Как сделать компостер своими руками на даче

Как сделать компостер своими руками?

  1. Из чего делать?
  2. Варианты изготовления
  3. Рекомендации

Компост – натуральное органическое удобрение, которое на своем участке может получить абсолютно каждый человек. Правда, для этого потребуется изготовить компостер. О том, что это такое, какие цели он помогает достичь и как его правильно делать, мы и поговорим в этой статье.

Из чего делать?

Компостер – это специальное сооружение, которое предназначено для складывания и дальнейшей переработки органических отходов с приусадебного участка. Как правило, в компост отправляют траву, ветки, листья и прочие растения.

При длительном хранении в компостере они перегнивают и на выходе получается полностью натуральное полезное удобрение, которое подходит не только для внесения на любые виды грунта, но и для любых растений.

Соорудить в домашних условиях такое приспособление под силу каждому. Никаких сложных манипуляций проводить не нужно, а сделать его можно из подручных материалов.

Чаще всего люди строят компостер своими руками из:

  • кирпичей;
  • шифера;
  • досок;
  • черепицы;
  • кусков сетки и металлопрофиля;
  • старых деревянных или металлических поддонов.

Также под компостный ящик можно переделать и еврокуб или же просто выкопать яму и забетонировать ее.

В принципе, для изготовления этого устройства можно использовать все имеющиеся подручные материалы. Однако предпочтительно выбирать те, что будут пропускать воздух внутрь себя. Именно кислород и необходим для того, чтобы на выходе из компостера получить качественное и по-настоящему полезное органическое удобрение.

Варианты изготовления

Итак, решив сделать компостер для дачи своим руками, в первую очередь необходимо:

  • определить место его расположения;
  • выбрать материалы изготовления;
  • подготовить чертежи будущего сооружения с точными размерами всех его сторон;
  • подготовить инструменты и материалы.

Ниже мы рассмотрим возможные варианты изготовления компостной кучи своими руками разными способами, кроме одного – бетонной ямы. Она делается очень просто – выкапывают траншею определённой высоты и ширины, ее бетонируют и просто засыпают растениями.

А вот в изготовлении компостеров других видов есть несколько важных нюансов, которые обязательно необходимо учитывать перед тем, как приступать к работе.

Выбор места

Решив сделать садовый самодельный компостер, в первую очередь следует правильно выбрать место его будущего расположения. Очень важно установить его в некотором отдалении от самого дома и близлежащей зоны отдыха. Дело в том, что при повышении температуры воздуха процесс гниения растений будет ускоряться и сопровождаться весьма специфичным запахом, который может понравиться далеко не всем. Именно поэтому следует устанавливать его и как можно дальше от цветников и ягодных или плодовых кустарников.

Не следует ставить компостер и рядом с колодцем или скважиной и уж тем более непосредственном под прямыми солнечными лучами. В первом случае отходы переработки будут загрязнять источник, а во втором – растения будут просто высыхать, и получить из них качественное удобрение окажется невозможно.

Лучше всего располагать ящик для компоста в полутени, в защищенном от пронизывающих ветров места и так, чтобы к нему со всех сторон был свободный доступ. Так, внутри ящика и между остатками растений будет достаточное количество кислорода и нормальный уровень влажности.

Компост необходимо постоянно поливать, трамбовать и добавлять в ящик новые органические элементы.

Только установленный на таком правильном месте компостер станет действительно эффективным и полезным сооружением на участке, позволяющим получить органическое удобрение с пользой и практически без хлопот.

Сборка ящика

Итак, вам потребуются:

  • брусья;
  • доски;
  • колья;
  • мазут;
  • шуруповерт;
  • шурупы;
  • металлические уголки, если ящик будет на металлическом каркасе.

Перед началом работ необходимо нижнюю часть кольев обильно смазать мазутом или дегтем – это предотвратит загнивание древесины и позволит продлить срок службы самого ящика.

Дальнейший план работ выглядит следующим образом.

  1. Передняя часть короба обшивается досками, начиная сверху и до середины. Между каждой новой доской должно быть около 2 см свободного пространства, то есть они крепятся друг к другу не впритык. В нижней части будут дверцы ящика.
  2. По этому же принципу досками обшивают боковые и заднюю части ящика. Если все материалы и инструменты подготовить заранее согласно чертежу, то работа выполняется легко и быстро.
  3. Теперь на ящик крепятся две дверцы – каждая для отдельного отсека. Их можно изготовить самостоятельно из куска ДСП или досок, или же снять с любой старой мебели.
  4. На заключительном этапе на компостер вешают замок, шпингалеты и ручки.

После того как компостер будет полностью собран, его обязательно необходимо покрасить. При этом древесину сначала лучше обработать грунтовкой, затем после ее полного высыхания нанести краску в 2-3 слоя. И лишь после того, как она полностью высохнет, короб готов для дальнейшего использования.

Если же он собирается из металла, шифера или прочих материалов, то красить их совсем необаятельно, а вот прогрунтовать все же стоит.

Компостер по финской технологии

  • Первый очень похож на контейнер, создание которого было описано выше. Разница кроется в том, что он всегда состоит из трех отсеков – исходное сырье – полуготовое сырье – готовый компост. Растения перекладывают из отсека в отсек один раз в год. Заполнение начинается всегда только с первого ящика. Уже через три года дачники и огородники получат бесперебойной работающий конвейер по производству органического удобрения. Еще одно отличие кроется в том, что самый первый отсек изготавливают либо из сетки, либо из шифера, остальные же два обязательно должны быть деревянными и иметь на своем дне подушку из дерна толщиной около 5 см.

  • Второй вариант является для многих отечественных садоводов-огородников инновационным. По сути, это два связанных контейнера с трубками для аэрации, которые позволяют получить компост из отходов. Второе его название – компостная яма, похожая на финский биотуалет. Здесь основой создания компоста являются отходы человеческой жизнедеятельности. После посещения биотуалета необходимо в контейнер насыпать слой торфа или опилок определенной толщины. Когда он будет полностью заполнен, его отодвигают в сторону, а на его место ставят второй бак. Компост из первого контейнера готов к использованию. Сырьем для получения удобрения также могут выступать и все виды пищевых человеческих отходов.

Первый вариант компостера по финской технологии подходит тем, кто имеет большие приусадебные участки и желает не просто содержать их в чистоте, но и делать это с дальнейшей пользой.

Второй вид финского компостера станет идеальным вариантом для тех, у кого земли мало, следовательно, и сырья для создания компоста тоже. Но при этом необходимо грунт одобрять, а в наличии есть множество пищевых отходов.

Закладка

Сырье закладывают только в первый ящик. Перед этим его измельчают на одинаковые примерно по высоте куски – так процесс разложения будет происходить более равномерно. Использовать в качестве растительного сырья можно любые растения – траву, листья и ветки. При этом сорняки лучше класть без семян.

И еще лучше всего закладывать будущее удобрение в компостер после дождя или любых осадков, когда на улице уже довольно тепло. В этом случае все необходимые условия для нормального создания компоста будут получены естественным путем.

Создание условий

Для этого необходимо:

  1. Следить за тем, чтобы температура внутри самого компостера никогда не опускалась ниже +16 градусов. Иначе процесс брожения остановится, и растения просто испортятся, использовать их потом в качестве удобрения будет просто невозможно.
  2. Большую роль играет и уровень влажности – он должен быть не менее 60%. Иначе компост будет гнить или пересыхать. Поэтому в зависимости от температуры воздуха на улице его поливают теплой водой 1-2 раза в неделю.

И еще необходимо каждый год перекладывать компост в следующей отсек. Это необходимо, потому что в компостере нижний слой растений уже спустя год готов к использованию в качестве удобрения. Но если ящик постоянно пополнять, не перекладывать и не просеивать сырье, то он просто пропадет. Поэтому спустя год полуготовый компост перекладывают во второй отсек ящика, а первый вновь заполняют новым сырьем.

Рекомендации

Опытные садоводы утверждают, что контейнеры для получения компоста будут более эффективными в плане получения удобрения, если помнить о некоторых правилах.

  1. Несмотря на то, что сорняки также можно использовать для получения удобрения, лучше всего складировать их отдельно. Для этого можно выделить отдельный ящик в компостере или вообще сделать своими руками отдельный короб для них.
  2. Чем мельче будет размер сырья, тем быстрее будет готов к использованию и компост, полученный из него. Поэтому рекомендуется при возможности максимально мелко измельчать растения, особенно крупную траву и ветки.
  3. Помимо садовых растений, заполнять контейнеры можно и пищевыми отходами от фруктов и овощей. Повышенное содержание в них крахмала и сахаров только ускорит процесс созревания компоста.
  4. Поливать компост необходимо теплой водой. Но куда более эффективно использовать специальный травяной настой. Для этого свежескошенную крапиву нужно слегка подвялить в тени, набить в бочку и залить водой. Оставить на солнце на 2 недели, а после использовать полученную жидкость для полива.

И еще: чтобы защитить содержимое компостера от мелких грызунов или дождевых червей, изнутри его следует обшить металлической сеткой с мелкими ячейками.

Как сделать компостер своими руками смотрите в следующем видео.

Как сделать ящик для компоста своими руками

На удаленных от крупных населенных пунктов дачных участках с плодовыми деревьями, кустарниками, огородами с овощными и ягодными культурами, всегда актуальна проблема утилизации не только бытовых отходов, но и гнилой плодоовощной продукции. В данной ситуации часто решением проблемы избавления от органических остатков является сделанный компостный ящик своими руками, варианты изготовления которого отличаются конструктивной простотой и доступностью материалов.

Перед сооружением компостера обычно просматривают многочисленные фотоматериалы в интернет-сети, подбирая нужный конструктивный вариант с доступными бюджетными комплектующими. При грамотном монтаже с соблюдением приведенных ниже технологий сборки и использования контейнера, компостирование отходов будет происходить с высокой эффективностью, а садовый компостер прослужит довольно длительный срок.

Рис. 1 Компостеры на участке с готовым продуктом

Принцип работы и назначение

Компостирование — это аэробный (с доступом воздуха) процесс перегнивания (перепревания) растительных и бытовых органических отходов животного происхождения с помощью: бактерий; микроорганизмов; редуцентов (бактерий и грибов, разрушающих останки живых существ); детритофагов (животных и простейших организмов, поедающих разлагающуюся органику); грибов; червей (вермикомпостирование). Конечным результатом происходящей в компостной яме биодеградации (разрушении сложных соединений в результате деятельности живых организмов) является образование полезной питательной массы для растений — перегноя (гумуса).

В бытовом хозяйстве компостный короб выполняет две основные функции: утилизацию отходов из органики и переработку их в полезное удобрение. При компостировании в заложенной массе происходят следующие процессы:

  • возрастает количественный показатель полезных для питания растительных культур химических элементов — фосфора, калия, азота и прочих;
  • снижается содержание гемицеллюлозы, целлюлозы и пектиновых компонентов в гумусе, вызывающих переход хорошо усваиваемых растительностью азотнофосфорных соединений в иное органическое состояние, не впитываемое растениями;
  • обезвреживается вредная для здоровья человека микрофлора, вызывающая патогенные бактериальные заболевания, уничтожаются гельминтовые яйцекладки;
  • сформированная готовая масса делается сыпучей, ее внесение в землю существенно упрощается.

Рис. 2 Схема закладки компоста

Сырье для компостирования

В бытовом хозяйстве основными компонентами для закладки в компостные контейнеры являются следующие виды отходов:

  • органика животного происхождения: навоз и его жижа, испорченные корма, птичий помет, фекалии;
  • растительные — сорняки с огородов, части огородных растений после обработки (помидорные пасынки), срезанная c газонов трава, овощные, фруктовые и ягодные очистки, непригодные в пищу;
  • после переработки сельхозпродукции — ботва от корнеплодов, кукурузные кочерыжки, стебли подсолнухов, костра льна и конопли;
  • от деревообработки и деревьев: стружка, кора, опилки, листья, мелкие веточки;
  • бытовые — остатки от обработки растительной пищи (овощная и фруктовая кожура, шелуха семечек, кофейный и чайный жмых), скорлупа яиц;
  • торф.

Все сырье для компостирования условно делят на две категории (таблица рис. 3):

  • коричневое — имеет повышенное содержание углерода (листья и хвоя деревьев, отходы деревообработки, солома и стебли растений).
  • зеленое – с высокой концентрацией азота (все растения и растительные отходы, остатки пищи, навоз).

Опытным путем рассчитано оптимальное соотношение зеленой и коричневой массы для эффективного гниения, оно составляет 25 — 30 единиц к 1. К примеру, если мы возьмем одну часть листьев с показателем 60:1 и две части навоза с соотношением 15:1, то получим три части гумуса 90:3, то есть наилучшее соотношение компонентов, 30:1.

Для повышения качества компоста в него добавляет фосфоритную и доломитовую муку, удобрения на минеральной основе, золу, иногда используют почву, пересыпая ей слои отходов.

Рис. 3 Таблица соотношений углерода к азоту для органики

В компостную емкость не стоит засыпать:

  • растения с проросшими семенами, свежевыкопанные корни пырея и хвощевых культур;
  • зараженную мучнистой росой и фитофторой ботву картофеля и томатов, покрытую гербицидами растительность;
  • косточки фруктовых деревьев;
  • мусор, не содержащий органику;
  • непригодные в пищу органические остатки от забоя животных, белковые отходы;
  • экскременты некоторых домашних животных.

Требования и рекомендации по изготовлению ящиков для компоста

Владельцы дачных и приусадебных участков при сооружении компостного короба должны учитывать факторы, необходимые для эффективной обработки отходов, микроорганизмам для жизнедеятельности требуются:

  • углерод — способствует образованию энергии при окислительных и восстановительных процессах с выделением тепловой энергии;
  • азот — участвует в азотистом обмене почвы, переводя токсичный аммиак в менее вредные нитраты и биологически инертный атмосферный азот;
  • кислород — требуется для проведения окислительных процессов с участием углерода и осуществления химических реакций разложения органики;
  • вода — необходимая и наилучшая среда для протекания биологических процессов с участием микроорганизмов.

От наличия и соотношения указанных химических элементов зависит скорость прохождения реакций и соответственно созревания компоста.

Важно: Так как процессы происходят при участии аэробных бактерий, которым нужен хороший доступ воздуха, для получения компоста требуется его регулярная аэрация — перемешивание (перелопачивание) вилами или лопатой.

При содержании влаги и кислорода в компостной массе близком к оптимальному, ее температура составляет 50 — 70 °С, обычно при созревании стандартным температурным показателем являются границы в 40 — 50 °С до тех пор, пока все компоненты не будут переработаны.

Среднее время получения готового продукта — около 2-х лет с момента закладки, при использовании методов ускорения (деструкторы органики или аэрирование) компост созревает в течение 1 сезона.

Рис. 4 Принцип работы компостера

Учитывая вышеизложенное, компостный ящик должен удовлетворять следующим требованиям:

  1. Так как для жизнедеятельности аэробных бактерий, проводящих основную работу по разложению органики, необходим кислород, ящик не делают герметично закрытым. Его стенки и дно должны иметь щели или отверстия для вентилирования и доступа воздуха по возможности к более обширной площади гумуса.
  2. Избыток влаги приводит к вымыванию гумуса из контейнера, поэтому его оснащают защитной крышкой.
  3. Для насыщения компостной массы воздухом ее необходимо периодически перемешивать — для удобного доступа к нижним слоям ящик собирают не слишком глубоким или узким.
  4. Процесс образования гумуса занимает не менее 1 сезона, при этом материал изготовления короба постоянно находится во влажной среде с микроорганизмами. Желательно, чтобы детали его конструкции имели как можно более высокий срок эксплуатации.
  5. Так как компостная куча обычно постоянно пополняется отходами органического происхождения, засыпаемыми через верх, а находящийся длительное время внизу гумус часто созрел и может быть готов к применению, в конструкции следует обеспечить возможность изъятия нижних слоев удобрения. Для этого монтируют выдвижные планки в дне или во фронтальной части ящика снизу.

Рис. 5 Компостерные деревянные короба

Материалы изготовления

Перед тем как сделать компостный ящик для переработки отходов своими руками, подбирают материал для его изготовления, чаще всего рассматривают следующие варианты:

Древесина

Для изготовления деревянного короба используют доски, ненужные в домашнем хозяйстве, готовые поддоны, брус, нет смысла применять фанеру, листы ДВП или ДСП, обладающие слишком низкой устойчивостью к влаге. Так как необработанная древесина прослужит не слишком долго, ее покрывают влагоотталкивающими материалами — различного вида красками, лаками, гидрофобными пропитками, гидроизоляционными смесями, битумными мастиками.

На заметку: Экономичные и эффективные способы обработки древесины — пропитка ее машинным или отработанным маслом, можно просто обернуть отдельные доски полиэтиленовой пленкой и прибить их к каркасу.

Металл

Использовать обычную сталь для ящика с высокой влагой и удобрением, которое будет вноситься в почву для питания съедобных культур, неудачный вариант, учитывая, что ржавчина будет загрязнять компост. Поэтому лучший вариант — применение в конструкции короба коррозионностойких материалов, самыми бюджетными из которых являются оцинкованный лист (металлопрофиль) и алюминий.

Читать еще:  Чем сделать гидроизоляцию фундамента снаружи

Металлический ящик можно собрать из отдельных узких пластин или уголков (для повышения прочности), прикрученных к деревянному каркасу из обработанного водоотталкивающими составами бруса.

Рис. 6 Компостеры из полимеров

Полимеры

Изготовление компостного ящика или бочки из полимеров является наиболее удачным вариантом с точки зрения коррозионной стойкости и эксплуатационного срока службы пластиков, доходящего до 50 лет. В торговой сети реализуют заводские компостеры для дач, имеющие эстетичный внешний вид, различное конструктивное и цветовое решение, удобную систему доступа к нижним слоям гумуса. Цена на пластиковые компостеры не так уж и мала, довольно невзрачное изделие можно купить за 2000 руб., стоимость импортных ящиков или изделий большого объема доходит до 15000 руб.

Другие материалы

Помимо традиционных компонентов компостный ящик можно построить из следующих материалов:

Сетка. На рынке продаются сетчатые типы компостных контейнеров, обеспечивающих наилучший воздухообмен, аналогичные приспособления можно сделать самому из сетки типа рабицы. При эксплуатации сетчатый короб придется закрывать сверху водонепроницаемой крышкой, также в процессе эксплуатации затруднено перемешивание компостной массы.

На заметку: Нередко при устройстве компостерного ящика применяют синтетическую сетку, которая закрывает щели между деревянными досками, препятствуя выпаданию содержимого, при такой конструкции расстояние между планками можно увеличить до 50 мм.

Шифер. В последнее время шифер значительно сдал свои позиции при использовании в качестве кровельного материала, одним из способов его применения является сооружение из листов емкостей для переработки отходов. Во многих вариантах ящиков стенки делаются из сплошных листов, что препятствует воздухообмену.

Кирпич. Надежный и долговечный ящик можно сложить из кирпича или любых строительных блоков, при укладке есть возможность сделать ячейки для воздухообмена, основной недостаток монолитной конструкции — затруднения при перемешивании и выемке созревших масс.

Как сделать деревянный компостер

Не так сложно сделать ящик для компоста своими руками, изучив соответствующие чертежи и фото в интернете. Для сооружения деревянного компостера подойдут доски небольшой ширины до 100 мм произвольной длины, для их скрепления понадобится брус сечением около 50х50 мм. Все древесные детали для увеличения срока службы перед монтажом желательно обработать водоотталкивающими средствами.

Перед тем как сделать садовый компостер, рисуется схема сборки, после чего стройматериалы распиливаются на заготовки нужной длины в соответствии с заранее нарисованным чертежом. Для сборки ящиков понадобится рулетка, ножовка (электролобзик) или дисковая пила по дереву, саморезы, шуруповерт (крестообразная отвертка), лом и лопата для выкапывания ямок в земле.

Рис. 8 Металлические контейнеры

Пошаговая инструкция по сборке деревянного ящика выглядит следующим образом:

  • Выкапывают в земле с соблюдением нужных расстояний 4 ямки на глубину не менее 30 см, вставляют в них заранее вырезанные бруски длиной около 130 см, плотно набивают ямы камнями и утрамбовывают почву.
  • Прикручивают горизонтальные деревянные планки к вертикальным брускам по периметру на саморезы, оставляя между ними расстояние 2 — 5 см. Иной вариант – сборка короба на земле и затем погружение его в выкопанные ямки.
  • Для препятствия проникновению осадков в ящик делают легкую съемную раму из сбитых по периметру контейнера деревянных планок (между собой их можно скрепить плоскими уголками), сверху к ней прибивают натянутую полиэтиленовую пленку или тонкий лист жести.
  • В нижней части для извлечения созревшего гумуса две планки делают съемными, вставляя их в пазы изогнутой жесткой металлической пластины.

Еще быстрее можно сделать деревянный короб из 4-х готовых поддонов (транспортных паллет), для этого их устанавливают вертикально или горизонтально вплотную друг другу и соединяют между собой в углах на саморезы или с помощью деревянных планок. В конструкции обычно предусматривают возможность отъема одного из поддонов для перемешивания и извлечения компостной массы.

Рис. 9 Чертеж сборки деревянного ящика

Советы

При изготовлении ящика для компоста могут оказаться полезными следующие советы:

  1. Проще всего сделать контейнер из деревянного бруса и планок, перед монтажом их следует пропитать водоотталкивающим составом, дешевле использовать отработанное машинное масло.
  2. Так как время созревания гумуса при добавлении ускорителей занимает 1 год, лучше вносить их ранней весной с таким расчетом, чтобы удобрение выкладывалось перед посадкой культур.
  3. В процессе созревания компостную кучу необходимо периодически увлажнять и перемешивать, в качестве домашнего ускорителя созревания используют настоянные на воде коровий навоз, ромашку, одуванчик, тысячелистник.
  4. Компостер необходимо располагать в затененном месте на максимальном удалении от источников водозабора (скважина, колодец) если они имеются на участке, оптимальная высота ящика составляет 1 м.

Рис. 10 Типы компостных сооружений

Применение в бытовом хозяйстве компостных технологий позволяет не только утилизировать значительный объем отходов, но и получить на их основе экологически чистое удобрение для подкормки огородных растительных культур. При наличии финансовых средств вовсе необязательно изготавливать компостерную емкость самостоятельно из подручных компонентов — в торговой сети реализуется ряд удобных в использовании моделей из долговечных коррозионностойких полимеров, обладающих эстетичным внешним видом и подходящей для большинства участков расцветкой.

Как сделать ящик для компоста своими руками

Критерии выбора

Если модель и тип компостера определены пользователем, то остается подобрать:

  1. материал изготовления. Компостеры могут быть изготовлены:
  • из пластика. Пластиковые модели отличаются небольшим весом, простотой монтажа, использования и ухода, невысокой стоимостью, долговечностью;
  • из дерева. Деревянные емкости более эстетичны и отличаются экологической чистотой. Однако небольшой срок эксплуатации, особенно при неправильном уходе и более высокая стоимость снижают уровень спроса на данные конструкции. Как правило, из данного материала изготавливаются компостеры своими руками, так как дерево проще обрабатывать;

Деревянный резервуар для компоста

из металла. Металлические емкости отличаются высокой стоимостью, но и самым большим сроком использования.

Металлический резервуар для получения компоста

объем емкости. Параметр определятся в зависимости от размеров участка, сезонности использования и приоритетов пользователя. Некоторые садоводы предпочитают устанавливать на даче несколько контейнеров малой емкости, другие — один, но больших размеров. Наибольшей популярностью пользуются компостеры с вместимостью 600 л и 800 л;
размеры входного и выходного отверстия

Для удобства использования важно, чтобы садовод мог свободно помещать в компостер, например, большие охапки скошенной травы и вынимать вилами или лопатой готовое удобрение;
наличие дополнительных элементов. Например, существенное значение имеет наличие металлической сетки, установленной на дне резервуара, так как она препятствует проникновению в компостер грызунов и как следствие, поеданию веществ, подлежащих переработке.

Важные нюансы компостирования

Компост укладывается горизонтально, равномерными прослойками. Периодически эти слои перемешиваются с навозом. Укладывают, не утрамбовывая, чтобы не перекрывать доступ воздуха и не помешать работе бактерий, отвечающих за образование удобрения.

Не допускайте, чтобы эта масса пересыхала, поливайте ее периодически водой, в особенности в сухой период. И переувлажнять то, что содержится в ящике, нельзя, потому что в этом случае нужные бактерии могут погибнуть.

Необходимо не один раз в сезон поливать образующийся компот ЭМ (эффективные микроорганизмы) -препаратами. Не выливайте в ящик весь пузырёк полностью. Такую бутылку (0,5 литра) необходимо разделить на пять ведер воды, и в каждое из них добавить по 100 грамм засахаренного варенья. Пригодится эта сладкая добавка для того, чтобы бактерии начали работать.

Пусть эти ведра отстоятся какое-то время, потом эту жидкость надо равномерно вылить на компост. Эффект такого приема доказан – удобрение созревает намного быстрее.

Как построить ящик для компоста сборка своими руками

По большому счету, процесс изготовления ящика для компоста на даче своими руками не такой уж и сложный. Представить его можно в виде следующей последовательности работ.

Переделываем поддоны и изготавливаем из них щиты. Понадобится полная разборка исходного материала (поддона) – его нужно разделить на доски и брусья, немного перекомпоновать и все собрать заново. Брус необходимо сдвинуть на самый край щитов, а расстояние между доской сократить до 20мм максимум – зазоры нужны, так как процесс гниения травы требует кислорода. Также необходимо подумать и об установке щитов – до низа бруса доски не должны доходить примерно на 300-400мм. Таким образом полезная высота ящика для компоста составит примерно 600-700мм – если вам этого мало, то брус придется специально приобрести и собрать с его помощью щиты нужной вам высоты. Таких щитов необходимо собрать три штуки.

Перед – он должен быть съемным. В противном случае доставать компост из него будет неудобно. Для этой цели и понадобятся обрезки профиля для гипсокартона UD – они нашиваются немного под наклоном. В итоге должно получиться некоторое подобие жалюзи, ламели которых вставляются в профили ud – когда появится необходимость, одну или две доски всегда можно будет убрать и получить при этом свободный доступ к компосту. Как вариант, такие жалюзи можно сделать не по всей высоте ящика – достаточно будет соорудить их в нижней половине, а верхнюю часть собрать по принципу боков и задней стенки.

В принципе, это и весь правильный ящик для компоста. Единственное, что еще здесь можно добавить, так это соорудить крышку, которая окажется весьма полезным дополнением – как минимум оборудованный крышкой компостный ящик смотрится эстетично. Сами понимаете, что без нее это будет обычная куча мусора, даже несмотря на то, что она сложена в деревянную коробку. Это по желанию – не хотите крышку, так тому и быть.

И в заключение темы о том, как изготавливается компостная яма своими руками, скажу несколько слов по поводу готовых изделий данного типа. Если не позволяет время сооружать такую конструкцию самостоятельно, практически точно такой же ящик можно приобрести в хозяйственном магазине. Обойдется он при этом раз в двадцать дороже – изготавливая ящик своими руками, все, что вам понадобится приобрести, это саморезы и антисептическую защиту для древесины. Все остальное можно раздобыть абсолютно бесплатно.

Выбор места

Необходимо выполнить ряд условий

Очень важно определиться с местом. Не советуем организовывать компостный ящик слишком близко к дому или иному жилому помещению, у самого входа на территорию участка или рядом с въездными дорогами и т.п

Однако всякое можно увидеть. Хозяин объяснит это тем, что не хочет, чтобы пропало какое-то конкретное место. На самом деле организовать ящик рекомендуется в укромном местечке, например, в углу участка, в теньке, а не на солнышке (компосту не нужно сильно сохнуть).

Также необходимо сделать так, чтобы к компостному ящику удобно было подойти, например, сделать обыкновенную дорожку, ведь туда надо будет ходить постоянно (с сорняками и ведрами ненужных отходов с кухни). Впереди самого ящика желательно сделать площадку кирпичиками, чтобы была возможность подойти с тележкой, когда настанет время забирать компост.

Место для компостного ящика. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru

Ящик из шифера

Самый недорогой и надежный ящик может получиться из шифера, ведь он не гниет. Из него можно сделать задние и боковые стены, а также перегородки. Рекомендуется шифер подкрепить досочками, для того чтобы он не треснул из-за переполненности.

Переднюю часть ящика лучше всего построить полностью из досок (передняя стенка сооружается исходя из того, что готовое удобрение можно было бы удобно забрать из ящика). В полвысоты переднюю часть можно сделать стандартной, а потом набрать из досок, которые ложатся именно горизонтально. Доски крепятся таким образом, чтобы возможно было их снять до необходимого уровня. Поймете, как это удобно, когда будете вынимать готовое удобрение.

Вариант из шивера

Обзор популярных моделей

Опираясь на отзывы потребителей, специалистами был составлен рейтинг компостеров. Наибольшей популярностью пользуется продукция изготовленная:

Финской компанией Kekilla.

Пластмассовый компостер модели Globe изготовлен из качественного материала, который не подвергается негативному воздействию прямых солнечных лучей и отрицательных температур.

Конструкция резервуара не имеет острых углов, что важно при наличии маленьких детей. При необходимости емкость может быть дополнена отдельными кольцами, позволяющими увеличить объем;

Финская модель на 160 л

Graf Thermo King (Германия).

Корпус контейнера изготовлен из вспененного пластика, который не подвергается негативному воздействию ультрафиолетовых лучей, а также прекрасно сохранят температуру.

Пользователь оборудования может самостоятельно подобрать режим работы, в соответствии со временем года. Приятным дополнением является дизайн конструкции. Компостер можно установить в любой части сада в качестве элемента декора;

Емкость для компоста от германской компании

Российской компанией «Волнуша».

Емкость, изготовленная в форме конуса с волнистым оребрением, производится из пропилена, устойчивого к воздействию низких и высоких температур, а также химических реакций.

Компостер не оснащается дном, поэтому требуется дополнительно приобрести или изготовить самостоятельно донную сетку, защищающую от крыс и мышей.

Контейнер удобен для закладки отходов и вынимания компоста. Единственный минус – верхняя крышка емкости открывается при воздействии сильного ветра.

Российский Волнуша конусной формы

Описание компостера «Волнуша» представлено на видео.

Для получения качественного компоста важно установить компостер на земле (без какой-либо подложки) и в теневом секторе. Дополнительно требуется регулярное перемешивание отходов и полив в засушливую погоду

На зимний период емкость рекомендуется перевести в специальный режим работы (при наличии такой функции), укутать изоляционными материалами или убрать.

Принцип работы дачного варианта

Для того, чтобы получить органическое удобрение могут использоваться:

  • Опавшие листья
  • Скошенная трава
  • Пищевые отходы
  • Фекалии

Но для правильного протекания процесса необходима такая емкость, как компостер. В ней должны быть отверстия для удаления лишней влаги и поступления воздуха к собранной массе.

Смотрим видео, совет специалиста, принцип работы:

Причем закладка отходов должна производиться слоями, каждый из которых обязательно пересыпается торфом, опилками или обычным грунтом с участка. Это необходимо для развития микроорганизмов, приводящих к разложению остатков и превращению их в компост.

Цикличность использования отсеков

Сначала можете заполнить один отсек, другой отсек пусть останется свободным. Следующей весной, когда прошлогоднее удобрение подтает, перекиньте верхушку, не успевшую дозреть с осени, во второй отсек, на дно. И в течение летнего периода так и складывайте материалы для компоста туда.

А вот черный субстрат, который уже готов (примерно одна вторая первого отсека), можете использовать на участке, так вы поэтапно освободите отсек полностью. В том случае, если за весенний период, не успеваете использовать всё удобрение из первого отсека и растащить по участку, не ленитесь сохранить запасы в мешках, они вам понадобятся осенью.

Такие ситуации бывают крайне редко. Удобрению всегда находится применение. Всё повторится вновь в следующий весенний период.

Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru

Оптимальные размеры

Размеры компостного ящика зависят от некоторых условий:

  • размер площади, которая будет обрабатываться, умноженная на ваше старание, направленное на поддержание порядка;
  • количество людей, пользующихся участком.

Если это большая семья с постоянными гостями, это одно, совсем иное, если это старенькая бабушка на пенсии. Количество кухонных отходов напрямую зависит от такого показателя.

Количество времени, проводимое на даче (всё лето либо приезжать только на выходные).

Советуем руководствоваться этими условиями, при проектировке вашего ящика.Высота – неизменная его величина (должна быть не больше полутора метров). При превышающей высоте процесс образования компоста может быть медленнее.

Внутри компостный ящик рекомендуется поделить на два отсека минимум. Доказано, что третий отдел будет также не лишним, он пригодится для хранения компоста.

Ящик, который имеет только один отсек, в любом случае удобным не будет. Удобрение из такого ящика достанете только спустя пару лет, когда оно уже будет полностью готово. Из ящика, в котором две секции, можно получать удобрение каждый год по непрерывающемуся циклу.

Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru

Что представляет собой и где применяется

Современные приспособления для переработки биологических отходов, как правило, выглядят очень эстетично, а кроме того обеспечивают оптимальные условия для компостирования. Обычно они выполнены из пластика в виде ящиков или бочек, причем некоторые модели можно использовать даже зимой. Есть и металлические конструкции, окрашенные устойчивой к выгоранию на солнце порошковой краской.

Стандартное устройство компоста

Хотя данные изделия для дачи отличаются по многим параметрам, но функция у них одна – это переработка отходов в питательную смесь. Причем они одинаково хорошо подходят как для переработки пищевых и растительных остатков, так и отходов из биотуалетов, делая процесс приготовления компоста эффективным и безопасным для окружающей среды.

Читать еще:  Расчет толщины утеплителя для стен онлайн калькулятор

Варианты емкостей для компоста

Отходы можно складывать на кучу или заделывать в яму. Варианты, не требующие материальных затрат. Возьмите себе в помощники лопату и «емкость» готова. Но, такой вариант подойдет только на первое время. Лучше всего изготовить короб, который скроет от глаз содержимое кучи, что, согласитесь не эстетично.

Ящик для компоста

Одни используют фабричные пластиковые или металлические контейнеры под компост. Другие приноровились складировать отходы в бочки с просверленными отверстиями для доступа воздуха. Но, приложив немного усилий, можно сбить из досок ящик для компоста своими руками. Но, прежде рассмотрим, требования к самодельным коробам.

Каким должен быть ящик под компост

При изготовлении коробов для созревания компоста, учитываются следующие требования.

  1. Необходимость в притоке кислорода, которые обеспечат вентиляционные отверстия по бокам.
  2. Чтобы атмосферные осадки (дождь, снег) не смывали в почву полезные вещества, сделать крышку. Так сохранится ценность компоста–биоудобрения.
  3. Некоторые дачники ящик накрывают пленкой, предварительно ее зафиксировав. Но это не всегда удобно. Накрытие может снести ветром. Да и смотрится такой короб недоделанным.
  4. С учетом того, что нижний слой компоста созревает раньше, к нему необходим свободный доступ.

Обратите внимание на схему простого стандартного ящика для компоста. (Рис

Варианты простых ящиков-коробов

Каких размеров будет короб, зависит от вас. Сбивают двухсекционное сооружение, как вариант компостного ящика, где фронтальные доски также съемные. (Рис. 2)

Еще одним решением проблемы станет простая открывающаяся конструкция, на которой вместо петель на досках задействованы резиновые полосы. Их также изготавливают из любого эластичного материала. (Рис. 3)

Экономный проект: компостный ящик из деревянных поддонов. (Рис. 4)

Если вас заинтересовала идея строительства на дачном участке, давайте вместе построим функциональную теплицу по методу Митлайдера.

Изготовление контейнера для компоста своими руками

При наличии времени и средств, к вопросу компостного ящика на приусадебном участке можно подойти основательно. Делаем поэтапно 3-секционный ящик для компоста своими руками.

Первый этап – столбики

Подготавливаем столбики – 8 штук. Нижнюю часть, находящуюся в земле, обрабатываем мазутом, олифой, моторным маслом или дегтем.

Можно вкопать все восемь (4х4). Если есть возможность, для задней части короба прикрепляем 4 столбика к забору. Процесс упростится, не нужно выкапывать под опоры четыре ямки. (Рис. 5)

Второй этап – подготовка досок

В компостном ящике происходит разложение органических материалов. К ним относится древесина. Потому доски необходимо обработать нетоксичными средствами – это специальные пропитки глубокого проникновения. Они станут защитой деревянной конструкции от влаги, загнивания, насекомых. Защитные препараты можно купить в строительных магазинах.

Когда доски обработаны, приступаем к их окрашиванию. Ждем, когда высохнет первый слой, и только потом наносим второй. Такая процедура предохранит краску от атмосферных осадков и температурных перепадов.

Третий этап – перегородки

Подготовленные доски прибиваем так, чтобы между ними был зазор для вентиляции. Переднюю часть, обшиваем до половины высоты. Это даст нам возможность оснастить два отсека дверцами. (Рис.5)

Снизу в третьем отсеке прибивается одна доска, там устанавливается большая дверь. (Рис. 6)

Четвертый этап – крышка

Усиливаем перекладинами верхние торцевые части перегородок, переднюю стенку с задней.
Навешиваем на петли крышку-дверцы. Также оснащаем переднюю часть короба тремя дверцами: 2 маленьких, 1 – большая.

Для удобства закрепляем шпингалеты и ручки. Ящик для компоста готов.

Видео-урок по изготовлению компостника

Мы познакомили вас не со всеми вариантами компостных ящиков. Но суть одна – сделать свое ценное удобрение из правильно приготовленного компоста.

Придерживаясь рекомендаций, вы добьетесь успеха в этом деле.

С чего начать изготовление компостных ям

Ямы должны быть максимально удалена от жилых построек и расположена на подветренной стороне, поскольку органические отходы обладают неприятным видом и запахом. Рекомендуемое расстояние — не менее 30 м от жилья.

Не размещайте ямы близко к источникам питьевой воды. Оптимальное расстояние — 25 метров.

Учитывайте особенности рельефа. Нельзя располагать ямы на возвышенностях: вместе с осадками её содержимое будет разноситься по участку. Не стоит выбирать и места на склонах: избыток воды снижает скорость ферментации. Лучше всего подойдёт ровный участок земли.

Обратите внимание на деревья рядом с ямами. Хорошим соседством станут ольха и берёза, а вот рядом с вечнозелёными деревьями ямы лучше не ставить.

Для поддержания правильной влажности компоста выберите участок в тени.

Не забывайте об удобстве доступа к яме и выберите наиболее подходящее для вас место.

Варианты капитального сооружения

Для постройки ящика вам понадобятся новые толстые доски. Компост создается при помощи бактерий, которые перерабатывают отходы, это является агрессивной средой для любых органических веществ (доски, с помощью которых сооружен ящик, могут разлагаться). Именно поэтому доски надо выбирать надежные, обрабатывать их специальным составом от гниения, можно хорошо покрасить их.

Между досками надо оставлять промежутки, ширина которых должна быть несколько сантиметров. Это необходимо с той целью, чтобы компост мог получить достаточное количество воздуха, это обязательное условие!

Вариант компостного ящика. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru

Выбор конструкции

Прежде чем приступать к изготовлению, необходимо определить:

  • конструкцию;
  • размеры;
  • материал изготовления.

Разновидности по типу

Как сделать ящик для компоста своими руками? Доступны следующие варианты изготовления:

  • односекционные (рисунок выше). Наиболее простая конструкция, отличающаяся небольшими размерами и минимальной стоимостью. Может быть изготовлена из различных материалов. Существенным минусом является невозможность непрерывного изготовления биоудобрения, так как при постоянном добавлении отходов в яму переработка будет идти значительно медленнее;
  • двух- и трехсекционные. Более удобные конструкции, позволяющие закладывать отходы постепенно и получать ежегодно готовый компост. Для изготовления требуется больше материалов и времени;

Конструкция с тремя отдельными камерами

ящики-бочки. Конструкции отличаются небольшими размерами и невозможностью непрерывного производства удобрения, но увеличенная скорость получения компоста и более интересный внешний вид привлекают большое количество садоводов.

Ящик для компостной кучи может быть:

  • открытого типа. Такие конструкции отличаются простотой изготовления, но у них велика вероятность распространения неприятных запахов, как из выгребной ямы;
  • закрытого типа (дополненные верхней крышкой). Практически полное отсутствие запахов, возможность дополнительного декорирования являются положительными аспектами данной конструкции. Но для самостоятельного изготовления требуется больше материалов и времени соответственно.

Ящики открытого типа изготавливаются и устанавливаются на участках большой площади, так как отличаются большим объемом. Закрытые конструкции рекомендуется использовать на небольших дачных участках, что дополнительно позволяет решить проблему отсутствия свободного пространства.

Определение размеров

После выбора конструкции компостера требуется определить его размеры. При подборе габаритов следует учитывать:

  • размеры участка;
  • количество отходов, подлежащих переработке;
  • санитарные нормы и правила расположения компостной кучи.

В соответствии с правилами компостер должен быть установлен минимум:

  • в 10 м от жилого дома, что позволит устранить возможность распространения запахов;
  • в 25 м от естественных водоемов, расположенных на участке или вблизи него;
  • в 50 м от источника водоснабжения участка;
  • в 5 м от дороги, забора соседа, туалета или летнего душа.

Правила выбора места для расположения

Материалы изготовления

В качестве материалов, используемых для изготовления, могут выступать:

  • деревянные доски или паллеты (деревянные поддоны). Ящик из дерева будет экологически чистым, приятным на вид, а при правильной обработке древесины и долговечным;
  • шифер. Материал отличается долговечностью, но добиться эстетичного вида сооружения не получится;
  • металлические листы или бочки. Металл известен прочностью и долговечностью, но вместе с тем и более высокой стоимостью;
  • бетон и бетонные кольца. Бетон самый прочный, но большой вес конструкции не позволяет провести изготовление и установку без помощи спецтехники. Кроме этого выбор данного материала ограничивает высокая цена;
  • пластиковые бочки или панели. Ящики из пластика могут полностью соответствовать ландшафтному дизайну и не выделяться на фоне деревьев, кустарников и иных насаждений. Однако при попадании солнечных лучей, воздействии химических препаратов или низких температур пластик может деформироваться, что снижает срок эксплуатации сооружения;
  • кирпич. Материал дорогой и для компостных ям применяется крайне редко;
  • металлическая сетка;
  • профнастил и так далее, то есть изготовить ящик для получения компоста можно из любых материалов, имеющихся в наличии.

Разновидности компостеров

Первое, что требуется определить перед выбором– это вид оборудования. Различают разные типы и модели резервуаров.

Типы моделей

Современные компостеры разделяются на два основных типа:

  1. открытые резервуары;
  2. закрытые емкости.

Открытые компостеры отличаются:

  • невысокой стоимостью;
  • небольшим весом, что позволяет перемещать емкость с одной территории на другую и убирать на зимний период;
  • большим объемом сборной емкости.

Единственным существенным минусом является возможность распространения неприятного запаха (по аналогии с выгребной ямой), образующегося в результате разложения органических веществ.

Простейший открытый резервуар для компоста

Закрытый компостер (достаточно герметическая емкость, оснащенная крышкой) отличается:

  • небольшим объемом. В среднем производителями выпускаются закрытые емкости с вместительностью 200 – 1000 литров;
  • возможностью получения компоста в более сжатые сроки, так как под воздействием температуры переработка отходов происходит значительно быстрее;
  • возможностью круглогодичного использования.

Отрицательным аспектом при выборе компостера закрытого типа является более высокая, по сравнению с предыдущим видом, цена.

Емкость с крышкой для быстрого получения компоста

Компостеры открытого типа рекомендуется приобретать при наличии садового участка большой площадью и с большим количеством насаждений. Закрытого типа оптимально подходят для дачных участком размеров 4 – 6 соток.

Модели компостеров

Производителями выпускаются следующие модели компостеров, различающихся по внешнему виду и техническим параметрам:

  • компостеры-ящики (рисунок выше). Наиболее простая и удобная модель, отличающаяся простотой сборки и использования. Садовый ящик для компоста может быть изготовлен открытого или закрытого типа;
  • теромкомпостер. Устройство отличается наличием герметичного и утепленного корпуса и может использоваться круглый год. За счет длительного сохранения тепла процесс разложения органических отходов происходит в несколько раз быстрее, чем в ящиках. Еще одни плюсом является отсутствие запахов. Теркомпостер может быть изготовлен в форме полусферы или бочки;

Тип изделия с изолированным корпусом

вермикомпостер. Усовершенствованная модель компостера, в которой процесс переработки органики происходит за счет червей (иное название черведомик). Принцип работы устройства следующий: в первый лоток помещаются отходы и черви. По мере получения компоста добавляются второй и так далее лотки, в которые постепенно перебираются и червячки.

Лотковый тип с червями

Вермикомпостер является единственным устройством, которое можно устанавливать не только на дачном участке, но и внутри помещения (на балконе, веранде и так далее), что позволяет получать натуральное органическое удобрение круглый год.

Как правильно сделать компостник и чем его заполнить

Компостник удобно делать из двух секций, так как места было немного.

Общая ширина у него 180см, глубина 120 и высота 90.

6 брусков шириной 7.5 см, длиной — чуть больше метра. Для установки использовали конусы.

Доски шириной 15 см, толщиной 2 см. По бокам компостника прибили их с зазором в 3 — 4 см.

С помощью брусков 38 х 63 мм и планок 25 х 38 мм сделали пазы для передних досок.

Нижняя и верхняя части делаются независимо. Но можно упростить и сделать один общий паз.

Чем заполнить компостник?

Правильное заполнение компостника сокращает срок созревания компоста.

Органический материал условно делят на зеленый (мягкий, насыщенный азотом) и коричневый (твердый, одеревеневший, насыщенный углеродом).

Рекомендуется на 1 часть зеленых – 1-3 части коричневых. Например, одно ведро скошенной травы и 1 — 3 ведра опилок.

Примеры зеленых: трава, сорняки (при холодном компостировании без семян, а многолетние -только надземная часть), сырые фрукты и овощи, очистки, водоросли, зеленые листья, навоз (коровий и лошадиный), ботва растений, ускорители созревания компоста, кофейный жмых, окопник и крапива.

Примеры коричневых: кора деревьев, щепки, разорванная газета, бумага, картон, сухие листья, обрезанные ветви, зола и пепел, солома и сено, толстые стебли капусты, осенние и зимние обрезки растений.

В компост НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ: отходы домашних животных, приготовленную еду, семена сорняков, корни многолетних растений после недавней подкормки гербицидами, зараженные растения, пластик.

Важно ИЗМЕЛЬЧАТЬ вносимую органику Толстые ветки измельчить шредером или порезать секатором или садовыми ножницами. Твердые стебли капусты, длинную ботву нарезать. Картон и бумагу разорвать на небольшие куски, газету разобрать на страницы. Скошенную траву разложить по поверхности компоста, не кучей. Иначе получится жидкая консистенция с плохим запахом.

Материал лучше разнообразить. Летом много зеленых — ботва, трава. Можно добавлять газеты, картон, опилки.

Большее разнообразие обеспечит более нейтральную кислотность и сбалансированный состав питательных веществ. При таком балансе достигается оптимальная влажность компоста (слишком сухой — разложение не пойдет или будет очень медленным, слишком мокрый — начнется анаэробный процесс, будет плохой запах) и структура, обеспечивающая присутствие воздуха в компосте.

Процесс разложения начинается с заполнением компостника.

Уровень может осесть на треть (и больше), поэтому в течение сезона можно докладывать органику. Важно полностью перевернуть компост хотя бы раз, перенося содержимое в соседний отдел или временно наружу компостника. Для ускорения процесса можно переворачивать раз в 1 — 2 недели, но это может быть трудозатратно. Как только ящик заполнен, можно попрыгайте по компосту, убирая слишком большие полости (либо прижать чем-то тяжелым после укрытия). После этого накрыть компостник картоном, рубероидом, старым ковром или пленкой. Это нужно для того, чтобы избежать переувлажнения массы во влажные осенние и весенние месяцы.

КОГДА компост готов? Если масса черная, похожа на землю, рыхлая, с приятным запахом влажного леса, компост – готов.

Если все делать правильно, то компост будет достаточно мокрый, но с открытой структурой. Добиться идеала сложно. Летом много зеленых и мало коричневых. Возможно, что туда положили слишком много картона и опилок. Или лето будет чрезмерно засушливым.

В таких случаях нужно присмотреться к компосту, поворошить.

Для ускорения процесса есть различные биодобавки. Они наполняют компост нужными микроорганизмами, специальными червями (подойдут для холодного компостирования).

Не надо пробовать все сразу, это может вызвать стресс.

Пролить водой, если масса сухая. Добавить измельченную бумагу, опилки и перемешать, если масса очень мокрая.

а про сам компост читайте здесь

Найдены возможные дубликаты

Лига Сельского хозяйства

2.4K постов 9.1K подписчиков

Правила сообщества

Можно постить все что касается дачи и садоводства (огород тоже сюда входит)

Например: фото строительства бани, беседки и тд.

•Посты об обустройстве земельных участков.

•Фото того, что растёт у вас на подоконнике или в саду.

•Посты о облагораживании участка.

•Посты о фермерстве и содержании животных (коровы, кролики, куры и т.д.)

Нельзя выкладывать посты не по теме сообщества.

За нарушение правил сайта бан

это советы английских огородников и их размеры

А почему нельзя приготовленные овощи в компост?

У меня специальный бак для компоста, вращается, разделяется на две половины: для «свежих» отбросов и тех, которые уже тухнут. В компост идут все кухонные обьедки, картонные трубочки от туалетной бумаги и полотенец, салфетки. Ничего больше; пробовала осенью листву класть, но она вообще не разлагается, просто листья остаются в жиже. Всё, что у меня получается, это вот эта жижа через несколько месяцев (выглядит, как содержимое деревенской параши). Я её выливаю и просто на грядки поливаю, или выливаю на кучу куриного помёта (тоже должен быть «компост», но никто эту кучу не ворочает и на ней уже растёт огромная трава).

Так что у меня не особо получилось, но, думаю, лучше, чем ничего, всё равно в мусор всё бы шло. Хотелось бы получить именно тот черный компост, но увы.

рискну предположить, что у вас там слишком много влаги

Да, спасибо! Не знаю, что могу туда добавить, кошеную траву не могу, так как косилка превращает в пыль сразу же, её и не видно.

А вот такую жижу можно изпользовать? Просто разбавить водой и этим полить?

Главный вопрос. Это че за хобби такое компост выращивать? Не ну я понимаю для удобрений наверное. Но гемора то сколько. И веточки шредером, и картона подбрось, сюрреализм какой-то

Вы удивитесь но 20 в последнее время вполне себе распространена. Это как правило доска с четвертью, Я не так давно забирал на рынке отходы, ломаную, крученую и так далее, стенку сарайки поправлял.

Да, я тоже прикололся — на компостник доску с Леруа)

Закат на Обве

Обва — река в Карагайском округе Пермского края. Данный причал с лодочкой находятся в селе Карагай.

Читать еще:  Как быстро вязать арматуру для фундамента

Снято на Canon 650d + Tokina 11-16 mm. Брекетинг экспозиции — 3 кадра.

Баклажан Пикабушника

Мы стали забывать — как должен выглядеть настоящий байкпакинг)

Природа забирает свое

Заброшенная церковь в селе Воскресенск Карагайского округа.

Снято на Canon 650d + Tokina 11-16 mm

Сельский причал

Село Обвинск, Карагайский округ, Пермский край.

Снято на Canon 650d + Tokina 11-16 mm

Как продали дом странному персонажу

Всем привет! Была у моего друга дача в башкирских лесах. Не особо далеко — километров 250 от города, но даже раз в месяц у друга не получалось туда съездить отдохнуть из-за крайне неудобного графика работы. Ну и решил он её продать. Пробовал через риэлторов — тишина. Стал сам объявления выкладывать и стали потихоньку звонить люди. Чаще звонили «энергетические вампиры», но где-то на второй год продажи позвонил действительно заинтересованный человек. Вопросы по существу. Никакой «воды». Готов приехать очень издалека и посмотреть дом. Поехал друг показать дом и взял меня с собой для компании. Встретили мы потенциального покупателя в райцентре и поехали в саму деревню.

Теперь о покупателе)) длинные волосы в хвост, бородка и странные перстни на руках дело каждого, но по приезду в дом он взял какую-то пружинку на верёвочке и стал водить ей над стаканом с водой. Если, говорит, в одну сторону вращается — вода хорошая, если в другую — злая. Попросил я его над моим пивом поводить — отказался. У каждого, говорит, человека свой такой предмет (не помню как он его назвал) должен быть. Ну и половину вечера он всякие обряды совершал по дому. В доме было автономное отопление, скважина, ну можно сказать все условия, а этого персонажа интересовало работает ли печка, далеко ли колодец и тому подобное. Знаете, похож на какого-то старовера.

Дом ему понравился, сказал что готов купить если только переночует. Надо, говорит, почувствовать стены и ещё какие-то чакры/кармы/энергии. Мы ещё подумали что переночует и уедет, вроде как отдохнуть на денёк приезжал. А в доме межкомнатных дверей нет. Легли мы спать. Он в одной комнате, я в другой, друг с травматом в руке под подушкой в третьей. Всю ночь думали что он проснется и прирежет нас, уж больно странный персонаж)))

В итоге дом ему понравился окончательно, оформили сделку и остались довольны. Человек тот собирался какую-то дружину в деревне организовать, патрули и ещё что-то подобное, но это уже его дело. А к чему я всё это — вроде и человек странный, своеобразный, а дом купил просто, как б/ушный диван. Всем добра)

Рекондиционер.Непривычное название и удобный механизм для заготовки кормов

Такой агрегат, для работы с кормами, как рекондиционер, для многих просто не знаком. А Он Помогает быстрее удалить влагу из растений при заготовке качественного сенажа и сена. Работа агрегата эффективна даже после косилки с плющилкой. Стальными вальцами обеспечивает мощное дополнительное плющение толстых частей растений, позволяет сократить переворот в высоких валках травяной массы до двух раз.Использование на Сахалине показало, что с его помощью можно уменьшить влияние дождей на заготовку кормов.Он может механически выбивать, выдавливать влагу из зеленой массы.Так же эффективен для растений с толстым стеблем. А ведь очень часто и сильно большой объем зеленой массы той же кукурузы или суданки может стать проблемой для фермера.

Наверное, самый большой недостаток этого агрегата- его большая цена.пока не встречал решений для небольших хозяйств.Но, думаю, что этот вопрос будет решаться.Ведь стали же делать небольшие рулонники, комбайны.Кто то еще использовал такую технику?

Как я огородником стал. Часть II. Не копать, не поливать, не травить

Продолжаю свою историю про свое огородничество. Начало истории тут:
Как я огородником стал. Часть I

Еще раз чтобы прояснить напомню: огород я не только не вскапываю, не удобряю химией, не травлю, но и не поливаю какой либо водой кроме той, что льется с неба. Не поливаю по многим причинам. Во-первых, искусственные поливы очень вредны для почвы: жесткая вода из водопровода или из колодца очень портит почву. Это одна из основных причин, почему почва становится каменной и требует перекопки. А во-вторых у меня тупо нет этой воды на участке и возить ее я не буду. Максимум чтобы помыть руки. Хотя в будущем на случай очень долгой засухи вода мне все же понадобится. Кроме того, огурцы и редис без поливов получаются горькие, что харю в узел сводит. Есть их можно лишь только после дождей.

Чтобы земля восстановилась и оживилась на ней надо долгое время выращивать любые растения и оставлять корни в земле чтобы они питали почвенную биоту. Это долгий процесс после многолетней распашки земли, которая на склоне категорически противопоказана: ливни смывают плодородный слой и от чернозема не остается ничего за годы распашки. Именно это и сделали фермеры с землей как на моем участке, так и на соседнем. Эти участки в основном забрасывают, а на тех кто их покупает смотрят как на лохов.

Чтобы посадить жадные к питательным веществам культуры я собирал с соседних полей органические отходы и складывал на своем участке. Договорился с соседями, чтобы они выбрасывали ко мне различные органические отходы: использованная соломенная подстилка от животных, жмых от производства вина, гнилые фрукты-овощи. Все это я присыпал тонким слоем земли осенью и уже весной воткнул в них рассаду перцев, томатов. Томаты растут и без этого, но все же на такой питательной грядке растут намного бодрее.

Помидоры и перцы, выращенные без плевка воды. Только дожди.

Лук выращенный из семян.

Гогошар — молдавский перец

Собрал немного дынек

Вторая партия картошки, высаженная на два месяца позднее первой.

Для объективности чтобы вам не показалось, что все растет без каких либо проблем, следует разбавить рассказ негативом. Первая заболевшая и засохшая ранняя партия картофана обошлась без колорадов. А вот вторая пришлась по времени как раз в период их размножения.

Травить их я не буду. Естественными врагами колорадских жуков являются цесарки, индюки, фазаны, серые куропатки. У меня нет планов заводить подобную живность. Поэтому просто пока что буду подгадывать посадку картошки, чтобы успевала созреть до прилета жуков. И возможно, найдутся естественные враги, которые лакомятся их икрой. Я очень надеялся на божьих коровок. Их было в этом году очень много у меня и они не оправдали надежды.

Еще один нюанс в таком ленивом земледелии — это бурьяны. С ними нужно просто научиться жить. Они не вредны, но их нужно контролировать. Вот в таких сорняках у меня растет капуста и свекла. Это срез участка, когда до капусты сорняки уже срублены. А за грядкой культурных растений можно увидеть высоту амброзии, дурнишника, полыни: кое где размером почти с человека.

Некоторые фото темные и не качественные, потому что на участок приезжаю чаще всего вечером, когда жара спадает.

Вот так выглядит уровень, где после вырубки сорняков серпом была найдена кукуруза, капуста, свекла. Все это было посеяно просто процарапыванием бороздки и прямым посевом семян без какой либо рассады. В правой части не собранный салат оставил на семена. Хочу сравнить качество семян с магазина и со своего участка.

То же самое, при дневном свете.

Растут неравномерно, но что-то, да вырастет. Капуста переносит заморозки. Да и тут у нас в Молдове они чаще всего наступают лишь в ноябре.

На некоторых более ранних грядках капусту мульчировал картоном и бумагой, когда еще не было травы для покрытия почвы. Выглядит не очень, но растет без воды.

Капусту кто-то пытался есть, но птицы расправились с вредителями. Сам я никогда вредителей не видел. Самое главное, что даже с учетом того, что осенью в качестве сидерата на участке росло очень много горчицы, крестоцветная блошка не распространилась. А это основной вредитель крестоцветных растений к которым относятся как капуста, так и горчица. Эта дрянь обычно даже не дает взойти семенам, сразу сжирает. Но если начать ее травить, то уничтожится кормовая база для естественных врагов крестоцветной блошки и вы обречете себя на вечный труд по травлению. Поэтому я лучше перетерплю пока установится природный баланс. Моими помощниками против вредителей являются ящерки, лягушки, ежи, птицы.

Участок очень быстро зарастает бурьянами. Особенно после дождей. Я стараюсь засевать в качестве улучшителей почвы растения самостоятельно. К примеру вот тут в свежевысаженом саду весной все было затянуто яменем и пшеницей. Потом я их скосил и в рост пошла люцерна. Это все полезные растения. Но люцерна растет вперемешку с амброзией. Амброзия лезет отовсюду. Все бы ничего, если бы не ее огромная способность обсеменять все вокруг и, самое главное, аллергия!

Я купил ручную косу и занимаюсь агрофитнесом. Этот вид занятия мне приносит удовольствие и в целом косить ручной косой быстрее, чем триммером или газонокосилкой. Но иногда приходится задействовать газонокосилку.

Как видите, для птиц я ставлю скворечники.

Кое-где я высаживаю из семян и орешков деревья. Они вырастут намного мощнее и долговечнее тех, которые вырастают из пересаженных саженцев, у которых обрублена корневая система. Такие маленькие деревца я отмечаю деревянными колышками чтобы не скосить ведь они ниже травы. Вот к примеру черный орех, который вырос весной из орешка. Он набрал свои 30см. высоты и стоит весь сезон, как и дубок из предыдущего поста.

Деревья мне нужны как защита от вечных суховеев на открытой местности, для притенения от палящего солнца, для питания микоризы (грибов), для листьев, которые покрывают и улучшают почву. На черный орех с мощной корневой системой можно привить ценный культурный грецкий орех, а можно и продать на древесину если будет мешать. Древесина пиломатериала из черного ореха достигает 5 килобаксов за кубометр.

Пока вырастет дуб или черный орех я состарюсь. А тень хочется уже сейчас. Для решения этого вопроса я высадил одно из самых быстрорастущих деревьев в мире: павловния. В прошлом году я вырастил их из семян в горшочках и высадил. Надземная часть вымерзла, а там где не вымерзла я ее срезал чтобы была ровная и красивая. Но если корень живой, деревце быстро отрастает из поросли. Вот так выглядел молодой росточек в мае этого года.

А вот это уже в августе через четыре месяца

Покос амброзии газонокосилкой на дороге. За забором павловнии.

Так как электричества нет, для питания газонокосилки использую генератор.

И еще поясню насчет забора. Как вы заметили забор тут чисто символический из натянутой проволочки. Да и то, проволочка лишь по одной стороне. Остальные стороны вообще даже без такого «забора». Поставил я его лишь потому, что замой на участок забрела заблудшая корова и потоптала участок. Когда я взял участок, все рассказывали как у меня украдут все до последнего саженца ровно через неделю, сопровождая миллионами примеров. Я не знаю как это работает, но люди не лазят и не воруют ничего. Вокруг сады с виноградом, сливами, персиками, черешней. На моем участке пристегнутой к дереву лежит садовая тележка уже больше года. Видимо, так повезло, что село приличное и дикарей там нет.

В углу участка четыре павловнии и за ними столбы для забора, который так и не нахожу мотивации наконец доделать.

Все показанное это не уроки как надо делать. Это эксперимент, который я провожу лишь первый год и делаю выводы, придумываю варианты решения, придерживаясь основной стратегии. Уверен, что с каждым годом участок будет становиться лучше и красивее.

Как я огородником стал. Часть I

Мой дед, мой батя все время огородничали. Про деда даже пост пилил:
Военная жизнь солдата Назаренко Ивана Игнатовича

Меня никогда не заставляли огородничать и для меня огород был просто приколом: залез в грядку клубники, взял ягодку размером с яблоком и откусываешь понемногу. Дернул морковки, помыл и грызешь. На черешне с три этажа вообще практически жил в сезон — обожаю черешню. Но это за полчаса как набил кишку уже надоедало и в целом ездить на огород я не любил. В деревне нравилось, а на даче нет.

И вот во взрослом возрасте я заметил что меня все чаще начало тянуть к растениям. Это программера, который даже все цветы из квартиры выбросил чтобы не поливать! И с каждым годом все чаще и чаще я ловил себя на размышлениях о своем огородике и фруктовом садике. Я пытался себя со стороны логики убедить не путать туризм с эмиграцией. Я убеждал себя, что одно дело романтические воспоминания из беззаботного детства и совсем другое впахивать чтобы вырастить сомнительный урожай. Но в один день сдался, психанул и приобрел 40 соток среди поля где нет ни воды ни электричества. Это был 2020.

Но прежде чем решиться на это, я сказал себе что это будет для удовольствия: я не буду впахивать, не буду поливать, не буду травить. На всяких ютубах я уже выяснил что это возможно содержать огород без перекопки, без удобрений, без поливов, без сломаной спины и помощи всех, кто ненавидит карательное сельское хозяйство. А ненавидели его практически все в моем окружении и относились к моему увлечению мягко говоря с непониманием. Я был один на один с убитой распаханой землей, на которой ничего не растет кроме кормовой кукурузы. Оставалось отбросить все лишнее из работы, не делать ничего, что можно исключить. Нужно было лишь смириться, что это будет красиво лишь со стороны природы, а не со стороны соседей.

В первую очередь с помощью тяжелой техники я сделал террасы на склоне чтобы дождевая вода не утекала с моего участка. В 2020 году на участке росли лишь сорняки, в основном дурнишник и сорго. И одинокий томат, который я воткнул ради эксперимента. Я его замульчировал толстым слоем травы из газонокосилки, которую мне отдали нашару. Была жуткая засуха, но томат выбрасывал новые цветки и плодоносил до ноября, до первого заморозка. Земля просохла до состояния пыли и бетона на глубину нескольких метров. Сорняки засохли за несколько месяцев изнуряющей жары без дождей, а этот томат все выдержал и доказал что поливы томатам не нужны. Удивитесь что такое возможно? Думаете что у него корневая 20 метров в глубину, чтобы достать до грунтовых вод? Нет! В мульче образуется конденсат и именно это поливает растения как в лесу, как в пещерах. Чтобы земля увлажнялась при дыхании нужно как можно больше пронизать ее каналами. А это делают мышки, кроты, червячки, которых нужно кормить. И бурьяны в как можно большем количестве это первое что нужно было мне вырастить на участке.

Я буду устанавливать все игры сеять все подряд! Если какие то культуры это не устраивает, то им не место на моем участке. В 2020 я высадил полсотни павловний, акации, катальпы. Все саженцы вырастил из семян в горшочках. Многие из них не вынесли засуху, но в тех что остались точно можно быть уверенным. Осенью я высадил саженцы плодовых деревьев и кусты, а также грядочку ремонтантной клубники. На зиму с осени весь участок засыпал овсом и пшеницей чтобы с ранней весны они двинулись в рост и не дали плодиться бурьянам.

Вот так выглядит сад ранней весной. За неимением мульчи прикрыл землю картоном, чтобы защитить от потерь влаги. Вечный ветер и отсутствие деревьев высушивают этот участок после ливня любой силы в течение нескольких часов. После тяжелой техники влага создавала грязь на поверхности, а сейчас будучи пронизанной растительностью она как губка впитывает любые количества воды. И эта влага не уходит, как происходило бы на ровном склоне, а накапливается. Но нужно защититься от суховеев.

Грядку с клубникой замульчировал всем что только нашлось в округе: травой, кукурузой, ветками, дровами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector