Кладка русской печки

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

  1. Фундамент.
  2. Корпус.
  3. Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня.

  • цемент М400 — 1 часть;
  • песок — 2 части;
  • гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

  1. Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
  2. Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
  3. Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Читать еще:  Строим двухскатную крышу

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как класть русскую печь с лежанкой и плитой своими руками: чертежи- Обзор +Видео- Пошаговая инструкция

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

[contents]

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

  1. Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
  2. Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
  3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
  4. Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
  5. Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
  6. Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
  7. Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
  8. Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
  9. Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

Кладка русской печи своими руками

Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве.

Вам понадобятся следующие элементы:

  1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
  2. Колосниковая решетка;
  3. Металлические задвижки;
  4. Вьюшка;
  5. Заслонка горнила;
  6. Водогрейная коробка;
  7. Плита;
  8. Стальные полосы.

Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:

  • Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
  • Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
  • При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
  • В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;

Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.

Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.

Приготовление глиняного раствора

Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м 3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

Фундамент печи

Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.

Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.

Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи своими руками порядовка

Главное требование к кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

  • кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
  • кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
  • кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.

В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

В семнадцатом ряду начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.

В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.

В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.

С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.

В 24-ом ряду: перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.

С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.

Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты: снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.

Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!


Русская печь – наследие предков и современное исполнение умельцами портала

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:

  • Что такое русская печь.
  • В чем ее конструктивные особенности.
  • Какие печи строят наши умельцы.
Читать еще:  Постройка уличного туалета

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет – и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Конструктив, материальная база

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

  • Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
  • Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
  • Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

  • Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.
  • Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.
  • Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.
  • Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.
  • Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.
  • Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).
  • Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.
  • Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.
  • Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.
  • Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.
  • Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
  • Труба (дымоход).
  • Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный – и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе – печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

  • витебский (печной) – три поддона;
  • шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;
  • полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Мини-русская печь: 4,5 кирпича в глубину, 4 в ширину, плюс плита под казан, тоже, насколько возможно, компактная. Использовался новый и б/у шамотный кирпич. По проекту заложен расход в пересчете на целый кирпич без трубы и подпольного основания:

  1. Стандартный печной (или типа того) – 850 шт.
  2. Шамот №8 – 100 шт.
  3. Клин №48 – 50 шт. (или №45, 55 шт.).

В реальности материала ушло больше, так как подводило качество кирпича и геометрия.

Как построить русскую печь: кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее особых навыков мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно подобрать схему кладки, выбрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в порядовке могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.

Устройство русской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.

В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.

До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы защитить себя от всевозможных рисков, связанных с возгоранием, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении конструкции опираться на нормы и положения, изложенные в правовой документации:

  • СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;
  • СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;
  • СНиП 3-01-01-85 – общие строительные нормы.
Читать еще:  Как правильно монтировать поликарбонат

Материалы для сооружения печи должны также соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно выбирают такое расположение печи, чтобы устье выходило в сторону окна и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, их необходимо защитить негорючим материалом – например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичная кладка должна размещаться не ближе, чем на 0,2 м.

Иногда постройку размещают в простенке между двумя помещениями. Для защиты стены или перегородки можно применить кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Можно использовать и такой вариант, когда большой топливник выходит на кухню, малый – в соседнее помещение. Его раньше практиковали в домах-пятистенках с «летней» избой, в которой топка большой печи с лежанкой с теплый сезон не применялась.

Подготовка инструмента и материалов

Приспособления и инструменты для кладки заготавливают заранее, чтобы не отвлекаться и не бросаться на их поиски в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Также могут пригодится отвес и строительный шнур – для точной подгонки углов и стенок конструкции по вертикали, правило – для выравнивания фундамента, складной стальной метр – для разметки и выравнивания. В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи – с обогревательным щитом, лежанкой или варочной поверхностью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Преимущество чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не прогорает, практически не деформируется под действием высокой температуры, долго держит тепло.

Покупая дверки и задвижки, проследите, чтоб первые закрывались плавно и плотно, а вторые легко скользили в полотне. Ранее размеры приборов подчинялись стандартами, например, прочистные дверки имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно встретить оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

При обозначении вяжущий компонент стоит на первом месте, заполнитель на втором, например, 1:1 или 1:2. Сложные растворы обозначаются тремя частями, например, 1:2:6, причем на первом месте – два вяжущих компонента, последний – заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

  • пластичностью, удобной для нанесения и распределения;
  • достаточной густотой для предотвращения растекаемости;
  • нормальной плотности, не тощим и не жирным.

Здесь действую общие правила: слишком тощие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные после высыхания дают трещины.

Самое сложное в подготовке глиняного раствора – найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для кладки и создания аккуратных, ровных швов. На подбор правильных пропорций иногда уходят года – это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички же подбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замешиванием очищают от посторонних включений, затем на 24 часа замачивают в воде.

Одинаковые порции глины смешивают с различными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течении 2-3 суток. В дальнейшем для приготовления раствора применяют пропорции, давшие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве топки вместо песка требуется добавлять в огнеупорную глину шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочный состав, приготовленный в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымооборотов в пределах дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. В сооружении трубы выше кровли используют цементный раствор или известково-цементный состав.

Базовые принципы порядковой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется использовать полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненная раствором – от 0,5 до 0,8 см.

Различные отделы печи могут производиться кладкой в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) кирпича.

Предлагаем с помощью схем и описания познакомиться с порядковой кладкой русской печи. Размеры предлагаемого варианта – 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в дину и 5 – в ширину).

Фундамент закладывают в грунте, от которого зависит конструкция сооружения. На глубине 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Первый слой кладки печи тоже состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выкладывают согласно ниже приведенным схемам, при этом в 4-ом ряду потребуется закрепить стальные полосы и поддувальные дверцы (3 штуки).

5 ряд отличается установкой колосниковой решетки, которая необходима для удаления золы из варочной топки в поддувальный проем. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 ряда и схема 6-11 рядов:

6-11 ряды выкладывают по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд – установка основной дверки топки,

10 ряд – установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд – колосниковая решетка для удаления золы из малой топки.

12-17 ряды – дополнительные монтажные работы:

12 ряд – дверца малой топки,

13 ряд – варочная 2-конфорочная плита из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и стальные полосы для усиления. После этого выкладывают арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд – огнеупорные кирпичи ставят в положение на ребро, устанавливают дверцу для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, перемежая со стальными полосами.

17 ряд – выкладывают из уложенных плашмя кирпичей, затем 5 рядов – патрубок, при этом между последним рядом и потолком прокладывают лист асбеста.

Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Выше основной конструкции печи проходит труба, выложенная в 5 кирпичей (положение плашмя). Для прочности ее соединяют в перевязку. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с водогрейным котлом и лежанкой

Кроме простейшего варианта с двумя топками возводят своими руками сложные русские печи с лежанкой, котлом для нагрева воды, с подтопком или камином. Рассмотрим порядовку популярного решений, которое можно применить для самостоятельного строительства.

Порядовка значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы для строительства русской печи с котлом, созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, его делают сплошным из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

2 ряд – начало строительства отсеков.

3 ряд – оформление двух камер, прочистной и поддувальной.

4 ряд – закрытие пода.

5 ряд – колосник.

6 ряд – водогрейный бак.

7 ряд – усиление боковой стенки.

8 и 9 ряд – выведение каналов.

10 ряд – объединение сводов основной и малой топок.

11 ряд – установка варочной плиты.

12-13 ряд – оформление стенок варочной плиты.

14 ряд – вход в трубу.

15 ряд – свод варочной камеры

16 ряд – усиление стенок.

17 ряд – установка металлических деталей.

18 ряд – свод горнила.

19 ряд – усиление внутренней перегородки.

20 ряд – засыпка песком.

21 ряд – основание лежанки.

22 ряд – установка в дымоход металлической детали.

23 ряд – дверца дымохода.

24 ряд – монтаж заслонки.

25-26 ряд – сужение кладки.

27-29 ряд – соединение перетрубья и дымохода.

Дымоход выводят через чердак на кровлю, там обустраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы между трубой и кровельным материалом не было зазоров.

Главное при строительстве – соблюдать порядовку русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Рекомендации печников по эксплуатации

Эффективность сгорания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.

Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, которые со временем от перепада температур могут деформироваться. Поэтому придется не только производить чистку, но и замазывать трещины, чтобы не образовывался конденсат и теплоемкость конструкции не упала.

Это происходит очень просто, вот пример: вокруг задвижки со временем образовался зазор шириной всего 2 мм. Оказывается, за час он пропускает целых 15 м³ нагретого до температуры 90-100 °С воздуха, то есть примерно около 10 % всего тепла, исходящего от печи.

Ремонт и чистка печей производится один раз в году, перед отопительным сезоном. Но дымоходы нуждаются в очистке гораздо чаще – примерно 2-3 раза за сезон. Перед началом топки удаляют золу с колосниковой решетки, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Топливо заготавливают заранее, так как поленья должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Сырые дрова не рекомендуют использовать, так как испаряющаяся влага оседает на стенках и смешивается с сажей.

Обычно процесс топки занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладывают в топочной камере рядами или клеткой, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они сгорели одновременно, так как жара при этом будет больше.

Длительное время топить печь для повышенного прогревания не рекомендуют. Так можно спровоцировать появление трещин, вследствие чего потребуется сначала косметический, а потом и капитальный ремонт – кладка заново.

Как только дрова воспламеняться, топку закрывают, а поддув открывают. Тягу регулируют положением задвижки или вьюшки.

Еще несколько полезных рекомендаций:

  • Ярко-красное пламя и черный дым говорят о недостатке воздуха – приток необходимо увеличить.
  • Белое пламя и гул в трубе – избыток воздуха, лучше немного прикрыть поддувало.
  • Шевелить поленья можно только после того, как они основательно прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
  • Головешки проталкивают в центр раскаленных углей, чтобы они скорее прогорели.
  • Как только угли перестанут гореть синим пламенем, их распределяют по поду, придвинув ближе к устью.
  • Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще на протяжении 10 минут, чтобы исключить попадание угарного газа в помещение.

Если печь топят каменным углем, то растапливать ее рекомендуют все же дровами.

Производя отделку наружных стенок, помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.

Выводы и полезное видео по теме

Видеомакет русской печи с порядовкой:

Процесс разборки старой и строительства новой печи:

Один из вариантов русской печи с порядовкой:

Если правильно построить русскую печь, то можно получить сразу и почти «вечный» отопительный прибор, и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать порядовке, а технология укладки кирпичей и замешивания раствора – общепринятым нормам.

А перед тем, как сделать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите, как строили русскую печку у вас на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематические фото.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector