Виды фундамента для частного дома из газоблока

Какой фундамент выбрать под дом из газобетона, сравнение вариантов

Дом из газобетона является относительно легким строением, так как его плотность, в среднем, составляет всего 500 кг/м3. Такая легкость дает преимущества при строительстве фундаментов. Передаваемая на грунт нагрузка от веса здания будет меньше, значит площадь опоры некоторых видов фундаментов тоже можно уменьшить, существенно сэкономив.

Газобетонные дома можно строить на любых типах фундаментов, всё зависит от геологии и архитектурного решения.

Виды фундаментов

  • Мелкозаглубленная лента.
  • Заглубленная лента.
  • Свайный фундамент.
  • Плитный фундамент.
  • Утепленная шведская плита.

В зависимости от условий грунта и архитектурных решений дома, будут целесообразны разные типы фундаментов. Основание, подходящее для одного грунта, может быть совершенно непригодным для другого грунта. В данном обзоре мы постараемся объяснить, как выбрать фундамент для газобетонного дома.

На выбор фундамента влияет следующее:

  1. Вес дома.
  2. Тип грунта.
  3. Однородность грунта.
  4. Глубина промерзания.
  5. Уровень грунтовых вод.

Как выбрать фундамент в зависимости от грунта

Грунты обладают несколькими основными параметрами, которые влияют на выбор типа фундамента, а именно: несущая способность, пучинистость, глубина промерзания, однородность и водонасыщенность.

Несущая способность грунтов – значение, которое показывает, какую нагрузку можно передать на грунт. К примеру, суглинок может выдержать 3.5 кг/см2, а крупный песок 6 кг/см2. То есть, на крупнозернистый песок можно передать вдвое большую нагрузку, что уменьшает требование к площади опоры фундамента.

Таблица расчетного сопротивления грунтов

Крупный песок и щебень являются непучинистыми материалами и обладают высокой несущей способностью. Потому их используют в качестве подушки для фундамента, заменяя ими прочие грунты.

Пучение грунта – способность расширяться при влажном состоянии и отрицательных температурах. Чем грунт мокрее, тем сильнее он расширяется, и тем хуже для фундамента, так как силы морозного пучения могут поднимать и деформировать фундамент.

Описание грунтов

Морозное пучение грунтов

К примеру, в мороз, суглинок пылеватый может расширяться до 10%, а песок расширяется всего на 1%. Таким образом, если глубина промерзания составляет метр, то суглинок вспучится до 10 см, а песок вспучится всего на 1 см.

Также необходимо учитывать расположение грунтовых вод и глубину промерзания.

Карта глубины промерзания грунтов

Так как газобетон обладает низкой прочностью на изгиб, то любые деформации от фундамента могут образовать в стенах трещины. Потому, основание должно быть максимально неподвижное и жесткое.

Чтобы обеспечить неподвижность фундамента, необходимо произвести одно или несколько условий, в зависимости от типа фундамента а именно:

  1. Заложением фундаментов ниже глубины промерзания.
  2. Создание непучинистой подушки из песка и щебня.
  3. Обустройство дренажной системы по периметру здания.
  4. Уменьшение промерзания, за счет утепления фундамента и отмостки.

Разность осадки фундамента должна составлять не более 2 мм на метр. Такая деформация не создаст трещин в неармированной кладке из газобетона.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

Данный тип фундамента является самым распространенным и недорогим для дома из газобетона. МЗЛФ применяют на нормальных слабопучинистых грунтах. Смысл такого фундамента в том, что он закладывается выше глубины промерзания грунта, что существенно экономит деньги на бетоне. От сил морозного пучения спасает утепленная отмостка и утепленный цоколь, которые не позволяют морозу пройти под фундамент и уменьшают глубину морозного пучения.

Достоинства и недостатки МЗЛФ:

  1. Простота и невысокая стоимость.
  2. Достаточная прочность для двухэтажного дома.
  3. Хорошая площадь опоры фундамента.
  4. Справиться с его возведением может один человек.
  5. Нельзя использовать на пучинистых и мерзлых грунтах.
  6. Сложность возведения на неровных участках (склонах).

Под мелкозаглубленной лентой устраивают песчаную подушку толщиной 20-50 см и слой щебня 10-20 см.

Подземная часть фундамента может составлять от 30 до 50 см, а цоколь – от 30 до 60 см. Высота цоколя может быть в принципе любой, но не меньше 30 см. Чем высота ленты больше, тем жестче получается фундамент.

  • Для длинных стен нужно применять более высокую ленту фундамента.
  • Для МЗЛФ делаются полы по грунту с предварительной засыпкой цоколя песком и трамбовкой.
  • Отмостка делается шириной около метра, обязательно утепленная пенополистиролом толщиной 5-10см.
  • Также нужно соблюдать наклон отмостки для отвода воды от фундамента.
  • Цоколь фундамента тоже необходимо утеплять, чтобы мороз не смог пройти по ленте фундамента. Смотрите схему.

Заглубленный ленточный фундамент для газобетона

Заглубленная лента – фундамент, установленный ниже глубины промерзания грунта, которая может составить от 100 до 250 см.

Данный вид фундамента является очень затратным в плане расхода бетона. Оправдан такой выбор только в том случае, если требуется цокольный этаж.

Давайте посчитаем, сколько бетона потребуется для фундаментной ленты дома 10х10 метров с толщиной 40 см и высотой ленты 200 см.

Длина всей ленты с учетом периметра и центральной балки составит 50 метров.

Площадь опоры фундамента – 50х0.4 =20м2.

Объем бетона — 50х2х0.4 = 40 кубометров бетона.

Вес такого заглубленного фундамента составит 100 тонн + еще потребуется заливать бетоном пол цокольного этажа.

Давление фундамента на грунт – 100/20 = 5 тон на м2 или 0,5 кг на см2.

При слабых грунтах, для увеличения площади опоры, на ленточных и свайных фундаментах делают пятку. Пятка представляет из себя уширение, которое распределяет нагрузку от фундамента по большей площади.

Свайные фундаменты для газобетона

Данный тип фундамента является нечастым решением для газобетонных домов, но бывают случаи, когда он просто незаменим.

Достоинства и недостатки:

  1. Возможность возведения на крутых склонах;
  2. На рыхлых пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
  3. На грунте с большой глубиной промерзания выше 1,5 м;
  4. Низкая несущая способность за счет небольшой площади опоры.
  5. Касательные силы морозного пучения могут приподнять сваи.

Стоит отметить сваи “Тисэ”, которые имеют уширение внизу, создающее дополнительную анкеровку в грунте и большую опору, в сравнении с другими видами свай.

Существуют следующие виды свай:

  1. Винтовые (вкручиваются как шурупы).
  2. Набивные (трубы заполняются бетоном).
  3. Забивные (в вырытые ямы вставляются готовые столбы).
  4. Бурозабивные(спецтехникой забиваются бетонные столбы).

Плитный(монолитный) фундамент для газобетона

Такой тип фундамента часто применяют на слабых грунтах, и в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Плитный фундамент бывает с ребрами жесткости и без них. Ребра увеличивают жесткость плиты, что уменьшает возможные деформации при подвижках грунта.

Плита обладает большой площадью опоры, что равномерно распределяет нагрузку на грунт.

В зависимости от грунта и веса дома, толщина монолитной плиты может составлять от 25 до 50 см.

Под плитой обязательно должна быть песчаная утрамбованная подушка толщиной 30 см. В некоторых случаях, на песок укладывают еще и слой щебня, который предотвращает капиллярный подсос влаги из песка в фундамент.

Достоинства и недостатки:

  1. Большая несущая способность.
  2. Применимость на любых грунтах.
  3. Высокая устойчивость к деформациям.
  4. Готовый черновой пол.
  5. Невозможность построить подвал.
  6. Большие затраты на земляные и дренажные работы.
  7. Низкий уровень пола относительно земли.
  8. Сложность возведения на неровных участках (склонах).

Утепленная шведская плита (УШП)

УШП – хорошо утепленный со всех сторон монолитный фундамент, в котором до заливки бетона закладывается водопровод, канализация, электрика и теплые водяные полы.

УШП обладает хорошей несущей способностью и может применяться на слабых, водонасыщеных и пучинистых грунтах.

УШП решает сразу несколько задач:

  1. Фундамент.
  2. Утепление цоколя.
  3. Гидроизоляция фундамента.
  4. Черновой пол.
  5. Отопительная система.

Достоинства и недостатки:

  1. Хорошая несущая способность.
  2. Применимость на любых грунтах.
  3. Плита изначально утеплена пенополистиролом.
  4. Не нужно делать стяжку для теплых полов.
  5. Отсутствие мостиков холода.
  6. Плита является хорошим аккумулятором тепла.
  7. Быстро возводится.
  8. Большая экономия на отоплении.
  9. Отличная гидроизоляция фундамента.
  10. Довольно выгодное решение в перспективе.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Выбор оптимального фундамента для газобетонного дома

При решении, какой фундамент лучше подобрать для дома из газобетона, необходимо учитывать несколько факторов. В первую очередь на конструктивные особенности влияют свойства материала стен. Фундаменты для домов, построенных из газобетона, должны учитывать некоторые отличительные характеристики этого материала.

Особенности блоков газобетона

Здесь будут рассматриваться те характеристики, которые оказывают непосредственное влияние на фундамент для дома из газобетона. Прежде чем выбрать тип, требуется учесть приведенные далее особенности.

Газоблоки представляют собой штучный материал. Даже при грамотном выборе кладочного раствора и соблюдении технологии выполнения работ они слабо связаны между собой. Этот фактор выливается в то, что стены здания крайне чувствительны к различным деформациям основания.

Если фундамент под дом из газобетона просядет или, наоборот, приподнимется из земли, возможно появление трещин на стенах строения. Трещины в большинстве случаев будут наклонными. Ширина раскрытия и длина зависят от масштабов смещения опорной части здания. Для предотвращения появления повреждения требуется предусмотреть надежные опоры, которые будут сопротивляться различного рода смещениям. Конструкция должна связать стену из отдельных блоков в единую систему.

Задача фундамента – не допустить подобных явлений

Фундамент под газобетон нужен менее мощный, чем под кирпичный дом. Это вызвано меньшей плотностью материала, а соответственно и массой. Для сравнения, плотность газоблоков составляет от 350 до 700 кг/м3, в то время как кирпичная стена будет обладать плотностью 1800 кг/м3. Блоки с минимальной плотность нельзя использовать в качестве конструктивных элементов, материал несущих стен обладает массой от 500 до 700 кг на каждый кубический метр.

Несмотря на преимущества блоков по сравнению с кирпичом, стоит помнить, что дереву материал уступает. Также здание будет тяжелее, чем каркасный дом. Подбирая фундаменты для домов из легкого газобетона, необходимо учитывать эту особенность.

Какие применяют типы фундаментов

Все фундаменты в зависимости от условий работы можно разделить на четыре крупные группы:

  1. столбчатые;
  2. свайные;
  3. ленточные;
  4. плитные.

Варианты применяемых оснований

Первые и вторые в частном строительстве (с учетом наиболее популярных сечений) обладают сравнительно низкой несущей способностью. Такие элементы работают только на сжимающие нагрузки. Особенно выгодно их делать из бетона, поскольку этот материал отличается хорошей прочностью на сжатие. Также последнее время получили широкое распространение винтовые металлические сваи.

Ленточный фундамент воспринимает в основном сжимающие нагрузки. При устройстве на слабых грунтах могут также возникать небольшие изгибающие воздействия. Если монолитный фундамент изготовлен с соблюдением технологии, проблем они не вызывают.

Использование плитного фундамента отличается тем, что эта конструкция работает на изгиб и продавливание. Бетон плохо сопротивляется таким воздействиям. Для предотвращения повреждений для заливки выбирают смесь достаточно высоких марок, а армирование назначают с особой аккуратностью. Перед устройством плиты рекомендуется рассчитать ее на прочность и жесткость. Выполнить такую работу может только профессиональный проектировщик или конструктор.

Как выбрать тип фундамента

Прежде чем выбрать, какой лучше использовать тип опорной части для дома из газобетона, необходимо учесть следующие моменты:

  • геологические условия участка строительства, прочность основания, водонасыщенность грунта, уровень расположения подземных вод;
  • массу здания (при сравнении строений, выполненных из одного материала, на эту характеристику сильное влияние оказывает этажность);
  • экономические возможности.

Влияние характеристик почвы

Влага в грунте и тип почвы влияют на отметку заложения опорной части. Грунты на участке могут быть одного из следующих видов:

  • крупнообломочные;
  • крупный песок;
  • средний песок;
  • глина;
  • суглинок;
  • супесь;
  • мелкий или пылеватый песок;
  • насыпной грунт.

Последние две позиции обладают очень низкими прочностными показателями. Строить на таких основаниях не рекомендуется (исключение могут составлять только свайные фундаменты). Лучшим вариантом станет замена материала на песок средней или крупной фракции.

Лучшими грунтами для строительства станут крупнообломочные и песчаные (средние и крупные). Такие основания обладают высокой прочностью и не склонны к морозному пучению (одному из основных врагов фундаментов для домов из газобетона).

Хорошими прочностными характеристиками также обладают тугопластичные глины и суглинки. Но все глинистые почвы (глина, суглинок, супесь) могут приводить к неравномерному поднятию здания в зимний период. Такое явление возникает из-за морозного пучения. При этом наружные стены здания поднимаются сильнее, чем внутренние. На стенах из газоблоков появляются трещины. При строительстве на таких основаниях требуется принять своевременные меры по предотвращению морозного пучения.

При строительстве на пучинистых грунтах необходимо выбирать те типы фундамента, которые заглублены ниже промерзания грунта. Величина определяется по нормативным документам. В среднем это значение находится в пределах 1—2 м.

Глубина промерзания грунта

Фундамент для дома из газобетона (его подошва) должен быть минимум на 50 см выше уровня грунтовых вод. В зависимости от расположения влаги можно использовать заглубленную конструкцию (уходит в землю на 1,5 м и более) или мелкозаглубленную (заложение в этом случае принимается равным примерно 70—100 см). Также при выборе глубины заложения фундаментов требуется учитывать необходимость устройства подвала.

Конструктивные особенности здания и нагрузка на фундамент

Чтобы выбрать, какой фундамент лучше подойдет для дома из блоков, рекомендуется ознакомиться с таблицей ниже. Размеры и толщина опорной части назначаются расчетом.

Грунты на участке строительства Для одноэтажного дома из блоков Для двухэтажного дома из блоков
Крупнообломочные почвы, пески средние и крупные Для экономии денежных средств в этом случае применяют столбчатые основания или ленточные с небольшой глубиной заложения Для таких зданий применяют столбы. Ленточный фундамент под дом из газобетона в этом случае должен иметь т-образное сечения (увеличенная толщина снизу). Прямоугольный тип сечения лучше не использовать из-за низкой несущей способности
Глины, суглинки и супеси
(чаще всего они являются водонасыщенными)
Можно использовать свайный фундамент из винтовых опор. Они отлично подойдут даже при насыщенной влаге почве. По оголовкам свай делается надежный монолитный ростверк, который свяжет отдельные опоры в одну систему. Также отличным вариантом станет плитное основание (из-за малой нагрузки толщина фундамента применяется сравнительно небольшой примерно 200мм) Фундамент под дом из газобетона в этом случае назначается ленточного или плитного типа. При этом лента должна быть заложена ниже промерзания или иметь надежное утепление. Для защиты здания от влаги проектируется система дренажа, гидроизоляция и отмостка по периметру. Лента может изготавливаться из монолита или блоков ФБС. Монолитный вариант предпочтителен, поскольку ФБС слабо связаны между собой. По их обрезу все равно придется выполнять железобетонный пояс. Толщина фундамента назначается в зависимости от толщины стен.
Если устройство подвала не планируется, используется плита мелкого заложения. Такой подход позволит сократить расходы на строительство
Участки с высоким расположением уровня грунтовых вод (болотистая местность) В качестве опорной части можно использовать ленту из монолита или ФБС. При этом требуется соблюдать расстояние между подошвой фундамента и уровнем воды —50 см. При очень высоком поднятии влаги качестве фундамента используется плита или винтовые сваи Винтовые сваи обладают достаточно низкой несущей способностью. При строительстве дома в два этажа на болоте, рекомендуется в качестве фундамента применять плитный
Читать еще:  Беседка пергола для дачи своими руками

Ответ на вопрос, какой лучше фундамент применить зависит от множества факторов. Ни один из них нельзя упустить.

Однако в большинстве случаев по всем вышеупомянутым параметрам подойдут два типа – ленточный и плита.

Внимательный подход позволит построить дом на долгие годы.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

не понял, можно ли сделать фундамент на сваях с монолитным ростверком. И если да, то какой предпочесть цемент? М400 или М500? Дом газобетонный 8х10 м, блок D400 на 400 мм без утепленния, наружная отделка пустотелый клинкер евроформат, 1 этаж, грунт супесь, грунтовые воды на глубине 1,5 метра, кровельное – цементно-песчаная черепица. Есть у вас мнение по моему вопросу?

Был опыт заложения мелко загл Буденного т- образного фундамента для для неотаплиевого хоз. здания с большой площадью остекления подушка песок, щебень5/20- по200мм. Плавает. Все ок. За счёт ребер создаётся хорошая жесткость. Всегда использую добавки в бетон пинетрон или кальматрон( чётко по инструкции. Укладка бетона должна быть порфи. Иначе ,,запорите. ) У знакомого дом из газоблоков 200 м.кв. 1 этаж ,т- образный полёт нормальный. Хорошая подготовка, дренаж или увеличенная подушка. ОбЗательное утепление отмостки и отведение воды от здания. Обратитесь к конструктору за расчетами, стоит не дорого , хорошо если есть геология. Лично также многократный опыт буронабивные сваи ниже глубины промерзания диам. 300мм с ростверком. Полёт нормальный. Все индивидуально. Удачи!

  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?
  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

—>

Описание фундаментов для дома из газобетона и их устройство

Наиболее важной частью любого здания является опорная база, которая и определяет его надёжность и длительность срока службы. Она обязана не только выдерживать нагрузки от вышележащих конструкций, но и должна способствовать комфортной эксплуатации стен. Например, для кладки из ячеистых бетонов, весьма подверженной трещинообразованию, которая плохо переносит подвижки грунта, важна конструктивная жёсткость базы. Рассмотрим, какой фундамент для дома из газоблоков сможет её обеспечить.

Разновидности фундаментов: какой лучше выбрать для дома из газобетона

Тип фундамента для дома выбирается отнюдь не как материал для стен – по характеристикам, достоинствам и недостаткам. На его выбор влияют свойства грунта, гидрогеологическая обстановка на участке, сейсмичность района, предполагаемые нагрузки, близость окружающих застроек.

  • Нужно выбрать такое проектное решение, которое будет не только более выгодным экономически, но и обеспечит наилучшие условия для эксплуатации стенового материала. Таковым условием и является обеспечение пространственной жёсткости основания.
  • Что такое жёсткий фундамент? Его всегда проектируют в виде монолита — разной может быть только форма. Однако монолит монолиту рознь, и при внешне одинаковой нагрузке, и даже одинаковой глубине заложения, балки, выполняемые из разных материалов, будут иметь разную расчётную ширину опорной части (подошвы).
  • По настоящему жёсткий фундамент должен иметь в подошве уступ – расширенную часть в виде ступени или трапеции. К жёстким фундаментам относят ленты небольшой протяжённости и большим поперечным сечением.

Обратите внимание: При большой длине фундаментная лента, особенно нагруженная далеко расположенными колоннами, автоматически становится деформируемой. Поэтому, если требуется получить больше жилого метража, дом из газобетона лучше строить в два уровня, чем один этаж, под который придётся делать фундамент большей площади.

Примечание: Основанием для жёсткого фундамента всегда является уплотнённая трамбованием песчаная подушка толщиной 40-50 см. Величина его заглубления зависит от характера грунта, но не должна быть менее 20 см.

Ленточный

Всё, что было сказано по поводу материалов изготовления жёсткого фундамента, в большей мере касается ленточной конструкции. Это наиболее применяемый в частном строительстве тип фундамента, потому что, при глубоком заложении он:

  1. подходит для устройства на пучинистых грунтах;
  2. для него не является помехой большая глубина промерзания;
  3. может устраиваться на участке с повышенной влажностью;
  4. отлично подходят для строительства домов с подвалом;
  5. удобное основание для каменных стен, в том числе газобетонных.

Ленточные фундаменты не рекомендуется проектировать на просадочных грунтах, способных при увлажнении и под нагрузкой уменьшаться в объёме. Их характерной особенностью является повышенная пылеватость — то есть, содержание частиц с фракцией пыли до 60-70%. К таковым относятся макропористые грунты: лёссы, супеси, суглинки, торфы.

Плитный

Плитный монолит является наиболее бетоно- и металлоёмким, а потому и дорогим. Но многие застройщики всё равно отдают ему предпочтение, потому что:

  • этот фундамент универсален и подходит для всех типов грунтов, может устраиваться в любых климатических зонах;
  • он избавляет от необходимости создания чернового пола – им является поверхность плиты;
  • в процессе эксплуатации дома можно многократно производить перепланировку, не переживая, что новые перегородки из тяжёлого материала некуда опереть.

Какой бывает монолитная плита

К незаглублённому фундаменту данного типа нередко применяется термин «плавающий», так как при сезонных подвижках, происходящих под воздействием сил пучения, он свободно перемещается с массами грунта. Плита прекрасно работает и на глубоко промерзающих, и на водонасыщенных, и на просадочных грунтах.

Плитный монолит может быть:

  1. Плоским, представляющим собой геометрически правильную плиту с одинаковым сечением по всей длине и ширине. Такой фундамент может быть как поверхностным, так и заглублённым — если, к примеру, дом будет строиться с цокольным этажом.
  2. Утеплённым согласно шведской технологии (УШП). Такая плита представляет собой многофункциональный сэндвич, в котором присутствует не только листовой утеплитель ЭППС, система дренажа, но и вмонтированы водяные трубы для подогрева пола. Наибольшее распространение такой фундамент получил в регионах с холодным северным климатом.
  3. С направленными вниз рёбрами жёсткости, роль которых играют две параллельные монолитные ленты, выполняемые по несъёмной опалубке. При значительном заглублении плитного фундамента в грунт, рёбра жёсткости направлены вверх и формируют стены подвала.

Расчёт плиты, как и любого другого фундамента, производится на основании геологических изысканий, с учётом несущей способности грунта и весовых нагрузок от конструкций дома. В среднем толщина монолита под дом из газобетона составляет 250-300 мм — в зависимости от этажности и типа перекрытий.

Делаем подложку из бетона

Процессы разметки, формирования опалубки и бетонирования при устройстве плитного фундамента аналогичны ленточному. Поэтому повторяться не будем, а расскажем о том, о чём ещё не говорилось. Это устройство жёсткого подстилающего слоя из тощего бетона (класс В7,5), который при устройстве плитных фундаментов предусматривается практически всегда.

Его основные функции таковы:

  • Является основанием для монтажа наплавной или оклеечной гидроизоляции, ограждает её от механических повреждений.
  • Защищает фундамент от подмывания грунтовыми водами при их близком расположении.
  • Препятствует утечке из бетона основной плиты цементного молока, что может сильно снизить прочность монолита.
  • Помогает плите распределять нагрузки на грунт и выравнивает его поверхность.
  • Создаёт идеальные условия для монтажа арматурных каркасов большой площади – в частности, обеспечивает точность установки по горизонтали.
  • Позволяет уменьшить толщину основной плиты, которая заливается из высокомарочного — а, следовательно, и более дорогого бетона.

Работы по устройству жёсткого подстилающего слоя начинаются с подготовки нежёстких слоёв. Это всё та же песчаная подушка, хорошо уплотняемая за счёт утапливания в неё крупнофракционного щебня и проливки водой. Подготовленную подушку со всех сторон ограждают маячными рейками толщиной 50 мм. Их ширина соответствует толщине заливки, это обычно 100 мм. Крепят рейки к основанию деревянными кольями или стержнями арматуры, забитыми в грунт на глубину 30-40 см.

Для увеличения прочности подбетонной плиты её армируют картами стальной или композитной сетки диаметром стержней 6-8 мм в один ряд. Для замешивания бетона класса В7,5, используется цемент марок М400 или М500. В первом случае, на одну его часть добавляется 4,1 частей песка и 6,1 частей щебня, во втором случае — 5,3 и 7,1 соответственно. Заливка бетона производится в одну рабочую смену, с выравниванием поверхности под правило. Как и любому другому монолиту, подбетонке требуется традиционные 4 недели для набора прочности, после чего можно приступать к выполнению гидроизоляции.

На заметку: Вместо подбетонки под плитный фундамент может укладываться полимерная профильная мембрана, которая одновременно и выравнивает поверхность, и служит водонепроницаемым защитным слоем. Однако у неё нет надлежащей жёсткости, поэтому на слабых и просадочных грунтах под фундаментной плитой лучше всего работает именно подбетонка.

Точечные опоры: сваи и столбы

Точечными принято называть фундаменты, которые опираются на грунт не по всему периметру или площади, а только в определённых точках. К таковым относятся сваи и столбы, разница между которыми заключается в способе монтажа. Первые забивают или вкручивают в грунт, вторые выкладывают из бетонного или глиняного кирпича, либо выполняют в монолитном варианте.

  • Ещё одним отличием является глубина заложения: столбы обычно заглубляются незначительно и обустраиваются чаще под лёгкие деревянные или каркасные строения. Для газобетонных домов такой фундамент точно не подходит, потому что он не обладает достаточной жёсткостью. Тяжёлые каменные дома на столбах не строят.
  • Совсем другое дело, когда они монолитные, такие делают даже в промышленном строительстве. Однако чтобы столбчатый фундамент правильно работал на большие нагрузки, вертикальные опоры должны иметь внизу уширенную часть. Это невозможно сделать, не выкопав котлован, а такие расходы в частном строительстве вообще нецелесообразны.
  • Обратите лучше внимание на сваи. Минимальная величина их заглубления: 1,5 м у винтовых, и 3 м — у железобетонных. Винтовые сваи для газобетонного строительства не подходят, так как тоже не могут обеспечить необходимой жёсткости. Максимальная длина забивных ЖБ свай, которые могут быть и составными, достигает 20 и более метров. Образно говоря, с использованием забивных свай дом можно построить хоть на болоте.
  • Суть их работы заключается в том, чтобы пройти сквозь все слабонесущие или водонасыщенные слои грунта и зацепиться за прочный пласт. Но это не тот вид фундамента, который можно выполнить самостоятельно – хотя бы потому, что для его устройства требуется проект и задействуется спецтехника.

Однако есть и прекрасная альтернатива — буронабивные сваи, для формирования которых применяется способ бетонного литья. Производится оно тремя способами:

  1. Сухим. В этом случае в грунте бурится скважина, а применение специальных расширителей позволяет разбурить нижнюю часть с увеличением диаметра. В выработку вставляется арматурный каркас – по всей длине или только сверху, для связки с ростверком. С помощью загрузочного бункера, на приёмной воронке которого установлены вибраторы, в скважину заливается бетон В15. Эта технология не подходит только для участков с повышенным уровнем подземных вод.
  2. С применением глинистого раствора. Разница этого метода заключается в том, что в качестве вяжущего для замешивания бетона используются бентонитовые глины. Впитываясь в стенки скважины, они затвердевают и укрепляют грунт, уберегая его от обрушения и воздействия влаги. В остальном всё делается аналогично. Данный способ применяется только на проблемных слабонесущих грунтах.
  3. С трубной обсадкой. Так как этот способ можно применить в любых гидрогеологических условиях, он обрёл наибольшую популярность. Здесь стенки скважины защищает от осыпания или воздействия влаги обсадная труба, которая, по сути, является несъёмной опалубкой для заливки. Погружение труб в грунт может осуществляться прямо в процессе бурения, с использованием гидродомкратов. В зависимости от вида труб, их могут погружать вибрированием или забивать. Сам процесс бетонирования не отличается от предыдущих.

Особенно удобны свайные фундаменты в случаях, когда строительство ведётся на неровном рельефе — его перепады компенсируются за счёт разной длины свай. Оголовки по всему периметру обвязываются монолитной незаглубляемой балкой – ростверком, который является той же самой фундаментной лентой, только приподнятой над землёй.

Какой глубины и толщины нужен фундамент под дом из газобетона

Данный тип фундамента представляет собой закольцованную по всему периметру внешних и внутренних стен дома балку с прямоугольным, трапециевидным или ступенчатым сечением, площадь сечения которой зависит от веса здания. Под внутренние ненесущие стены и перегородки сечение может быть уменьшено соразмерно прилагаемым нагрузкам.

Существуют ленты мелкого заложения и даже совсем не заглубляемые — но это для лёгких построек, к числу которых газоблочные дома не относятся. Для них требуется устраивать только заглублённую ленту, о преимуществах которой и говорилось выше. На таких фундаментах можно строить дома в несколько этажей, с тяжёлыми перекрытиями, с цокольным или подвальным этажом.

Решая, какой фундамент лучше для дома из газобетона на песчаной почве, при отсутствии проекта лучше ориентироваться на общепринятую строительную практику в конкретном регионе. Решающее значение может иметь уровень промерзания, так как отметка подошвы ленты должна располагаться на 20-50 см ниже него. Если УПГ больше 1,5-2 м, то лучше использовать сваи, так как лента при таком большом заглублении окажется экономически нецелесообразной.

Что касается ширины ленты, то она целиком зависит от толщины стен и не должна допускать свисания конструктивного материала. Согласно действующим нормам, свисать может только облицовочный кирпич, и то не более чем на 1/3 своей ширины (4 см). В большинстве случаев, строители делают запас 5-10 см с каждой стороны.

Как сделать фундамент под дом своими руками

Браться за устройство фундамента лучше всего в мае-июне, когда земля уже подсохла после таяния снега и сезона дождей, и в то же время земля ещё не слежалась, что облегчает процесс производства работ. Он включает в себя разработку грунта и дренажную подготовку основания котлована (траншеи), на дне которых производится подсыпка песком или выполняется подстилающий слой из бетона.

Далее производятся такие виды работ:

  • разметка;
  • горизонтальная гидроизоляция;
  • установка опалубки;
  • формирование ленты;
  • демонтаж опалубки;
  • устройство вертикальной гидроизоляции, при небходимости с утеплением;
  • засыпка пазух грунтом.

Разметка фундамента

Перед тем, как начинать собирать опалубку, необходимо произвести разметку внешнего контура фундамента с определением толщины ленты на всех участках. Выполняется она в такой последовательности. По линии одной из сторон забиваются колышки и привязывается к ним леска или шпагат. Высота натяжения лески должна соответствовать высоте наземной части фундамента. Горизонтальность бечевы выверяется с помощью гидроуровня. То же самое проделывается и на противоположной стороне, после чего размечают боковые (перпендикулярные) стороны и линии фундамента внутренних стен.

Начинать собирать опалубку можно уже на этом этапе. Необходимо сразу определиться, каким способом будет контролироваться уровень заливки бетона. Всего способов два:

  1. Выравнивание по кромке доски. Для этого верхний край одной стенки опалубки совмещают с натянутой между колышками бечевой. Нижний край при этом может примыкать к земле или даже немного заглубляться. Противоположную стенку по высоте устанавливают произвольно.
  2. Выравнивание по натянутой верёвке. В этом случае, щиты опалубки ставятся по рельефу участка, а ориентиром при заливке будет натянутый между колышками шпагат. На нужном уровне на стенках опалубки могут быть сделаны прорези или набиты ряды гвоздиков.

Выставление опалубки

Установку щитов опалубки удобнее производить после армирования, что облегчает процесс связывания концов арматурных стержней между собой и фиксации каркаса в нужном положении для создания защитного слоя бетона. При глубоком заложении опалубка попросту будет мешать это делать.

  • В качестве материала для создания опалубки можно использовать листы металла, плоского шифера, фанеры или OSB. В масштабном строительстве используют в основном опалубки заводского изготовления, а в частном чаще применяется обрезная доска, набираемая по брускам в щиты на нужную высоту.
  • Из пиломатериала собирают щиты любой конфигурации и размера, а при аккуратном демонтаже доски можно использовать вторично – например, при сборке каркаса кровли. Толщина доски при этом может быть любой, а толщина – не менее 50 мм. Доски нужно выбирать максимально ровные, чтобы ширина щелей между ними получалась не больше 2 мм.
  • Соединение деталей опалубки производится саморезами или гвоздями, забиваемыми так, чтобы шляпки были внутри опалубки, а длинные концы выходили наружу и загибались. Бруски для сборки щитов и для их подпорки применяют сечением 50*50 мм.

Примечание: На этапе устройства опалубки в местах прохождения через фундамент коммуникаций, закладываются гильзы. Чаще всего это обрезки труб, но в продаже есть и специальные комплекты, в состав которых кроме гильзы входят и материалы для герметизации ввода.

Армирование

Закладку арматуры в бетонный массив производят с целью повышения его несущей способности, лучшей сопротивляемости распирающим и выталкивающим воздействиям грунта вследствие пучения или усадки. В этом нет необходимости, только если монолит возводится из бутового камня.

  • Начинается процесс с предварительной сборки каркаса, в структуре которого присутствует продольная периодическая аматура диаметром 12-14 мм, и гладкая диаметром 8 мм, из которой делают поперечные хомуты. Каркас может быть сварным, но во избежание ненужных напряжений его лучше вязать проволокой (диаметр 6-8 мм).
  • Форма каркаса соответствует конфигурации фундамента в плане. Сечение задаётся такое, чтобы арматура была со всех сторон защищена бетоном. Толщина защитного слоя снизу 30 мм если есть бетонная подготовка, и 70 мм если её нет. Сбоку и сверху тоже по 30 мм. Обеспечиваются эти расстояния за счёт использования пластиковых стульчиков или круглых фиксаторов арматуры.
  • Сборка скелета каркаса начинается с подготовки поперечных рёбер, которые изгибаются в соответствии с сечением. Их количество рассчитывается в зависимости от шага установки (30-50 см) и общей длины фундамента. Сквозь получившиеся хомуты продевается нужное количество продольных стержней, прикрепляемых к поперечинам проволочной скруткой.

Примечание: Продольные стержни всегда должны быть парными, количество пар определяется в зависимости от размера сечения по высоте. Расстояние между рядами не должно превышать 80 см, в противном случае добавляется промежуточный ряд.

При отсутствии близких грунтовых вод и с добавлением в бетон водоотталкивающих присадок, можно обойтись и без мембраны. В таком случае необходимо использовать хотя бы полиэтиленовую плёнку, которая предотвратит потерю влаги бетоном — ею застилают опалубку полностью. Но сделать это, если первым собирается каркас, не получится. Можно тогда просто уложить под каркас полосы рубероида, а потом им же облицевать изнутри стенки опалубки.

После установки прямолинейных участков каркаса, приступают к выполнению сопряжений в зонах пересечения и поворота стен. Для этого может применяться один из двух способов:

  1. Нахлёст оставленных с торцов выпусков арматуры длиной минимум 50 мм. Они скручиваются по спирали, после чего поверх скрутки устанавливают дополнительный хомут.
  2. Выполнением накладок, когда арматура сопрягается встык, а поверх стыка привязывается обрезок арматуры длиной 1 м (по 50 см на каждый конец). При выполнении угловых соединений используются накладки в виде Т или П-образных хомутов. Для скрутки используется катаная проволока диаметром не более 1,5 мм.

На этом же этапе закладываются элементы конструкции дома из газобетона, которые требуют замоноличивания в фундаменте – например: закладные под колонны.

Заливка фундамента

Итоговое качество монолита зависит в первую очередь от характеристик применяемой смеси и соблюдения технологии её заливки. При проектировании зданий класс бетона на сжатие подбирается, исходя из прочностных характеристик грунта, этажности и веса стен. Дом с газобетонными стенами можно отнести к средневесным строениям, для них обычно достаточно марки бетона М300 (класс В22,5). Но на пучинистых грунтах лучше взять смесь классом или двумя выше – В25 или В27,5.

  • Проще всего заказать готовую смесь (БСГ) на комбинате, что с учётом использования спецсредств позволит залить фундамент за одну рабочую смену. Чем меньше будет технологических разрывов – тем лучше. А чтобы бетон, не поместившийся в опалубку, не пропадал зря, продумайте заранее, куда его можно использовать. Возможно, позднее предполагается строить во дворе беседку, устанавливать массивную печь для барбекю, делать фундамент для забора или бетонировать септик. Изготовьте заранее опалубку и для этих построек.
  • Вряд ли сделать бетон с нужными характеристиками можно своими руками. Основная проблема – незнание пропорций сухих ингредиентов и водоцементного соотношения, технологической цепочки приготовления, а так же неудобство ручной дозировки, погрешность которой не должна быть больше 10%. Но когда имеется бетономешалка, попытаться можно.

Рецептура бетона: Если использовать цемент марки М400, чтобы получить бетон В22,5 на одну его часть добавляется 1,9 частей песка и 3,7 щебня. Правильный порядок замешивания такой: сначала соединяется цемент и вода, затем в полученное молочко добавляется песок, и только конце – щебень и ещё немного воды. Прочность бетонного камня зависит от текучести бетона, поэтому важно соблюсти правильное водоцементное соотношение (В/Ц). Это пропорция массы воды к массе цемента — для бетона этого класса она составляет 0,40 или 40 %.

После снятия элементов опалубки можно приступать к выполнению вертикальной гидроизоляции, о которой мы и расскажем вкратце в следующей главе.

Гидроизоляция

Даже если близко к поверхности грунтовых вод нет, в землю всё равно просачиваются ливневые и талые воды. Поэтому желательно выполнять гидроизоляцию вертикальных поверхностей, и делается это разными способами.

  1. Использованием накладного материала. В основном это всё те же профильные мембраны, о которых уже упоминалось — их монтируют на стены ленты механическим способом. При необходимости утепления, сначала устанавливают плиты пенополистирола, а поверх них уже монтируют мембрану, сваривая края полотен.
  2. Оклеиванием. Для этого вида изоляции используют рулонные материалы на битумной или полимерной основе. Их закрепляют на поверхности посредством предварительно нанесённой битумной мастики. Кромки полотнищ заваривают горячим воздухом, стыки торцов с конструкциями изолируют герметиком.
  3. Окраской или напылением. В качестве окрасочной гидроизоляции применяют составы на цементно-полимерной основе типа Пенетрат, а так же битумные праймеры и мастики. Способом напыления наносят такие составы, как жидкая резина и полимочевина, которые при высыхании образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую плёнку.

Обратная засыпка

Грунт, вынутый в процессе производства работ, после изготовления фундамента возвращается, хоть и не в полном объёме, в ту же траншею — поэтому и засыпка называется обратной. Она производится сразу после выполнения гидроизоляционных работ до того, как начать возводить стены.

Использование того же грунта очень удобно, так как не надо вывозить вынутый и доставлять другой грунт. Но так получается не всегда: есть такие типы грунтов, которые сильно разжижаются (например, глинистые), либо содержат минералы и соли, агрессивно воздействующие на бетонный камень. В таких случаях глину смешивают со щебнем, что позволяет усилить и лучше уплотнить грунт.

Как вариант, на гравелистых и крупнопесчаных грунтах, которые очень быстро пропускают воду к фундаменту, при выполнении обратной засыпки слои могут чередоваться. Обычно это песок и глина (она должна быть последним слоем), которая, будучи хорошо уплотнённой, образует водоупорный барьер.

Цены фундаментов и работы

В заключение представим усреднённую таблицу стоимости фундаментов для домов с типовыми размерами. Цены актуальны на конец апреля 2020 года.

Размер ленты ширина/высота в мм Стоимость в рублях
6*8 8*10 9*9 10*10 12*12
300*600 147400 175300 181000 189000 228600
300*900 177400 229500 233400 246800 284400
300*1200 228300 279400 288000 304500 356000
400*1500 301000 365100 383700 406500 482600
400*1800 349800 433000 452800 483000 566100
Монолитная плита, толщина в мм 6*8 8*10 10*10 10*12 12*12
200 183000 278000 337000 389000 456000
250 208000 318000 375000 446000 528000
300 226000 353000 426000 501000 587000
350 252000 389000 473000 557000 655000
400 271000 428000 519000 612000 730000

Стоимость буронабивного фундамента зависит от диаметра свай и их длины. В стандартном варианте длина составляет 2м, а диаметр разбуриваемого основания 300 мм. В таком случае, одна свая при диаметре 150 мм будет стоить 3400 руб., при диаметре 200 мм — 4600 руб., а при диаметре 300 мм – 7300 рублей. Остаётся умножить цену одной на количество свай – и вы получите общую стоимость свайного поля. Ростверк будет стоить примерно так же, как и ленточный фундамент.

Фундамент для дома из газобетона

Перед конкретным выбором фундамента определитесь, для чего предназначено возводимое строение, какие задачи оно будет выполнять в процессе использования. Высшая цель – сохранение целостности и незыблемости конструкции в течение долгих десятилетий.

Что учесть при выборе основания?

Основание строения должно обеспечить стабильность формы и планировки последнего. Фундамент равномерно распределит удельную весовую нагрузку по всей площади на участке, использованной под данное строение – с учётом массы всех его комплектующих и модулей, а также людей и предметов, находящихся в нём. Основание сдерживает пучение грунта, не давая стенам потерять ровность, форму, отчего здание разрушилось бы максимум за несколько лет. Давление на цоколь и основные части строения также должны быть уменьшены.

При закладывании фундамента учитывают, насколько глубоко земля промерзает зимой, а также как близко к поверхности грунта проходит ближайший водоносный слой. Благодаря данным параметрам и высчитывается предельно допустимая глубина траншей, котлована под фундамент. Если в данной местности грунтовые воды не обнаружены в верхних слоях, то промерзание грунта никакой роли не играет. Фундамент можно не заглублять ниже минимально допустимой границы, определённой на карте промерзания земли (в зависимости от региона).

Наконец, учитывают, каков вид грунта в данной местности. Глинистая земля вспучивается при замерзании: однометровый её слой приподнимается как минимум на несколько сантиметров, но, как правило, не больше, чем на 10 см. Решающее значение для промерзания имеет способность грунта поглощать влагу: чем больше воды впитывается в землю, тем выше её раздует на морозе. Котлован (или траншеи) выкапываются ниже средней региональной отметки. Так, в окрестностях Ростова-на-Дону промерзание в среднем составляет 90 см, значит, подкопаться нужно глубже, например, до 120 см.

Чтобы удержать фундамент от растрескивания, к которому приводит и замерзание поверхностной воды в порах фундамента, и пучение грунта, используют железобетон. Это бетон, в котором залит стальной каркас из арматуры. Места, выбранные для окон, дверей или арочных проходов, армируют значительно сильнее – количество прутьев арматуры увеличивается на несколько дополнительных.

Не имеет значения наличие цокольного этажа и этажность дома – учитывается склонность местности к влиянию землетрясений, вес всего дома (с перекрытиями и крышей), рельеф местности, глубина фундамента, геология участка и всей местности. Глубина фундамента и надёжность основания дома, который будет построен на нём, прямо пропорциональны друг другу.

Однако с глубиной его залегания возрастают затраты стройматериалов и общая стоимость.

Цель расчёта – не множить расход денежных средств без необходимости. Излишне толстые стены цокольного этажа, толстые потолок и пол добавят дополнительного веса конструкции. Долговечность – несомненное преимущество, однако срок службы больше нескольких десятков лет практического значения может и не иметь, т. к. ближайшие потомки владельца могут попросту продать дом другим людям – а те его попросту перестроят под свои нужды, возможно, разрушив до основания.

Глубина фундамента рассчитывается исходя из климатических особенностей, геологии, веса строения и состояния грунта. Глубина заложения – не менее полуметра от поверхности земли. Заглублять менее, чем на 15 см, вообще нельзя ни при каких условиях. Даже если перед вами скальный грунт, минимальное углубление всё-таки нужно, чтобы дом не сместился ни в одну из сторон. Фундамент не должен опускаться ниже уровня грунтовых вод. Подвальный этаж предусматривает заглубление ниже на полметра – от уровня пола, с учётом песчано-гравийной подушки и гидроизоляции.

Все расчёты выполняются предельно точно – в интересах высшей цели, а именно: построить один раз и на всю жизнь.

Сравнение разных видов

Для домов из газобетона подходят мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), плитный, столбчато-ленточный, ленточно-плитный, кирпичный и кирпично-свайный. Какой тип и вид использовать, зависит от параметров грунта на участке и будущего строения.

Кирпичный

Простой, не пучинистый грунт, отсутствие работ с железобетонным фундаментом и связанных с последним более капитальных затрат, – лучшие предпосылки для закладки кирпичного основания. Благодаря кирпичному основанию строению можно придать любую планировку. Сложить кирпичное перекрытие такого вида может даже новичок, впервые допущенный к подобным работам. Недостаток конструкции состоит в том, что затруднено её использование для домов с этажностью больше одноэтажных.

Достоинство – кирпичный фундамент заметно дешевле, чем каркасно-монолитный – ленточно-плитный.

Плитный

Плитный фундамент используется на слабом грунте и с повышенным уровнем водоносного горизонта. Рекомендуется дополнять такую плиту рёбрами жёсткости – надёжность и долговечность постройки заметно возрастёт, т. к. плита противостоит смещению грунта. Максимальная площадь опирания о пласты земли уменьшает давление – а с ней и проседание дома. Толщина плиты – 25… 50 см, требуется песчаный слой от 30 см, тщательно утрамбованный. Щебень, уложенный слоем от 10 см на песок, снижает всасывание влаги в фундамент.

Плита ценится за высокую несущую способность – согласно законам физики. Она применяется на любом грунте, эффективно противостоит растрескиванию благодаря применению арматурного каркаса. К тому же это практически готовый черновой пол – стяжка здесь не нужна.

Но под такой плитой нельзя построить подвал: стоит вам начать подкапываться, как строение начнёт проседать, что чревато несчастным случаем – вас может придавить и/или завалить.

Поэтому для любителей строить подвальные помещения предусмотрен ленточно-плитный фундамент в виде литой коробки, в которой присутствует пол. Затраты на дренаж и низкий уровень пола – практически вровень с окружающим дом участком, и сложность монтажа на склоне может напрочь отбить желание отливать эту плиту.

Ленточный

Ленточный – наиболее недорогой, особенно для небольшого заглубления. Однако цокольный этаж, стенками для которого является основательно заглубленный периметр, обходится весьма недёшево. Мелкозаглубленный ленточный фундамент используют на малопучинистой местности. Он закладывается выше отметки промерзания грунта, что позволяет сберечь значительную сумму. От морозного пучения основу такого дома защищает утеплённая отмостка и такой же цокольный периметр, не дающие уровню промерзания опуститься ниже самой низкой отметки заложения и начать его двигать и разрушать.

Особенности МЗЛФ состоят в следующем.

  • Запас прочности, достаточный для двухэтажных домов.
  • Значительная площадь опоры, удерживающая такой дом.
  • Его может заложить один человек – даже работая без бетономешалки.
  • Данная разновидность основания не применяется для высокопучинистых и грунтов с многолетней мерзлотой.

При существенном заглублении – с полноценным цокольным этажом – необходимо отступить вниз ещё на полметра от уровня пола подвального этажа. Чем больше высота ленты, тем прочнее основание. Необходимо тщательно утрамбовывать дно котлована и использовать аналогично утрамбованную песчаную подушку.

Утеплённая отмостка должна содержать пенопластовый слой не менее 10 см. Ширина её – не менее метра. Наклон не менее чем на 2 градуса необходим для отвода воды от фундамента. Недостаток высокозаглубленного основания – резко возрастающие затраты на бетон. Затраты эти оправдывают себя лишь в случае, когда требуется возведение цокольного этажа.

Например, для заглубления на 2 м и при толщине стенки фундамента в 40 см потребуется 40 кубометров бетона. Это 100 т бетона марки М-400, не считая заливки пола цоколя. Если грунт слабый, то для увеличения площади опоры заливают т. н. пятку. Это расширение нижней грани, уменьшающее вероятность излишней усадки бетонного основания.

Столбчатый

Несмотря на самый низкий уровень затрат, категорически нельзя под основанием построить погреб или гараж – под тяжестью дома сооружение может обрушиться и фактически похоронить спустившегося под него владельца заживо. Дренаж, цоколь и опалубку строго рекомендуется регулярно обслуживать, чтобы на несущие конструкции не попала влага. Значительно расширить спектр применения помогает ленточная основа, заглубленная выше уровня концов столбов.

Свайный

Свайный вариант незаменим на крутом косогоре, при наличии рыхлого пучинистого грунта с высоким уровнем грунтовых вод, при глубине промерзания больше 1,5 м. Но несущая способность, в соответствии с законами физики, значительно снижается – из-за малой площади давления на нижележащие слои осадочных пород. К тому же боковое пучение приподнимает свайные опоры, делая их недостаточно надёжными.

Используются винтовые (вкручиваются в грунт), набивные (заполняются бетоном), забивные (в ямы вставляются готовые элементы), бурозабивные (забиваются копром). Особой разницы между разными видами нет – площадь опирания о глубинные слои земли невелика. Свайно-ростверковый дом используется в местах, где из-за обилия осадков возможно подтопление – например, на участке, который лежит ниже соседних из-за особенностей рельефа местности в дачном посёлке.

Фундамент на винтовых сваях не может быть забетонирован на уровне их подземной части – что является серьёзным недостатком, т. к. они сразу же начинают ржаветь после первого же затяжного дождя.

Как рассчитать?

Кроме пучинистости, глубины промерзания, несущей способности грунта, в расчётах также учитываются однородность и способность поглощать влагу при выпадении осадков. Несущей способностью грунта называют удельное давление, измеряемое в килограммах на квадратный сантиметр. Например, суглинок выдерживает 3,5 кг/см2, а крупнозернистый песок – до 6,5. Разница в предельной нагрузке – почти вдвое. Ещё и поэтому под фундамент, имеющий большой вес, подсыпают слой песка от 30 см. И морской песок, и щебёнка не вспучиваются. Для сравнения – метровый слой суглинка поднимется при промерзании до 10 см вверх, а песок – всего до 1 см.

Чтобы исключить растрескивание газобетонных стен, основание должно быть как можно более незыблемым. По периметру здания необходимо обустроить дренаж, отводящий лишнюю влагу от строения. Чтобы стена из газобетона не треснула, нужно не допускать изгиба погонного метра фундамента более, чем на 2 мм. Рекомендуется либо приобрести заводской бетон для заливки фундамента (за его приготовлением там следят специалисты), либо изготавливать его самому с «аптечной» точностью.

Расчёты плитного фундамента нужны, чтобы толщина была рассчитана верно. Воспользуйтесь данными из нормативных таблиц. Данные значения можно выяснить лишь после геолого-разведывательных работ на участке – без них индивидуальное проектирование невозможно.

Например, постройка частного дома с плитным фундаментом на суглинистом грунте, несущая способность которого равна 3,5 кг/см², для строения площадью 9*10 м (9000 см²), при этом весит он 200 т. Нагрузка на грунт по месту стройки равна 9000*3,5 = 315 т. Убрав из результатов массу дома, имеем 115 т – чисто на фундамент. При вычете массы армокаркаса останется 85 т бетона с плотностью в 2,8 т/м². Это 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь постройки) разделите на 30,36, в результате 29,6 см – высота фундаментной плиты. Задача расчёта – сопоставить параметры грунта и возводимого дома в простое уравнение, чтобы оставался ещё некоторый запас по нагрузке, т. к. дом не будет пустым, в нём будут жить люди, стоять мебель и техника, а это всё тоже что-то весит.

Советы по возведению

Плитный фундамент возводится в соответствии со следующим распорядком работ.

  • Смонтируйте обноску – с её помощью производится разметка осей строения, их крепление и соотношение с расположением котлована.

  • Выройте сам котлован и разровняйте его дно. Он должен быть ровным со всех сторон, правильной прямоугольной формы, если проект дома не содержит скошенных под угол 45 градусов стен на плане.

  • Подсыпьте песчаный слой – 15-30 см. Насыпьте щебень – не более 15 см в высоту. Каждый слой пролейте водой и утрамбуйте.

  • Проложите профилирующую мембрану. Она поможет избавиться от малейших неровностей. Если вместо мембраны используется бетонная подготовка, то потребуется также гидроизоляция. Подбетонное основание потребует монтажа рубероида – при этом полосы подгоняются друг к другу.

  • Защитите с помощью гидроизоляции торцы плиты. Утепление фундамента производится при помощи пенопласта – поверх слоя гидроизоляции.

  • Для установки опалубки примените доски с естественным процентным содержанием воды – 17%. При возвышении плиты фундамента до 30 см опалубка монтируется в соответствии с данной высотой. Для удержания залитого бетона примените дополнительные подпорки. Оптимальным решением послужит доска толщиной в 4 см. Смонтируйте опалубку согласно проекту.

  • Перед установкой арматуры произведите монтаж коммуникаций, необходимых для дома по проекту.

  • Для рабочей части каркаса используйте арматуру класса А3 не тоньше 12 мм. Рекомендуется сразу заказать 14-миллиметровые пруты – они дадут необходимый запас прочности. Сетка с помощью опорной арматуры должна достигать размеров не меньше 20х20 см. Расстояние от нижних прутов до нижней грани фундамента не должно быть менее 7 см, расстояние до верхних – не менее 4 см. Заливку фундамента произведите с помощью бетона, согласно нормативам ГОСТа №7473. Фракция щебня – порядка 2 см.

  • При заливке бетона необходимо его тщательно утрамбовывать, чтобы воздушные пузыри окончательно вышли из бетонного слоя. Вручную это делается при помощи лопат, механизированный же способ предусматривает применение виброутрясывателя. По прошествии 6 часов, когда бетон схватился, в течение последующих 28 дней его необходимо поливать, чтобы он набрал максимум прочности.

Если работа по заливке фундамента выполняется вручную, то заливку допустимо делать поблочно, с равными промежутками. Достигается это за счёт вставки дополнительных опалубочных проставок. При этом проследите, чтобы они не сместили, не нарушили целостность арматурного каркаса, т. к. отклонение высоты отступов от граней будущего бетонного массива не допускается.

О том, как выбрать фундамент для дома из газобетона, смотрите в следующем видео.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector