Схема устройства дренажа на участке

Как сделать дренаж на участке своими руками

В некоторых регионах подземные воды находятся очень близко к поверхности. Настолько близко, что они угрожают целостности зданий (их фундаментов) и мешают расти насаждениям. Все эти проблемы решает дренаж участка. Вообще это мероприятие затратное и по количеству требуемых средств и по необходимым временным затратам. Немалая часть времени уходит на планирование. Если делать все по уму, то необходимы данные гидрогеологического исследования и проект, составленный специалистом. Но, как водится, так поступают единицы, большинство делает дренажную систему своими руками.

Дренаж участка можно оформить как элемент ландшафтного дизайна

Какая вода отводится дренажом

Дренаж участка — затратное и трудоемкое мероприятие, требующее большого объема земельных работ. Лучшее время для строительства — процесс планировки и обустройства участка. Более поздние сроки выполнения приводят к большому беспорядку, что далеко не всех радует. Тем не менее, если на участке стоит вода, приходится идти и на это.

Есть несколько типов воды на участке, которая нам мешает и которую требуется отводить. Они имеют разный характер, требуют разных мер.

Поверхностные воды

Образуются при снеготаянии и обильных осадках, при работах на участке (поливе, мытье дорожек), сбросе воды из водохранилища и т.д. Общим у всех явлений является их однократность: поверхностные воды появляются после определенных событий. Более разумный способ их отведения — устройство ливневой канализации. Она с задачей справляется на «отлично», а затраты на обустройство намного ниже.

За отведение поверхностных вод отвечает ливневая канализация

Для отведения поверхностных вод ставят в основном открытые каналы, прием воды — точечный под ливневыми трубами или линейный вдоль всего свеса кровли. Из этих приемников воду цельными пластиковыми (асбоцементными) трубами уводят в сточную канаву или сбрасывают в овраг реку, озеро. Иногда допустим вывод на грунт.

Грунтовые воды

Те подземные воды, которые имеют сезонность уровня (весной после паводка выше, зимой — ниже), имеют зону питания (откуда приходят) и оттока (куда уходят) называют грунтовыми. Обычно грунтовые воды присутствуют на песчаных, супесчаных почвах, реже — в суглинках с малым количеством глины.

Наличие грунтовых вод можно определить при помощи самостоятельно вырытых шурфов или нескольких пробуренных ручным буром скважин. При бурении отмечают динамический уровень (когда вода при бурении появилась) и установившийся (через некоторое время после появления ее уровень стабилизируется).

Если говорить об отведении воды от здания, то дренажная система устраивается если уровень грунтовых вод (УГВ) ниже фундамента всего на 0,5 м. Если уровень грунтовых вод высокий — выше глубины промерзания — тогда рекомендован фундамент монолитная плита с выполненными мероприятиями по отводу воды. В при более низком уровне возможны другие варианты, но при этом необходима тщательная и многослойная гидроизоляция. Необходимость дренажа фундамента должна оцениваться специалистами.

Если высоко стоящие грунтовые воды (УГВ выше 2,5 метров) мешают расти растениям, требуется дренаж участка. Это система каналов или уложенных в земле на некотором уровне (ниже уровня ГВ на 20-30 см) специальных дренажных труб. Глубина заложения труб или канав — ниже УГВ — чтобы вода стекала в более низкие места. Таким образом происходит осушение прилегающих участков почвы.

Верховодка

Эти подземные воды встречаются на грунтах в высоко расположенными водоупорными пластами, но часто из появление является следствием строительных ошибок. Обычно это вода, которая впитываясь в почву, встречает на своем пути пласты с низкой способность впитывать влагу. Чаще всего это глина.

Если после дождя на участке стоят и долго не уходят лужи — это верховодка. Если в вырытых канавах скапливается вода — это тоже верховодка. Если через несколько лет после строительства дома на глинистых грунтах или суглинках в подвале начинают «плакать» стены — это тоже верховодка. Воды скопились в щебневых карманах под фундаментом, в отмостке и т.д.

Чтобы не было такой ситуации требуется дренаж участка

Отвод верховодки проще всего сделать с помощью канав, но лучше ее появление предупредить — делать обратную засыпку фундамента не щебнем и песком, а глиной или родным грунтом, тщательно послойно его утрамбовывая. Главная задача — исключить наличие карманов, в которых будет скапливаться вода. После такой засыпки требуется сделать отмостку, которая по ширине больше засыпки и обязательный штрих — отвод ливневых вод.

Если участок имеет уклон, подумайте об устройстве террас и подпорных стенок, с обязательным устройством водоотводящих канав вдоль подпорной стенки. Сложнее всего бороться с верховодкой на низких участках, которые находятся по уровню ниже соседних. Тут разумное решение — подсыпка земли, так как обычно сбрасывать воду некуда. Еще возможный вариант вывод дрены через соседские участки или вдоль дороги до точки возможного сброса. Решать приходится на месте, исходя из имеющихся условий.

Чтобы не делать дренаж

Устройство дренажной системы — дорогостоящее мероприятие. Если есть возможность обойтись другими мерами, стоит сделать это. К другим мерам относятся следующие мероприятия:

  • Устройство ливневой канализации.
  • Устройство отмостки (для пучинистых грунтов желательна отмостка утепленная).
  • На участках с уклоном устройство нагорной канавы — ров достаточной глубины, которая находится на склоне выше чем дом. Из этой канавы вода отводится ниже участка, в сточную канаву, сбрасывается в овраг, речку, озеро и т.д.

Чтобы края канавы не обсыпались, ее можно засадить влаголюбивыми растениями с мощной корневой системой

  • Гидроизоляция фундамента. Для устранения капиллярного подсоса влаги поверх готового фундамента укладывают несколько слоев гидроизоляционнго материала, для устранения проблем с сырыми стенами в подвале делают наружную гидроизоляцию фундамента (откапывают на всю глубину и обрабатывают гидроизоляционными материалами). Для большей надежности изнутри стены подвала и/или цокольного этажа обработать проникающей гидроизоляцией типа «Пенетрон».
  • Если после всех этих мероприятий ситуация вас не устраивает, имеет смысл делать дренажную систему.

    Виды дренажа

    Дренаж участка — сложная система со множеством нюансов и особенностей. По строению она может быть локальной (местной) — для решения проблемы на конкретном участке. Чаще всего это дренаж фундамента, подвальных и полуподвальных (цокольных) этажей. Также системы отвода воды на участке бывают общими — для осушения всего участка или значительной его части.

    Мягкий дренаж -без трубы. Подходит при необходимости отвода небольшого количества воды на дачном участке или возле дома

    По способу установки

    По способу установки дренажная система может быть:

    • Открытой. Используются бетонные или каменные лотки, копаются канавы по участку. Они остаются открытыми, но могут закрываться декоративными решетками для защиты системы от крупного мусора. Если вам требуется простое решение для отвода поверхностной воды на даче — это именно канавы по периметру участка или в самой низкой зоне. Их глубина должна быть достаточной для того чтобы при максимальном потоке вода не переливалась. Чтобы неукрепленные стенки дренажных канав не обваливались, их делают под углом в 30°,

    Дренажная труба в гравийной засыпке

    Конкретный тип дренажа участка выбирается исходя из условий на участке. На глинах и суглинках необходима обширная гравийно-песчаная зона, в которую будет стекать вода с окружающих участков грунта. На песках и супесях необходимости в такой подушки нет — грунты сами неплохо отводят воду, но конкретно может сказать только специалист по результатам геологических исследований.

    По типу реализации

    Есть несколько типов (схем) устройства дренажа на участке:

    • Кольцевой. Трубы замкнуты в кольцо вокруг объекта. Обычно им выступает дом. Используется редко, так как приходится сильно заглублять дренажные трубы — сама труба должна быть уложена на 20-30 см ниже уровня грунтовых вод. Это дорого и сложно в исполнении.
    • Пристенный дренаж — для отвода воды от стен. Располагается на расстоянии 1,6-2,4 м от стен (ни в коем случае не вплотную). В этом случае дрена располагается на 5-10 см ниже пола подвального этажа. Если пол залит поверх большой щебневой подушки, дрена укладывается на 5-10 см ниже этого уровня.

    Правильное решение водоотведения от фундамента — система ливневой канализации и дренаж

  • Пластовый дренаж. Используется при устройстве плитных фундаментов в сложных ситуациях. Необходим для отвода верховодки, применяется обычно вместе с пристенным отводом воды. Пластовый дренаж — это слои, подсыпаемые в котлован — песок, щебень, гидроизоляция (как они насыпаются снизу-вверх). Поверх этой подушки уже укладывается арматура и заливается плита фундамента.
  • Систематический и лучевой. Используются для осушения участков. Отличаются способом расположения дрен относительно центральной трубы. При лучевой схеме система похожа на елочку (могут учитываться уже существующие растения), при систематической схеме дрены укладываются с расчетным шагом (устраивается обычно при планировании участка).

    Лучевой дренаж участка

    При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший. Конкретный тип дренажной системы подбирается исходя из задач, которые необходимо решить. Иногда приходится применять комбинации разных схем.

    Дренаж участка — устройство

    Дренажная система состоит из сети взаимосвязанных труб, которые располагаются по периметру (или на площади) защищаемой от воды территории. В местах пересечения или поворотов ставят дренажные колодцы. Они необходимы для контроля за состоянием системы и очистки заилившихся труб. Со всех дренажируемых участков вода поступает в коллекторный колодец, где накапливается до определенного уровня. Затем может сбрасываться или использоваться для полива и других технических нужд. Сброс может идти самотеком (если есть куда), а для подачи на полив и других технических нужд используются погружные дренажные насосы.

    Процесс устройства дренажа участка

    Дренажные трубы и колодцы

    Трубы для дренажа используются специальные — с отверстиями размером от 1,5 до 5 мм. Через них поступает вода из окружающего грунта. Располагаются отверстия по всей поверхности трубы. Бывают они разных диаметров, для частных домов и участков наиболее используемый размер 100 мм, для отведения больших объемов воды можно брать сечением до 150 мм.

    Делают их сейчас в основном из полимеров — ПНД, ПВД (полиэтилен низкого и высокого давления) и ПВХ (поливинилхлорида). Они используются для закладки на глубину до 2 метров. Есть еще двух и трехслойные комбинированные, которые сделаны из комбинаций этих материалов, они закапываются на глубины до 5 метров.

    Трубы для дрены подбирают с учетом глубины залегания. Подбирать требуется по кольцевой жесткости. Она обозначается латинскими буквами SN и следующими за ними цифрами, отображающими кольцевую жесткость (сопротивляемость нагрузкам). Для закладки на глубину до 4 метров жесткость должна быть SN4, до 6 метро — SN6.

    Поверхность дренажной трубы обернута фильтрующими материалами. Фильтрующих слоев может быть от одного до трех. Количество слоев подбирается исходя и состава грунта — чем мельче частицы, тем больше требуется слоев. Например, на глинах и суглинках используют трубы с тремя фильтрующими слоями.

    Из чего состоит дренажная система

    В точках поворотов и в местах где соединяются несколько труб ставят ревизионные колодцы. Они нужны для более простой чистки в случае засора, а также для возможности наблюдения за состоянием труб. Как правило, все трубы сходятся в один коллекторный колодец, откуда вода или отправляется самотеком в точку сброса, или откачивается принудительно.

    Дренажный колодец на участке можно сделать из бетонных колец небольшого диаметра

    Есть колодцы специальные — для дренажных систем, но вполне можно закопать бетонное кольцо с дном и крышкой небольшого диаметра (70-80 см) и вывести в него трубы. В зависимости от от глубины закладки дрены колец может потребоваться несколько. Еще вариант — сделать смотровой колодец и дренажной трубы большого размера, но придется в этом случае что-то придумывать с дном. Например, можно залить дно бетоном.

    Уклон

    Чтобы собранные воды стекали самостоятельно, необходимо соблюдать определенный уклон в сторону направления движения. Минимальный уклон составляет 0,002 — 2 мм на метр, основной — 0,005 (5 мм на 1 метр трубы). Если дренаж мелкого заложения, наклон трубы может увеличивается до 1-3 см на 1 метр, но делать его надо минимально возможным. При скорости движения потока более 1 м/сек происходит «подсос» мелких частиц грунта, что способствует более быстрому заиливанию системы.

    Уклон изменяют (по отношению к «дежурному» в 5 мм на 1 метр) в двух случаях:

    • Если необходимо отвести большее количество воды за единицу времени не увеличивая при этом диаметр дрены. В этом случае наклон увеличивают.
    • Если требуется уйти от подпора (когда укладываемая с заданным уклоном труба окажется ниже УГВ, т.е. стекать вода просто не будет). В этом случае уклон уменьшают.

    При практическом устройстве системы могут возникнуть вопросы по поводу того, как обеспечить заданный уклон. Сделать это можно при помощи лазерного уровня (нивелира), используя водяной уровень (не очень удобно) или ровную доску в паре с обычным строительным пузырьковым уровнем. Выровняв дно траншеи, укладывают доску, на нее — уровень. Передвигая его по доске, проверяют и корректируют наклон дна траншеи на некотором участке.

    Технология монтажа дрены

    Предварительно копаются траншеи заданной ширины и глубины. Дно траншеи выравнивается и утрамбовывается. Не забываем про уклон, но на данном этапе нет смысла его выдерживать точно. Далее насыпают порядка 100 мм крупнозернистого мытого речного песка, его тоже утрамбовывают (проливают,потом проходят трамбовкой), выравнивают. Песок желательно фракции Дср 1.5-2.5 мм.

    Как должна выглядеть дренажная труба в песчано-щебневой подушке

    На песок укладывается геотекстиль плотностью не более 200 г/м2. Края полотна выстилают вдоль стенок траншеи. Поверх насыпается слой гранитного щебня. Размер фракции щебня выбирается в зависимости от размеров отверстий в дренажной трубе. Для самых мелких отверстий требуется щебень с зерном 6-8 мм, для остальных — крупнее. Толщина слоя щебня — 150-250 мм — в зависимости от типа грунтов. На глинах и суглинках требуется 250 мм, на грунтах лучше отводящих воду — песках и супесях — около 150 мм.

    Щебень трамбуют, выравнивая в заданный уклон. На утрамбованный щебень укладывается дренажная труба. Далее труба послойно обсыпается гравием, каждый слой трамбуется. Сверху дрены должно быть не менее 100 мм гравия. После этого концы геотекстиля заворачиваются, их перехлест должен составлять 15-20 см. Сверху засыпается слой песка с крупицами 0,5-1 мм. Толщина песчаного слоя — 100-300 мм, тоже в зависимости от водопроницаемости грунтов: чем хуже отводится вода, тем толще слой песка. На утрамбованный песок укладывается «родной» грунт, а далее могут быть высажены растения.

    Немного о материалах для засыпки

    Щебень должен быть гранитным или других твердых безизвестковых пород. Доломитовый (известковый) или мраморный не подходят. Протестировать имеющийся просто: капаете на него уксусом. Если идет реакция, он не подходит.

    Еще раз обращаем внимание: щебень укладывается мытый — чтобы новые трубы сразу не заилились.

    Крупнозернистый песок

    Песок требуется крупнозернистый. Размер зерна от 0,5 мм до 1 мм. Песок тоже должен быт чистым. Некоторую часть песка заливают чистой водой, разбалтывают, ждут пока песок осядет и оценивают чистоту воды. Если вода мутная, с большим количеством взвешенных частиц, песок требует промывки.

    Некоторые нюансы строительства

    При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший.

    Способ устройства развилки

    Устройство дренажа на участке начинают с самой низкой точки и продвигаются постепенно вверх. Сначала устанавливают коллекторный колодец. При высоком уровне грунтовых вод или при несошедшей еще верходводке, в канавах может скапливаться вода. Эта мутная жижа будет скатываться в колодец, засоряя его. Кроме того наличие воды в канаве сильно мешает работе: дрены укладывать надо в сухие канавы. Чтобы их осушить по ходу канавы делают боковые приямки (зумпфы) большей глубины. На дно насыпают щебень. Скапливающуюся воду откачивают из этих приямков.

    Как правильно сделать дренаж участка своими руками

    Дренажная система участка – конструктивное решение для отвода избыточной воды. Применяется для защиты построек, повышения урожайности плодово-ягодных культур, и создает идеальные условия для ландшафтного дизайна.

    1. Зачем нужен дренаж участка
    2. В каких случаях необходим дренаж
    3. Виды дренажа
    4. Схемы устройства дренажных систем
    5. Особенности дренажа на проблемных участках
    6. Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция
    7. Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

    Зачем нужен дренаж участка

    Лишняя влага на участке создает хозяевам большие проблемы не только с получением обильного урожая, но и с безопасным проживанием в доме:

    1. Скопление воды в основание фундамента провоцирует движение почвы и способно негативно отразится на целостности постройки.
    2. Во влажных подвалах появляется плесневый грибок, который постепенно распространяется по всему дому.
    3. При высоком уровне грунтовых вод влажная почва «выдавливает» септик и создает проблемы в сточной системе.

    Септик выдавило грунтовыми водами

  • Переувлажнение приводит к загниванию корней растений, что мешает нормальному росту садовых культур и пагубно отражается на урожае.
  • На участке с сильным уклоном потоки воды вымывают плодородный слой земли.
  • Все эти неприятности можно избежать, если правильно оборудовать дренажную систему на участке.

    Причиной излишней влаги могут служить три категории воды. Поверхностные – образуются при ливневых осадках, выпадающих на протяжении долгого времени. Подземные – имеют разный уровень залегания, величина которого зависит от времени года. Зимой вода опускается до нижней границы, а весной поднимается до максимальной высоты. Верховодка, этим подземным водам не удается полностью уйти в почву, потому что на их пути встречается препятствие – например, плотный пласт из глины.

    В каких случаях необходим дренаж

    Существует несколько обстоятельств, при которых обустройство дренажной конструкции считается обязательным условием:

    1. Участок располагается на равнине. Если выпадает много осадков за короткий отрезок времени или после долгой зимы активно тает снег, то грунт перенасыщается влагой.
    2. Низменное место. Вся вода стекает с более высоких мест и надолго остается в низине.
    3. Участок имеет сильный уклон. Потоки воды, вызванные обильными дождями, будут смывать верхний слой земли, наиболее питательный для растений. В таких условиях невозможно рассчитывать на богатый урожай.
    4. Тяжелая суглинистая почва. Удерживает в поверхностном слое слишком много влаги, которая в большом количестве вредит растениям.
    5. Высокий уровень грунтовых вод. На некоторых участках водоносный слой располагается очень близко к поверхности земли.
    6. Бетонные площадки и дорожки из тротуарной плитки. Искусственные покрытия, которые занимают на участке большое пространство земли, мешают естественному отводу влаги.

    Дренаж предпочтительно выполнять на начальном этапе осваивания участка, когда еще нет построек и не высажены деревья.

    Если участок уже благоустроен, то дренажную систему проводят с учетом расположения объектов и растений. Искусственный отвод воды не должен разрушить оформленный ландшафт.

    Виды дренажа

    Открытый (поверхностный) Самый простой способ дренажа, который не нуждается в глобальных трудозатратах. На участке роют водоотводные траншеи и оставляют их открытыми, т.е. не засыпают песком или гравием. Иногда прикрывают декоративными решетками, чтобы не засорять канавы крупным мусором. Открытые системы применяют для отвода поверхностной воды.
    Закрытый (глубинный) Система дренажа составлена из труб с многочисленными отверстиями, в которые поступает влага, и колодцев для сбора стекающей воды. Трубы располагают в подготовленных канавах, затем засыпают их гравием или песком. Через такие слои вода легко просачивается и проникает в трубы. Далее потоки воды уходят в оборудованный колодец или в сточную канаву. Такая система хорошо снижает уровень грунтовых вод. Иногда, вместо прокладки труб, канавки просто засыпают щебенкой.

    Глубинный способ отвода воды подразделяется по конструктивному решению на несколько типов:

    1. Лучевой – от центральной трубы по наклонной плоскости отводят узкие трубные лучи. Используют на участках с плотной застройкой и густыми посадками.
    2. Пристенный – применяют для отвода воды от стен дома. Канаву роют на расстоянии не менее полутора метров и углубляют на 10 см ниже уровня подвального пола. В систему включают несколько колодцев и используют насосы для водоотведения с территории участка.
    3. Кольцевой – сложный способ, потому что дренаж располагают на 30 см ниже уровня грунтовых вод, и трубы зарывают вокруг дома в форме кольца.

    Бюджетным вариантом можно назвать точечный дренаж. Заглубленные дождеприемники устанавливают рядом с кровельными водостоками и прикрывают их решетками. Также водосборники оборудуют в углублениях на участке, где скапливается дождевая вода.

    Схемы устройства дренажных систем

    Точечный дренаж не нуждается в составление проекта и легко формируется самостоятельно, без привлечения специалистов. Как правило, простая схема состоит из воронки, водоприемника и отводов, которые в зависимости от расположения «точки», подсоединяются к ливневой канализации или закрытой дренажной системе.

    Чтобы соорудить точечный дренаж, необходимо произвести следующие действия:

    • выкопать ямку размером больше, чем водоприемник;
    • забетонировать дно слоем не менее 10 см;
    • расположить в подготовленной яме водоприемник;
    • подсоединить его к системе водоотведения;
    • пространство между наружными стенками водоприемника и откосами ямы забетонировать;
    • сверху водоприемника установить решетку.

    Обратите внимание! Плоскость решетки должна быть ниже поверхности грунта не менее, чем на 5 см.

    Линейный дренаж поверхностного типа считается самым распространенным способом отвода воды. По предварительно размеченным линиям роют траншеи шириной 50 см и глубиной 60-70 см. Стены не делают строго вертикальными – уклон составляет 30 градусов. Откосы укрепляют бетонными плитами, гравием, металлической сеткой или искусственными материалами. Для декорирования ландшафта стенки траншеи выстилают геотекстилем с перспективой озеленения.

    Линейный дренаж глубинного типа состоит из системы труб с перфорацией, которые сходятся к основной магистрали, имеющей выход к водоприемнику. А уже из него вода выводится в глубокое место или выкачивается. Конструкцию располагают примерно на глубине 1- 2 метра, точное расположение определяют по уровню залегания подземных вод.

    Процесс установки закрытого дренажа сводится к следующим действиям:

    • роют траншею;
    • насыпают на дно слой песка;
    • прокладывают трубы, завернутые в геотекстиль;
    • устанавливают дренажные колодцы;
    • засыпают щебенкой;
    • снятый дерн укладывают на место и утрамбовывают.

    Классическими способами расположения труб считаются прокладки параллельными прямыми, «елочкой», «змейкой» или трапецией. При выстраивании схемы вычисляют наиболее высокую и самую низкую точки на местности. Чтобы вода не застаивалась, необходимо создать для конструкции из труб и колодцев уклон, поэтому систему направляют от максимальной высоты к низине.

    Особенности дренажа на проблемных участках

    Существуют ситуации, когда при устройстве дренажной системы необходимо выполнить дополнительные работы. Это связано с особенностью грунта, глубиной залегания подземных вод и степенью наклона участка. Все эти обстоятельства нужно учесть перед тем, как приступить к работе по водоотводу.

    Если вода на участке после снежной зимы или обильных дождей долго не уходит, то надо обязательно проверить на каком уровне залегают грунтовые воды. Самый простой способ – пробурить пробную скважину. Для этого берут садовый бур с удлинителем и формируют несколько отверстий в грунте (в разных местах участка, потому что водоносный пласт залегает неравномерно) на глубину от одного до двух метров.

    Если через 1-2 дня скважины наполнятся водой, то это будет свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод. В этом случае дренажная система должна иметь обширные разветвления. Большое количество воды не всегда быстро может уйти самотеком в приемник, поэтому иногда приходится дополнительно устанавливать насосное оборудование.

    Для отвода воды на участках, расположенных с уклоном, совмещают два типа дренажа – открытый и закрытый. Это необходимое условие для сохранения верхнего плодородного слоя, который может быть размыт стекающей по грунту водой. Колодец для сбора воды располагают в самой низкой точке местности.

    Традиционной схемой дренажной конструкции для участка с уклоном считается «елочка». Если территория очень большая, то целесообразно дополнить систему водоотвода поперечной траншеей. Вода из нее должна уходить непосредственно в нижний колодец.

    Вода надолго задерживается на глинистых почвах, это мешает нормальному росту и плодоношению растений. Корни загнивают от обильной влаги и рост садово-огородных культур прекращается. На таком грунте используют комбинированный дренаж – глубинный и поверхностный метод. Перед тем как засыпать траншеи первым слоем песка или щебенки обязательно взрыхляют глинистое дно.

    Торфяной грунт характеризуется высоким уровнем залегания подземных вод. Весной на участке долго не высыхают лужи. Установление дренажной системы считается обязательным условием для проживания на таком участке, дает возможность вырастить урожай и красиво оформить ландшафт. Перфорированные трубы располагаются в продольном и поперечном направлении, глубина траншей для торфяных грунтов составляет 40-50 см.

    Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция

    Перед составлением проекта необходимо узнать особенности участка:

    1. Начертить план с точным расположением всех построек, садовых дорожек и беседок. Учесть те места, где проходят наружные и подземные коммуникации.
    2. Составить схему с размерами фундаментов построек, особенно внимательно изучить глубину их залегания.
    3. Нарисовать топографическую карту с указанием особенностей рельефа.

    Чтобы комплектующие дренажной системы не повредили корни растений, на чертеже отмечаются места посадки деревьев и кустарников.

    Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

    1. Определить месторасположение естественного приемника воды – дорожная канава или природный водоем.
    2. По периметру участка прорыть траншеи глубиной 1-1,3 м и шириной 40 см для укладки в них магистральных труб диаметром 110 мм. Минимальное расстояние расположения траншей от забора составляет 50 см, от края отмостки постройки – 100 см.
    3. Выкопать на участке траншеи глубиной 80 см и шириной 30 см для перфорированных труб, которые собирают воду и передают ее магистральным каналам. Для полноценного стока воды необходимо соблюдать уклон не менее 1 см на 1 погонный метр. Промежуток между дренами для глинистой почвы составляет 8-10 метров.
    4. Пролить каналы большим количеством воды. Если скорость оттока низкая, то необходимо увеличить градус уклона, при застое вод – создать дополнительные дренажные ответвления.
    5. После проверки дно засыпать речным песком на 10 см и утрамбовать.
    6. Каналы выстелить геотекстилем, плотность которого составляет 120-150 гр/м2, и заполнить гравийным щебнем с фракцией 20-40 мм на высоту 5-10 см.
    7. Чтобы предотвратить заиливание, трубы надо обмотать геотекстилем или объемными фильтрами из кокосового волокна.
    8. Уложить гофрированные трубы и подвести их к магистральным каналам. В поворотах трубы соединить между собой фитингами или крестовинами, завернутыми в геотекстиль.
    9. Засыпать дренажную конструкцию крупнозернистым песком или гранитным щебнем фракции 5-20 мм.
    10. Сложить внахлест края геотекстиля и закрыть траншею дерном.

    Когда нет природного водоприемника или искусственного оврага, то собранная вода может поступать в накопительный колодец, который обустраивают в низком месте участка. Если рельеф местности позволяет, то вода следует в дренажный приемник самотеком. В противном случае для откачки воды используют насосное оборудование. Для контроля над работой дренажной конструкции и очистки труб создают смотровые колодцы. Их располагают в поворотах и местах пересечения труб.

    Схемы дренажа: 4 вида + ошибки + как правильно

    При словах «загородный участок» мы представляем уютный дом, ровный газон, раскидистые деревья, зеленые грядки. Но превратить эти мечты в реальность невозможно без дренажа участка. В статье мы расскажем о разных схемах дренажных систем, позволяющих обезопасить участок от нежелательного скопления вод.

    Дренаж — обязательная мера, оберегающая участок от скопления атмосферных, паводковых, грунтовых вод. Опасное следствие пренебрежения дренажем участка — загнивание корней деревьев и порча фундамента расположенного на участке дома и других построек.

    1. Виды дренажа
    2. Точечный дренаж вокруг дома
    3. Линейный дренаж открытого типа
    4. Линейный дренаж закрытого типа
    5. Коротко о главном

    Виды дренажа

    Прежде чем делать дренаж участка своими руками, надо определиться с его целью. Различают дренажи:

    • точечный;
    • линейный поверхностный;
    • линейный глубинный;
    • комбинированный.

    Точечный дренаж удобен, когда участок не заливают паводковые воды, а уровень грунтовых вод невысок. Но на любом участке есть места, куда из-за осадков или по техническим причинам стекает много воды:

    • водосток;
    • поливочные краны;
    • фонтан;
    • бассейн.

    Здесь и пригодятся точечные осушители.

    Линейный (поверхностный или глубинный) дренаж отводит талые и циркулирующие под поверхностью земли (грунтовые) воды. На практике поверхностный дренаж обычно используют против затопления участка паводковыми водами или при высоком уровне грунтовых вод, а глубинный — преимущественно для отвода грунтовых вод.

    Хоть считается, что у природы нет плохой погоды, все же нередко возникает необходимость в двойной защите участка от воды: льющейся из туч и таящейся в земле. Поэтому часто выбирается комбинированный вариант дренажа.

    Точечный дренаж вокруг дома

    Точечный дренаж прост, не требует специального проектирования и легко выполняется самостоятельно. В наиболее общем смысле схема его включает в себя воронку, через которую вода стекает в водоприемник. Каждая такая «точка» снабжается отводами, которые примыкают к ливневой канализации или глубинной дренажной системе, по ситуации.

    Водоприемники для точечного дренажа проще купить, чем сделать: современные конструкции производят из полимеров, устойчивых к годовым изменениям температуры, или из чугуна. Точечный дренаж выглядит эстетично благодаря решетке, закрывающей собой водосборник.

    Для установки точечного дренажа вы должны:

    1. выкопать приямок, превышающий по размерам водоприемник;
    2. укрепить его дно слоем бетона ≈10 см;
    3. установить водоприемник;
    4. подключить его к системе водоотведения;
    5. установить решетку;
    6. забетонировать пространство между стенками водоприемника и откосами приямка.

    Типичная ошибка монтажа точечной дренажной системы — установка наружной решетки водоприемника на одном уровне с поверхностью, на которой скапливается вода. Чтобы сток вод был эффективным, рассчитайте глубину приямка и толщину бетонной подушки так, чтобы в конечном счете решетка водоприемника была заглублена на 3-5 см по отношению к грунту или дорожке. Это актуально, если вы делаете точечный дренаж вокруг дома своими руками — описанный недочет приводит к залитию подвала и порче фундамента.

    Линейный дренаж открытого типа

    Часто говорят, что при его проектировании схема не нужна: берем лопату и роем транше, и только. Но предварительно вы должны определиться с назначением дренажа. Ведь он может использоваться для дренажа фундамента и осушения всего участка. В первом случае канавы роются по периметру постройки. Но во втором случае варианты расположения траншей и их количества могут быть разными. Многое зависит от:

    • типа грунта;
    • степени заболоченности участка;
    • наличия уклона.

    Так, чем больше воды скапливается на участке, тем ближе по отношению друг к другу роют траншеи. А если ваш участок достаточно ровный и вода в нем не скапливается в очень больших количествах, достаточно вырыть их по периметру участка, спроектировав в самом низком месте водосборный колодец.

    Классический вариант открытого дренажа своими руками предполагает рытье траншей/канавок шириной 0,5 м и глубиной 0,6—0,7 м. Стенки канавок должны иметь уклон в 30°.

    Открытый дренаж часто ругают за неэстетичность: перспектива получить в итоге участок, «весь изрытый траншеями», не вдохновляет. Но такой дренаж отлично вписывается в ландшафт. Если хотите сделать все самостоятельно, укрепите и задекорируйте траншеи:

    • бетонными плитами;
    • матрацами Рено;
    • геотекстилем (с последующим озеленением);
    • гравием;
    • камнем.

    Нередко траншеи полностью засыпают щебнем. Он не мешает прохождению воды, но практически превращает траншеи в дорожки.

    Линейный дренаж закрытого типа

    Делать такую дренажную систему своими руками не всегда необходимо, но есть случаи, когда она явно нужна:

    • Участок заболочен и/или расположен в низине.
    • Рядом с участком расположен водоем.
    • Почва (глинистая, суглинистая) задерживает воду.
    • В доме есть подземное помещение (погреб, гараж, подвал).

    Последний пункт имейте в виду на этапе проектирования дома: проще сделать качественный дренаж до того, как вы обзавелись постройками.

    Закрытый дренаж — система перфорированных труб (дрен), которые устанавливают на глубине ≈2 м. Трубы эти, осушающие отдельные части участка, сходятся в центральной магистрали, выходящей в водоприемник, из которого вода отводится в глубокий грунт или выкачивается.

    Система кажется довольно простой, да и укладывание труб тоже может показаться несложным. Требуется лишь:

    1. вырыть траншеи;
    2. засыпать их дно слоем песка 5 см толщиной.
    3. разместить перфорированные трубы, покрытые геотекстилем;
    4. присыпать их слоем щебня толщиной 30 см;
    5. произвести обратную засыпку грунта с уплотнением.

    Однако установка закрытого дренажа имеет нюансы, соблюдать которые надо начинать еще на этапе проектирования. Так, трубы должны располагаться на достаточной, исходя из особенностей данного участка, глубине (мы указали только приблизительную). А как узнать, какая глубина оптимальна именно для вашего участка? Предварительно по участку бурятся скважины. По ним определяют уровень грунтовых вод.

    При закрытом дренаже трубы должны располагаться ниже фундамента дома и корней произрастающих на участке деревьев.

    Больше всего вопросов вызывает расположение труб. Различают схемы прокладки:

    • параллельными линиями;
    • трапецией;
    • «елочкой»;
    • «змейкой».

    Наиболее часто используется «елочка»: так вы охватываете наибольшую территорию участка. Но все же учитывайте и другие варианты прокладки труб, которые могут оказаться наиболее пригодными в вашей ситуации. На поворотах труб устанавливают дренажные колодцы.

    Типичная ошибка при монтировании закрытой дренажной системы — отсутствие уклона труб, необходимого для самотека воды и скапливания ее в водоприемнике. Если уклона нет, вода застоится и не выведется за пределы участка. Поэтому при составлении схемы определяют максимально высокую и низкую точки участка. Всю систему труб и колодцев направляют от высокой точки к низкой.

    Коротко о главном

    Можно ли сделать дренаж участка своими руками? Многие владельцы участков совершают этот подвиг сами, но обойтись без помощи специалистов вряд ли получится, ведь вам потребуются точные сведения об уровне грунтовых вод и геодезии участка. Тогда спроектированная вами схема будет точной и на практике покажет себя эффективной.

    Большой фотоотчет по дренажу: устройство и эксплуатация глубинных систем

    После изучения теоритической части, участники портала приступают к реализации дренажных систем и делятся результатом в своих темах или по ходу обсуждения в профильных. И тут интересен как сам поэтапный процесс, так и результат, ради которого и затевались довольно трудоемкие и накладные преобразования. Когда к описанию прикладывается еще и масса снимков, информативность повышается в разы. А чтобы не листать десятки страниц, предлагаем «сжатую» статью на злободневную для многих тему.

    Содержание

    • Прифундаментный дренаж от Jheka
    • Земляные работы
    • Комплектующие и материалы
    • Монтаж дренажной системы и обратная засыпка
    • Монтаж коллекторного колодца
    • Опыт эксплуатации
    • Когда первый шаг – ливневка

    Прифундаментный дренаж от Jheka

    Пока стоит жара и все что можно высохло, самое время делать дренаж. Грунтовые воды стоят у нас достаточно близко, зимой, когда вода замерзает, под отмосткой бывает иногда пучение. Сейчас под отмосткой лежит утеплитель, ЭППС 100 мм, но, тем не менее, решено делать дренаж.

    Водораздел начнется от входа в дом, трубы пойдут в стороны и по всему периметру. Коллекторный бетонный колодец запланирован один, за забором напротив, с перекачкой стоков в кювет.

    Фундамент – монолитная мелкозаглубленная лента, от отмостки Jheka отступил метр и разметил траншею 40 см шириной, чтобы проще копать.

    Земляные работы

    Верхняя точка дрены запланирована напротив двери, на отметке 50 см, но в процессе 50 см превратились в 60 см. Параллельно организовали подземный ввод электрического кабеля. Уклон в траншее заложен 1 см на погонный метр. Под выборку в зоне газона застелили фанеру и ПЭ пленку.

    Комплектующие и материалы

    Дренажная труба в геотекстиле, геотекстиль для траншеи иглопробивной, термообработанный, шириной 1,5 м, плотностью 150 г/м², дренажные колодцы, крышки, переходники. Щебень гранитный, фракцией 5-20 и 5-40.

    Отсыпка песком с сохранением уклона.

    Первое о чем хочу сказать тем, кто будет делать дренаж – щебень берите только мытый и фракции 20-40! Никаких 5-20 как у меня. Вот мой щебень, что значит, немытый.

    Слой щебневой подушки поверх геотекстиля толщиной около 5 см.

    Следующая партия щебня также, немытого, но уже фракции 5-40, хотя и он мелковат.

    Кстати, щебень можно мыть, особенно, если есть мойка высокого давления. А если щебень по необходимости заменили гравием, а он в глине – мыть обязательно. Иначе глина смоется непосредственно в траншее и заилит геотекстиль.

    Однозначно мыть. У меня тоже гравий в глине, мыл Керхером. Сделал раму с сеткой, как для просеивания песка, и порциями промывал, мыл долго – недели две каждый день.

    Монтаж дренажной системы и обратная засыпка

    Продолжаем – врезка муфты в колодец (сначала, толстым сверлом, до нужного диаметра, лобзиком).

    Дренажная труба, уложенная поверх щебневой подготовки.

    Поворотный, он же – смотровой колодец.

    На поворотных колодцах поменял местами днище и крышки – с ровной поверхности при необходимости проще собрать иловые отложения.

    Для засыпки дренажной траншеи Jheka использовал просеянный щебень, чтобы сэкономить, немного заузил траншею с боков песком. Толщина слоя щебня в обратной засыпке варьируется в пределах 5-7 см, щебень закрыт геотекстилем, поверх – песок, слоем около 20 см.

    Оставшиеся сантиметры заполнил частично землей, частично, речным и карьерным песком.

    Монтаж коллекторного колодца

    Сразу срезать и заглублять поворотные колодцы Jheka не стал, отложил до этапа благоустройства двора.

    Коллекторный колодец собрали из двух бетонных колец, диаметром 90 см, крышки и люка. Кольца на место опускали манипулятором.

    Опыт эксплуатации

    В процессе эксплуатации этой осенью дренаж себя хорошо зарекомендовал. Воды очень много, приходится откачивать в день по два раза. Воды в колодце собирается выше дренажной трубы.

    Но тут стоит отметить, что еще не доделана ливневая канализация – по лоткам, проложенным под водосточные трубы, крышевая вода отводится просто в грунт, на расстоянии около пяти метров от дома. По мнению участников темы, с которым склонен согласиться топикстартер, именно эти поверхностные стоки инфильтруются и попадают в дренажную систему, что и приводит к большим объемам.

    Тем не менее, перезимовала система нормально, и весной на участке было суше, хотя выявились некоторые проблемы – по углам грунт вспучило вместе с отмосткой. Что характерно, для отмостки это уже третья зима.

    Чтобы избежать повторения, сначала срезал колодцы и утеплил крышки ЭППС (слой земли поверх около 8 см) – стало лучше, но следующей весной отмостку опять подняло. Поэтому летом раскопал траншею параллельно отмостке в угловых зонах и вставил плиты ЭППС еще и вертикально. Учитывая, что и по сей день Jheka о проблемах не отписался, скорее всего, система вот уже почти десять лет работает исправно.

    Когда первый шаг – ливневка

    SergPK из тех, кто сначала – делает, а потом – спрашивает, правильно ли выбрано направление. Вводные: Ранней весной, после снеготаянья, на участке неприглядная картина.

    Но кроме «убитого газона» проблема в подтоплении дома – бетонная отмостка уложена на песчаную подушку, песчаная подушка, в «корыте» из глины. Стекая по отмостке, вода прямым ходом по песку просачивается под дом. Первоначально SergPK хотел сразу взяться за дренажную систему. Но изучив форум, с особой внимательностью, посты профи, еван и Вадим (spb), решил сначала отвести поверхностную воду посредством ливневой канализации.

    Вдоль всей отмостки установил пластиковые лотки. Теперь вся вода с крыши через лотки уходит за 1,5-2 метра от дома. За лотками дополнительно отсыпал землю для газона. Сравнял землю в один уровень с лотками – чтобы удобно было проходить газонокосилкой без опасения за что-то зацепиться. В то же время, получился небольшой уклон от дома. Посеял травку. Что получилось – на фото.

    Читать еще:  Обозначение арматуры в спецификации
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector