипропилена для прокладки слива

Количество материала, необходимого для установки водоотводящей системы, подбирается согласно ранее составленному проекту. К примеру, для устройства внутренней части слива размером 5×5 м потребуется:

  • сливной трап с прямым выходом 105×105/50 мм;
  • труба раструбная ПП Ø50 длиной 500 мм;
  • труба прямая ПП Ø50 длиной 1000 мм;
  • труба прямая ПП Ø50 длиной 2000 мм;
  • муфта переходник 50–110 мм;
  • отвод ПП 45 о .

При необходимости используется полипропиленовый отвод под 90 о . Длина трубы для соединения сливного трапа может варьировать от 500–1000 мм в зависимости от высоты пола. При необходимости труба подрезается. В качестве сливной трубы используется изделие длиной 2000 мм. При прокладке наружных коммуникаций применяются ПВХ трубы длиной до 3000 мм.

Необходимый инструмент для работы

Для рытья траншей и водоприёмника потребуется удобная лопата

Для проведения монтажных работ потребуется следующий инструмент:

  • штыковая и совковая лопата;
  • пузырьковый уровень;
  • строительный нож;
  • болгарка с диском по металлу/бетону;
  • ёмкость для песка/щебня.

Для выемки грунта на глубину более 2 м лучше использовать спецтехнику. Это позволит ускорить процесс выполнения работ. Если же все работы будут выполняться вручную, то необходимо позаботиться о технике безопасности.

Рытьё колодца следует выполнять только с помощью напарника, который будет следить за тем, чтобы земля, осыпаемая со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего. Все работы выполняются на страховочной верёвке. Исполнитель обязательно экипируется плотной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в виде каски, очков и перчаток.

Пошаговое руководство создания слива в бане своими руками

Прокладку сливной трубы и установку сливного трапа следует проводить одновременно с обустройством пола. Если в бане планируется заливка бетонного пола, то дальнейшие работы по прокладке водоотвода следует выполнять только после первичной полимеризации бетона (не менее 7 дней).

Монтаж внутренней части водоотвода

Схема подвода сливной трубы к различным точкам забора воды

Для подвода сливной трубы потребуется выполнить следующие работы:

    Для прокладки пластиковых труб потребуется вырыть траншею глубиной 50–60 см. Глубина высчитывается исходя из уровня грунта, расположенного вне площади строения. При высоте цоколя 30–50 см глубина траншеи должна составлять не менее 80–110 см.

Два варианта траншей для ввода сливной трубы

Уклон по грунту соблюдается по пути пролегания трубопровода

После проверки качества соединения труб и соблюдения уклона выполняется засыпка траншеи

После утепления выполняется проверка угла наклона. Для этого поочерёдно в каждый вертикальный участок трубы сливается 5–10 л воды. Если всё в порядке и места соединения труб не протекают, то производится засыпка траншеи ранее изъятым грунтом.

Установка закрытого септика

Схема устройства водоприёмника в виде закрытого септика

В качестве закрытого септика можно использовать как готовые изделия от производителя, так и конструкции, изготовленные своими руками из подручных материалов. Если количество единовременно сливаемых сточных вод не будет превышать 300 л, а суммарный недельный объем 700 л, то септик можно изготовить из старых автомобильных покрышек.

Площадь водопоглощения для септика рассчитывается исходя из того, что песчаный грунт за сутки способен впитать не более 100 л/м 2 , смешанный грунт — не более 50 л/м 2 , а суглинистая почва — не более 20 л/м 2 в сутки. Исходя из этого, рассчитывается высота и площадь основания резервуара.

Подготовка шахты под закладку старых покрышек

Технология установки септика состоит из следующих этапов:

    Прокапываем траншею по маршруту пролегания сливной трубы до места, где планируется установить септик. Глубина траншеи соответствует ранее выбранным параметрам. Уклон при этом сохраняется по всей длине трассы.

Закрытый септик из старых автомобильных покрышек

Ввод сливной трубы в септик из старых автомобильных покрышек

Перед замуровыванием проверяет работоспособность септика. Для этого по трубам сливается 50–100 л. воды. Если вода с течением времени уходит, то можно монтироваться вентиляционную трубу и засыпать септик.

Монтаж сливного колодца

Для устройства сливного колодца может быть использован металлический или пластиковый бак, железобетонные колодезные кольца, красный кирпич или камень. Материал подбирается с учётом глубины конструкции. Оптимально, если есть возможность установки ЖБК нужного диаметра.

Подготовка колодезной шахты под установку железобетонных колец

Для обустройства колодца потребуется выполнить следующее:

  1. Место расположения колодца выбирается с учётом, что к нему должен быть обеспечен подъезд для грузового автомобиля. Желательно, чтобы колодец располагался в низине. Это позволит не изымать большое количество грунта для создания естественного тока воды.
  2. Выполняется копка ямы размером 1,5×1,5 м с помощью специальной техники. Если заказать экскаватор проблематично, то копать колодезную шахту придётся вручную. В процессе работ соблюдается техника безопасности. Чтобы упростить процесс можно копать яму квадратной формы.

Колодезную шахту квадратной формы можно облицевать старым кирпичом

Фильтрующий колодец из железобетонных колец после ввода сливной трубы накрывается бетонной крышкой

После высыхания бетонной плиты шахта закрывается металлическим люком. Перед засыпкой плита обрабатывается битумной мастикой и накрывается полиэтиленом толщиной 200 мкм.

Монтаж системы грунтовой фильтрации

Для установки водоотводящей системы с методом грунтовой фильтрации потребуется изготовить или приобрести уже готовый септик нужного объёма. Распределение воды по участку будет происходить посредством системы трубопровода на основе изделий из полипропилена сечением 110 мм.

Подготовка котлована и установка водоприёмника продолговатой формы

Для изготовления водоотвода с грунтовой фильтрацией потребуется:

    В непосредственной близости от сливной трубы, выходящей из бани, размечается участок под установку септика. Размер участка должен быть больше на 30–50 см, чем сама водоприёмная конструкция. К размеченной области должна следовать траншея глубиной 80–110 см с соблюдением уклона.

Подготовка траншей под укладку трубопровода для системы грунтовой фильтрации

Подготовка и укладка распределительных труб в траншеи

Засыпка траншеи после проверки трубопровода на работоспособность

Советы по эксплуатации

В процессе эксплуатации следует проводить профилактическую чистку сливной трубы водоотвода. Для этого используются как специальные сантехнические приспособления, так и средства для очистки труб, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

При частом использовании бани следует периодически проверять заполненность ёмкости и опустошать её по мере необходимости. Особенно, это касается весны и осени, когда земля переполнена влагой и вода впитывается в нижние слои почвы с меньшей интенсивностью.

Обслуживание систем грунтовой фильтрации нужно проводить каждые 12–15 лет. Для этого необходимо полностью заменить песчано-гравийную подушку и нижний слой земли в каждой из траншей.

Видео по теме: как сделать септик из битого кирпича

Обустройство слива в моечной комнате и парилке влияет не только на удобство пребывания в бане. Правильно установленный слив защищает несущие стены и фундамент бани от губительного воздействия влаги, а расположенный неподалёку от строения водоприёмник обеспечивает чистоту приусадебного участка.

Как сделать слив в бане: своими руками пошаговое руководство

Баня, в первую очередь – это вода, без которой не помоешься и которую нужно после помывки как-то утилизировать, слить, притом не залив всю прилегающую территорию. А значит, нужна эффективная система водоотведения, слив для бани, который в «банный день» позволит функционировать ей в течение как минимум полусуток и обеспечить помывку даже большой семьи.

Какой вид канализации выбрать для бани

В частных ломах и загородных коттеджах центральное водоотведение в виде централизованной канализационной сети встретишь не часто. Разве что в коттеджных посёлках, с застройкой по какому-то утверждённому заранее (генеральному) плану. В основном же все виды слива используемых в хозяйстве вод ограничиваются септиком (заводского изготовления или самодельным), более открытым его вариантом – сливным колодцем или вообще приямком, куда вода уходит благодаря сыпучему грунту – последний вариант предполагает очень низкий уровень грунтовых вод и мягкую, практически безморозную, зиму.

Критерии выбора канализационной системы

При выборе оптимального для конкретной местности устройства канализации для бани руководствуются такими моментами, как:

  • впитывающая способность грунта на участке, где строится баня, склонность к вспучиванию этого грунта, характеристики его сыпучести;
  • как далеко расположен естественный водозабор и насколько глубоко залегают грунтовые воды;
  • интенсивность использования бани и связанный с этим возможный объём стока;
  • разница в перепаде высот расположения бани и точки слива в колодец;
  • бюджет.

Обустройство сливного колодца или резервуара

Для правильного обустройства сливного колодца его расположение и принцип действия нужно прикидывать уже на стадии проектирования бани. Главная задача при таком проектировании заключается в том, чтобы соотнести место расположения парной и моечного отделения с самим колодцем и с наклоном дренажной трубы, по которой будет осуществляться сток использованной воды.

Для семей, которые используют баню лишь на выходные и в которых численность членов семьи 3-4 человека, и объём сливной ямы может быть небольшим. Таким, чтобы откачивать сливную воду приходилось раз в 4-6 месяцев. А с учётом того, что во процессе помывки используются агрессивные для окружающей среды моющие средства (как бы они не позиционировались в рекламе по поводу безопасности) сливные колодцы для бань должны быть в максимальной степени герметичными в смысле проникновения использованной воды в окружающий колодец грунт.

Для этого стены таких резервуаров бетонируют или гидроизолируют от грунта каким-либо иным способом.

Сливной колодец

Сливными колодцами принято считать резервуары (ямы), полностью изолированные от окружающей среды. То есть использованная вода никуда не уходит, отстаивается с выпадением на дно твёрдых фракций, и лишь по прошествии какого-то времени удаляется (откачивается) из колодца.

Делаются путём выкапывания ямы землеройной техникой, гидроизоляция обеспечивается опусканием в яму бетонных конец с герметичным дном на нижнем и заделки стыков между кольцами.

Дренажный колодец

Вариант сливного, но без герметичного дна. Вместо него на самом нижнем уровне делается песчаная подушка, поверх которой насыпается мелкий гравий. Обустраивается в грунтах, не имеющих суглинистых и глинистых прослоек, что позволяет сточной воде проходить глубокую фильтрацию. Если же такие прослойки есть, то дренажный колодец на них служит накопительным.

Обустраиваются такие колодцы после оценки поглощающих свойств грунта и его пропускной способности за единицу времени. оценка производится после пробного бурения на выбранном под строительство участке.

Приямок под парной

Если баня будет эксплуатироваться сугубо в летнее время (или в период, когда температура воздуха держится в пределах от +4⁰С и выше) накопительным и утилизационным резервуаром для сливной воды под парной может служить простая яма, обустроенная прямо под полом парилки.

Поглощающий приямок

Представляет собой заранее, ещё до возведения бани, выкопанное углубление в земле, на не менее чем 60% засыпанное фильтрующим материалом (песком, щебнем, керамической или кирпичной крошкой). Используется только при столбчатом фундаменте. В зимнее время в средней полосе и севернее эксплуатация невозможна – яма перемерзает и не будет впитывать и фильтровать сливную воду. Не допускается также частое использования бани с парной, у которой ёмкостью для слива вод служит такая яма, так как она не будет успевать впитывать воды.

Автономная канализация с колодцем-отстойником

При невозможности подключения бани к централизованной канализации лучшим и экологически безопасным вариантом будет создание колодцев отстойников – одно- или двухконтурных.

В первом случае подводящая труба-тройник располагается выше такой же сливной (отводящей) трубы-тройника. В двухконтурном колодце-отстойнике, который обеспечивает ещё большую чистоту отстоянных вод, между второй и первой камерами делают перепускное отверстие. Очистка воды происходит под воздействием гравитации, благодаря которой взвесь и твёрдые частицы грязной воды постепенно опускаются на дно и образуют ил. А уже в нём под воздействием анаэробных бактерий происходит разложение вредных компонентов на простые нетоксичные соединения, вычищаемые со дна таких колодцев с определённой периодичностью.

Видео описание

Способ отвода сточных вод

Разберём конкретные случаи способов отвода сточных вод в зависимости от того, какой под баней грунт, насколько высок УГВ, каким способом выводится использованная при помывке вода.

Приямок под баней

Самый простой и бюджетный вариант слива воды, используемой в бане во время помывки. Не предполагает создания сложных инженерных сооружений и дорогостоящих материалов. Представляет собой заранее, ещё до возведения бани, выкопанную яму прямоугольного или круглого сечения прямо под помывочным отделением и/или парной. На дно которой насыпается мелки фильтрующий материал (песок), а слой выше делается из более крупных сыпучих фракций (щебень).

Приямок под баней допускается устраивать, если фундамент у бани столбчатый, что предполагает наличие под полом эффективной и постоянно действующей естественной вентиляции, а глубина залегания грунтовых вод достаточная, чтобы грунтовый фильтр в такой яме справлялся с очисткой воды от растворённых в ней моечных средств

Сливной колодец

Обустраивается несколько в стороне от возводимой бани, отвод воды осуществляется трубой, проложенной от места слива в полу и наклонённой в сторону сливного колодца на угол не менее 2⁰. Это желается для того, чтобы:

  1. вода самотёком шла в колодец-отстойник;
  2. вода не замерзала в трубе при отрицательных температурах, блокируя тем самым самосток.

Эти два условия предполагают очень низкое расположение сливного колодца. То есть чем глубже будет яма, в которую устанавливается такой колодец с герметичным дном, и чем ниже расположено в нём приёмное отверстие, куда вставлена труба стока воды из бани – тем эффективнее и надёжнее будет работа слива.

Опорожнение колодца может осуществляться двумя способами:

  1. откачка излишков вод ассенизационной машиной, с последующим выводом такой воды к местам очистки государственными или частными предприятиями;
  2. добавление в слитую воду биологических реагентов, которые полностью нейтрализуют растворённые в воде вредные вещества. В этом случает такую воду можно через низко расположенную специальную трубу вывести в почву на глубине и отдалении, где в такой воде завершится цикл естественной очистки.
Чем плотнее окружающая застройка и чем выше уровень грунтовых вод, тем жёстче требования к выводимой в грунт после биологических очисток воды – вплоть до полного запрета такого вывода.

Фильтрационный колодец

Колодец, не имеющий герметичного дна и заполняемый в своих нижних уровнях фильтрующими природными материалами. Сливная вода в фильтрационных колодцах фильтруется и очищается естественным способом через сыпучие грунты с разным размером фракций, после чего естественным образом уходит в почву, растворяясь в окружающей среде. Или, в случае плотных грунтовых «подушек» в виде глины, оседает на таком естественном плотном дне и, переработанная полезными бактериями (присутствующими в таких колодцах изначально или вводимых в виде биопрепаратов искусственно), извлекается оттуда и используется для хозяйственных нужд.

Грунтовая фильтрация

Рассчитывать на фильтрацию сливной воды из бани грунтом можно только в том случае, если:

  1. баня не используется в зимнее время или если точка замерзания находится ниже уровня грунтовых вод;
  2. сливная вода успевает пройти все слои фильтрации грунтом до того, как достигнет УГВ.

Увеличение размеров частиц фильтровальных фракций идёт снизу вверх. То есть на самом дне фильтрационного колодца должны находиться самые мелкие частички фильтрационных субстанций. Обычно это чистый, без глиняных примесей, мелкий речной песок.

Подготовка к монтажу водоотвода

Слив использованной воды из бани, если он не связан с применением приямка, осуществляется в два этапа: сначала по внутренней части водоотвода, проходящей непосредственно под баней, затем по наружному участку трубы. Для этого способ прокладки трубы нужно спланировать ещё на этапе создания проекта бани – с разведкой свойств грунта вокруг предполагаемого строительства объекта, расчётом сечения труб, их типа и глубины размещения колодцев.

Проектирование внутренней части водоотвода

Проектирование внутренней части водоотвода напрямую связано с типом устройства сбора воды. Которое, в свою очередь, зависит от устройства пола, который бывает:

  • проливной – с лаговой конструкцией. Обустройство такого пола возможно только в регионе с тёплым климатом и с почвой, состоящей из лёгких сыпучих частичек (легкая галька, песок всех видов, ракушечник и т. д.).В дощатом настиле такого пола есть небольшие зазоры, через которые вода скатывается прямо в грунт под установленную на столбчатые опоры или свайный фундамент баню. В регионах с зимами, когда температура опускается ниже нуля градусов по Цельсию, строительств такой бани нецелесообразно.
  • Протекающий. Пол из досок, опирающихся на лаги, а лаги, в свою очередь, опираются на нижние венцы деревянного сруба или на опоры несущего основания. Пол слегка наклонный в одну сторону или воронкообразный, с самой нижней точкой обычно в центре помещения, где и монтируется сливной трап. Такая конструкция – оптимальная для бань на столбчатом или сваном фундаменте.
  • Не протекающий. Обустраивается на ленточном типе фундамента. Представляет собой бетонную заливную конструкцию с уклоном к одной из стен или в виде пологой воронки к центру пола. В первом случает для вывода воды наружу вдоль стены делают сливной жёлоб, по котором вода и стекает в трап, во втором – такой трап монтируют прямо в толще бетонной стяжки.

Кроме того, сразу делаются предварительные расчёты потребления воды на каждого человека и в соответствии с этим – диаметр труб слива, от которого зависит пропускная способность сливной системы.

В любом случае труба, соединяющая внутреннюю часть водоотвода с наружной, должна иметь небольшой, как минимум 2 градуса, уклон для самотёка воды и невозможности её застаивания ни на одном участке протекания наружу.

Проектирование наружного участка водоотвода

Наружный участок водоотвода – прямое продолжение внутреннего, и обустраивается по тем же физическим принципам: наклон к месту слива не менее 2 градусов, трубы такого же, как внутри (или, по крайней мере, не меньшего) сечения. Сечение же труб, связанное с их пропускной способностью, выбирается по следующим критериям:

Если количество людей, разово посещающих баню в течение примерно 12 часов, не превышает 5 человек, то достаточно трубы сечением 7 см. Если же больше пяти или среди этих пяти есть особенно «рьяные» любители париться, то лучше выбрать сливную трубу диаметром в 11 см.

Контролировать угол наклона сливных труб можно не измеряя градусы наклона, а учитывая разницу уровней каждых последующих участков уложенных труб. Для оптимально стока достаточна разница в уровнях в 2 см на каждый метр, с понижением той части трубопровода, которая ближе к колодцу/септику/канализации.

Видео по теме планирование канализации в бане

Пошаговое руководство создания слива в бане своими руками

Около 90% территории России находится в климатической зоне, где зимой температура гарантированно опускается ниже минус пяти градусов. Поэтому и система водоотведения сливных вод будет, скорее всего, связана с колодцем отстойником, реже – дренажным колодцем с возможностью фильтрации сливной воды через грунтовую подушку, а также с септиками или, при наличии развитой коммунальной инфрастуктуры, с подключением системы слива к стационарной канализации.

Поэтому приямки под моечным отделением или парной рассматривать в этом случае нет смысла: зимой такую баню не поэксплуатируешь из-за промерзания грунта и невозможности впитывания воды в его нижние слои, находящиеся ниже точки замерзания или УГВ.

Итак, колодец-отстойник, септик или канализация. Какие шаги предпринять пошагово, чтобы в бане был сделан правильный слив?

Монтаж внутренней части водоотвода

  1. Роются траншеи глубиной от 40 до 60 см для укладки сливных труб, с уклоном в 2 см на каждый погонный метр. Дно траншей устилается песком, песок утрамбовывается с сохранением нужной степени уклона.
  2. Монтируется сливная система со всеми нужными переходниками в виде уголков, тройников и т. п., с герметизацией стыков, если это входит в технологический минимум согласно инструкции.
  3. Устанавливается канализационный стояк, с закреплением его к стене специальными хомутами, если в бане предусмотрен туалет. Кроме того, стояк или оборудуется вентиляционным колодцем с выходом над крышей, или обрезается выше уровня бачка унитаза и на обрезанную часть устанавливается обратный клапан.

Установка закрытого септика

Септик для сбора сточных вод может быть как самодельным, сделанным из подручных материалов (вплоть до поставленных одна на другую плашмя автомобильных покрышек), так и выпущенным на специализированном предприятии. С вентиляционным «хоботом», отверстием для подсоединения сливной трубы, шахтой для гофры ассенизаторской машины. При этом если сливаемая в него сточная вода не будет превышать по объёму 300 л за один раз, а в неделю – 700 л, то вполне можно остановиться на септике из автопокрышек.

Высота и площадь основания септика зависят от типа грунта, на котором он ставится. Наибольшая впитывающая способность у песчаных – 100 л / м2/сутки. На смешанных грунтах такая способность обычно не превышает 50 л /м2/сут, на суглинистых – не боле 20 л/м2/сут.

Порядок установки септика следующий:

  • Выкапывается траншея от места выхода сливной трубы бани до выбранного места для септика, с сохранением нужного уклона по всей длине трассы.
  • После выемки грунта на площади 3 х 3 м роют шахту 2 х 2 и глубиной до 2,5 – 3 метров, в которую опускают плашмя последовательно автопокрышки от большегрузов (6-8 шт). В одной из верхних вырубается отверстие для входа сливной трубы.
  • Готовый септик закрывается пластиковой или металлической крышкой с вставленной в неё вентиляционной трубой.
  • Проверяют способность грунтов под септиком впитывать воду, для чего по трубе сливают внутрь до 100 л воды и определяют время её впитывания в грунт, после чего крышку септика и прилегающую территорию сс вынутым грунтом засыпают.

Монтаж сливного колодца

Самый удобный материал для сливного колодца – железобетонные кольца. Они выпускаются разного диаметра, идеально стыкуются друг с дружкой, для чего в торцах предусматриваются желоба и выступы, идеально подходящие один к другому. Кроме того, они могут комплектоваться подходящими по размеру днищами и крышками со стандартными сантехническими люками.

Для естественного тока воды располагать колодец под септик лучше в низине – так придётся вынимать меньше грунта. Кроме того, должно быть место для подъезда спецмашины, которая будет выкачивать накопившиеся излишки сливной воды. Для обустройства колодца выкапывается шахта 2 х 2 м, с рассчитанной глубиной.

ЖБИ-кольца – вещь дорогая, поэтом многие ограничиваются самодельными устройствами. Например, используют б/у и даже битый кирпич для выкладки стенок колодца. На дно в таких случаях насыпают песчаную подушку, утрамбовывают её, а затем заливают бетонную смесь на основе цемента-500, а после застывания бетона начинают отделку стен кирпичом. В качестве связывающего раствора лучше использовать смесь глины и песка. После высыхания таких стен они обрабатываются битумной мастикой. В качестве крышки или берут готовую ЖБИ для колодезной шахты, или отливают из бетона с выставлением опалубки с таким расчётом, чтобы крышка перекрывала на 30 см по длине, ширине или диаметру. Заливку делают двуслойную, с армирующими прутьями между ними. Такая самостоятельно отлитая плита также обрабатывается битумной мастикой, а перед засыпкой грунтом ещё и прикрываетсмя полиэтиленом толщиной 200 мкм.

Монтаж системы грунтовой фильтрации

Если вблизи от бани нет участка с понижением, который обеспечит самосток воды, тогда приходится выкапывать более глубокую яму под септик. Но в любом случае располагать её лучше как можно ближе к месту выхода из бани сливной трубы – так больше гарантии незасоров.

К месту вкопки септика роют траншею глубиной 80-110 см. Конкретная глубина прокладки трубы выбирается с учётом уровня промерзания земли.

Прокладываются дренажные трубы. Для их изготовления в трубах сверлами 8, 10 и 12 мм рассверливаются отверстия. При этом трубопровод до септика делится на три условные равные части, и по мере удаления от бани диаметр отверстий в каждой из этих частей уменьшают.

Трубя укладываются на геотекстиль, который, в свою очередь, настилается на щебневую подушку. На конце трубы укрепляют отводок с углом к трубе в 90⁰, на конец которого надевают защитный клапан с отверстиями. Труба также оборачивается геотекстилем, и после проверки работоспособности засыпается сначала 10 см щебня, а потом обычным грунтом.

Советы по эксплуатации

Сливные трубы водоотвода нуждаются в регулярной чистке при поомощи сантехнических приспособлений или средств для чистки.

Ёмкость для стоков регулярно проверяется на предмет наполненности и своевременно опорожняется. Особое внимание за наполнением нужно осенью и весной, в периоды, когда грунт напитан водой и она не так интенсивно уходит из септика. А каждые 12-15 лет нужно полностью заменять песчано-гравийную подушку в траншеях одновременно с нижним слоем земли под ними. Полиэтиленовые трубы, срок эксплуатации которых достигает 50 лет, менять не обязательно.

Советы по эксплуатации отвода воды из бани

При соблюдении условий уклона и ровности уложенных водоотводных труб проблем с их эксплуатацией не возникает. Или они решаются следующими способами:

  1. Грязь в сливе. Обычно это волосы или остатки от каких-то банных процедур (мочалок, листьев веников и т. д.) прочищается просто: поднимается заранее предназначенная для этого доска пола, под которой проходит слив, снимается и чистится трап. Трубы прочищают механическим способом – ёршиком на толстой проволоке (арматурном пруте).
  2. Замерзание трубы зимой. Такая неприятность случается при недостаточном наклоне или образовании «волны» на трубе, а также при засоре. В этих случаях заняться разморозкой системы нужно сразу, как только она обнаружена – иначе лёд, имеющий коэффициент расширения больший, чем вода, трубу разорвёт. Сделать это можно, запуская в трубу при снятом трапе кипятка из кружки Эсмарха, рассчитывая, что на каждые 5 см ледяной пробки нужно не менее 5 литров кипятка. Однако ещё эффективнее справляется с ледяными пробками в сливах парогенераторы. Нужно только смотреть, чтобы перегретый пар не размягчил чрезмерно полиэтилен или полихлорвинил труб.

Устройство водоотвода в моечном помещении

Если пол не проливной (а в 99% бань России с её холодными зимами он именно такой), а протекающий, то главной внутренней частью водоотвода являются трап со сливной трубой. В протекающем полу со специальными щелями для стоков делают между лагами сборные желоба из гнутого оцинкованного железа толщиной 0,5-0,8 мм. А в монолитном, герметичном, с наклоном к одной из стен обустраиваются желоба, который отводят воду к трапу, из которого уже есть выход в наружную сточную трубу. Второй вариант не протекающего пола – в виде воронки в пологим уклоном к центру комнаты. В этом случае сливной трап монтируется прямо в бетонной стяжке, в заранее предусмотренном для этого месте.

Решая, нужен ли слив в парилке, исходят из пропускной способности бани. Если она топится более оного раза в неделю и моются в ней в общей сложности от 5 человек, то лучше обустроить слив, аналогичный сливу в моечном помещении и в парной.

Яма против канализации

Решая, что лучше устроить на участке – выгребную яму для бани или стационарный септик (который является вариантом автономной канализации) берут в соображение следующие

преимущества и недостатки

  • срок эксплуатации – у септиков он больше в разы;
  • экологическая безопасность;
  • практичность, удобство в использовании;
  • объём устройств ( у септиков есть целый «модельный ряд», максимально соответствующий разным запросам потребителей).

Недостаток у септиков только один – высокая цена. Зато выгребная яма недостатков имеет гораздо больше. Это и заиливание, и необходимость регулярных чисток, и неизбежное попадание в почву вредных веществ, которые не все являются «удобрениями».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector