Верстак складной своими руками из дерева

Складной мобильный рабочий верстак своими руками

В вашей домашней мастерской не хватает места, чтобы разместить рабочий стол? Не спешите отчаиваться.

Узнайте, как сделать своими руками складной мобильный верстак из недорогих материалов, которые можно без проблем найти в любом строительном магазине.

Собственно, для работы потребуются только доски и фанера, ну и петли с саморезами. А чтобы стол был мобильным, нужно будет купить колесики.

Если все основные материалы уже есть у вас под рукой, тогда не будем зря терять время — приступим к изготовлению складного верстака.

Первым делом необходимо напилить заготовки нужной длины. Чтобы не запутаться, можно ориентироваться на чертеж верстака.

Основные этапы работ

Теперь необходимо будет изготовить две боковые части верстака, на которые будет опираться столешница. И которые, по сути, являются ножками стола.

К боковым частям автор прикручивает дверцы и половинки верхних и нижних царг, которые будут соединять две боковинки между собой.

На следующем этапе необходимо соединить половинки царг при помощи петель, а также установить фиксирующие защелки на их обратной стороне.

Затем останется только прикрутить к ножкам колесики, благодаря чему самодельный верстак станет мобильным — его быстро можно будет переместить в любую часть мастерской. Два колеса должны быть с тормозом.

Подробно о том, как изготовить складной мобильный рабочий верстак своими руками, можно посмотреть на видео.

Как сделать складной верстак своими руками?

  1. Особенности
  2. Необходимые инструменты и материалы
  3. Рекомендации

Складной верстак своими руками – «мобильная» версия классического верстака. Самостоятельно изготовить его довольно легко. За основу самодельного верстака берётся чертёж, разработанный с учётом видов работ (монтажных, слесарных, токарных и других).

Особенности

Складной верстак в сложенном состоянии занимает до 10 раз меньше места, чем в рабочем.

Переносной – версия, по принципу действия похожая на складное кресло или обычный раздвижной стол, который легко переносить. Недостатком является почти полное отсутствие ящиков, заметно утяжеляющих конструкцию: вместо них – одна-две полки без задних стенок, сам верстак напоминает стеллаж.

Универсальный – конструкция, прикрепляющаяся к стене, но в отличие от обычного пристенного у такого стола присутствуют все четыре ножки. Схема усложняется выдвижными колёсиками, позволяющими воспользоваться верстаком, как тележкой. Данная версия напоминает передвижной стол для приготовления хот-догов, популярный у продавцов фастфуда в 90-х годах прошлого века: присутствуют полки с задними стенками (или полноценные ящики). Его можно и сложить у стены, подняв и зафиксировав, и перекатить в другое место. Переноска требует помощи ещё двух человек: вес значителен – десятки килограммов.

Раскладной пристенный верстак используется в домашнем «рабочем кабинете» или подсобке – вне дома. Стилизуется под общее оформление домашнего интерьера, может быть выполнен в качестве мини-трансформера, по виду которого гости не сразу догадаются, что это именно верстак. Для подверстачья может использоваться профильная труба.

Необходимые инструменты и материалы

При изготовлении верстака для дома или квартиры применяется ручной слесарный набор: молоток, универсальная отвёртка с разными насадками, пассатижи, рубанок, ножовка по дереву. Значительно ускорят работу электроинструменты – дрель с набором свёрл, болгарка с отрезным диском по дереву, шуруповёрт с крестовыми и плоскими битами, электролобзик и электрорубанок.

В качестве материалов понадобятся:

  1. доска (брус) с толщиной не менее 4 см – такие применяются для выстилания чернового или чистового пола;
  2. фанерные листы – их толщина не менее 2 см.

ДСП и ДВП не годятся – они не выдержат существенной нагрузки: при давлении хотя бы в 20-50 кг на квадратный сантиметр оба листа попросту сломаются.

Обязательно нужна натуральная древесина. Лучшим вариантом вместо фанеры также является однослойная доска с толщиной не менее 2 см. Используйте древесину твёрдых пород – мягкое дерево быстро износится.

А также понадобится крепёж.

  1. Болты и гайки с гроверными шайбами – их размер не менее М8. Допускаются отрезки шпильки.
  2. Саморезы – с диаметром не менее 5 мм (внешний размер по резьбе). Длина должна быть такой, чтобы саморез почти доходил до обратной стороны скрепляемых досок, но его остриё не показывалось и не ощущалось на ощупь.
  3. Если верстак изготавливается с колёсиками – потребуются мебельные ролики, желательно полностью стальные.
  4. Мебельные уголки.

Ещё лучшего результата можно достичь, применив вместе с уголками столярный клей – например, «Момент Столяр», рекомендованный для склеивания натуральной древесины и пиломатериалов.

Процесс изготовления

В качестве основного материала может подойти и фанера из твёрдых сортов дерева – например, берёзовая, с толщиной не менее 1,5 см.

Основание

Изготовление короба-основания включает ряд шагов.

  1. Разметьте и распилите фанерный лист (или несколько листов) по чертежу.
  2. В качестве основы – короб с ящиками. К примеру, его габариты – 2х1х0,25 м. Соедините боковины, заднюю стенку и перегородки для ящиков с подверстачьем (нижней стенкой несущего короба).
  3. Для получившихся ящичных отсеков соберите выдвижные ящики – желательно сделать это заранее. Внешний размер ящиков чуть меньше внутренних размеров отсеков для них – это необходимо, чтобы они задвигались и выдвигались без усилий. Если необходимо, то установите проставки-направляющие. Заранее также установите на ящики ручки (можно использовать ручки для дверей, шкафов, деревянных окон или другие).
  4. Установите на короб верхнюю стенку. Это ещё не столешница, а основа, на которой она установится.
  5. Скруглите при помощи лобзика и шлифмашины детали для ножек – в том месте, где каждая ножка образует колено.
  6. Установите планки ножек по центру несущей конструкции, не отклоняясь от симметрии. Например, если длина ножек – 1 м, то их основные и ответные части могут быть в длину по полметра (не считая роликовых механизмов). Ширина ножек может доходить до 15 см, толщина – по числу слоёв фанеры.
  7. На дно основного короба прикрепите поворачивающиеся ролики от мебельного конструктора марки Joker. Они размещаются на болтах 10-го размера и придают конструкции функционал трансформера.
  8. Установите ответные части ножек на мебельных болтах. Выполните пробную сборку, проверьте их чёткое срабатывание. Для предотвращения разбалтывания каждого «колена» проставляются большие шайбы (можно использовать гроверные).
  9. Чтобы при раскладывании не возникало трудностей, на подвижные части устанавливаются синхронизирующие перекладины – вроде тех, что ставятся на верхние и нижние пассажирские места, откидные столики в вагонах поездов. Они дают возможность быстро сложить и разложить верстак без лишних движений.

Верстак готов к дальнейшей доработке.

Столешница

После изготовления короба и «ходовой части» разметьте и выпилите из нового листа фанеры столешницу. Она должна быть чуть больше по длине и ширине, чем короб. Например, если размер короба (вид сверху) 2х1 м, то столешница обладает площадью в 2,1х1,1 м. Разница в размере короба и столешницы придаст последней дополнительную устойчивость.

Некоторые электроинструменты, к примеру, пильный станок, потребуют раздвижной столешницы, выполненной из двух расходящихся половинок. Дисковая пила выставляется так, чтобы распиливаемая деталь не двигалась поперёк хода пильного диска. В этом случае потребуются направляющие (в том числе и металлический профиль), не дающие половинкам столешницы разойтись в другой плоскости. Здесь используются специальным образом гнутые пары профилей (типа шип-паз), где шип и паз идут по всей длине профиля (и столешницы в целом).

В простейшем случае применяют обычный уголковый профиль: верхняя часть уголка скользит по несущей конструкции, нижняя – не даёт расходящимся половинкам столешницы двигаться поперёк. Такая крышка стола работает чётко, как тиски. Здесь раздвижная столешница отчасти и заменяет тиски без прижимных губок.

Короб с ящиками в таком верстаке отсутствует – он бы мешал работать, зажать столешницей обрабатываемые детали было бы нельзя. Для фиксации половинок столешницы на выбранном расстоянии друг от друга применяют продольные ходовые винты со стопорными и ходовыми гайками, как в настоящих тисках, либо струбцины.

Рекомендации

Для более чёткого контакта места соприкосновения деталей промазываются столярным клеем. Усиливайте клееные соединения при помощи готовых мебельных уголков или отрезного уголкового профиля. Угловые соединения, где нет соприкосновения с ящиками, усильте при помощи треугольных проставок.

На готовый верстак желательно сразу же смонтировать удлинитель с несколькими розетками – они понадобятся для работы некоторых электроинструментов.

Складной верстак вряд ли предназначен для тяжёлых работ вроде сборки окон и дверей. На нём затруднительны токарные работы по изготовлению массивных деталей, весящих не один десяток килограммов. Для «тяжеловесных» работ лучше собрать стационарный деревянный верстак, выдерживающий вес не в одну сотню килограммов.

Вне зависимости от того, насколько верстак длинный, он может быть складным (в том числе и трансформер). Однокомнатная квартира или небольшой дачный дом в 20-30 квадратных метров вряд ли позволит разместить стационарный верстак, который невозможно сложить. Ориентируйтесь прежде всего по метражу жилплощади. Тот же совет относится к подсобке вне дома или гаражу.

Не используйте для столешницы фанеру толщиной менее 15 мм и из мягких сортов дерева. Такой верстак сгодится разве что для швейных работ или видов деятельности, где не требуется применение грубой физической силы.

Не работайте на верстаке с сильными реактивами, особенно если имеют место частые их брызги. Для химически активных работ используются специальные столы и подставки, например, из стекла.

В видео ниже представлена пошаговая инструкция одного из вариантов складного верстака, изготовленного своими руками.

Сравнительно недорого строим себе верстак

А какие бывают верстаки?

Даже для работ по дереву верстаки бывают множества видов. Например, на первом фото — так называемая строгальная скамья, отечественного производителя, «Петроградъ». Тоже в каком-то смысле — верстак.

Какие требования вообще предъявляются к верстаку?

Например, мне попадался вот такой набор требований: 1. прочность и устойчивость 2. хорошие тиски 3. ножки в одной плоскости со столешницей 4. правильные размеры. В зависимости от применения, вы можете пожертвовать частью требований, скажем, мобильность обычно требует жертв в плане устойчивости и прочности (так как нужно снизить массу). На самом деле, практика показывает, что пожертвовать можно много чем (тисками, скажем), при этом иногда — даже получив кое-что взамен.

Один умный человек сказал: не бывает одного самого лучшего размера верстака. Если вы скрипичный мастер, зачем вам верстак длиной 2 метра? Как правило, поверхность стола не должна быть на уровне груди, а скажем японцы делают вместо верстаков скамьи, и успешно работают на них, пользуясь ручным инструментом. Вроде бы, что с них взять, с японцев-то? У них и пилы пилят на себя, и рубанки строгают в туже сторону. все у них не как у людей. Однако же, помните скамью Петроградъ? Получается, правильная высота верстака — тоже вопрос без единственно правильного ответа.

Читать еще:  Измерение внутреннего диаметра штангенциркулем

Давайте посмотрим на некоторые типичные конструкции верстаков, выбрав из их множества наиболее отличающиеся по конструкции и интересные типы (имея в виде возможность сделать такой же самому).

Классический

Классический верстак от Sjobergs — на фото. Это далеко не единственный вариант классических верстаков, они были и есть британские, скандинавские, так называемые Moravian (для которых характерна разборность и портативность, пусть и условная), и множество других.

Характерно для такого верстака обычно то, что он имеет достаточно толстую столешницу, порядка 10 см толщиной, от которой требуется жесткость и соблюдение плоскости, потому что одна из главных целей, для достижения которых вообще нужен верстак — это фиксация деталей при обработке, точно и неподвижно. Поэтому толщина, жесткость и масса, и поэтому самостоятельно изготовить такой верстак — не такая простая задача. В тоже время, в сети (в частности на youtube) масса роликов по изготовлению подобных верстаков, так что процесс для вас многократно описан.

Верстак типа Moravian

Классический способ изготовления подобной деревянной столешницы предполагает фугование заготовок (досок), склейка щитов из массива, и потом обработка на рейсмусе. То есть, вам нужен фуговальный станок, и рейсмус. И то, и другое — далеко не дешевый инструмент. Их можно заменить ручным рубанком (в том числе электрическим), или частично циркулярной настольной пилой, но рубанок существенно увеличивает объем работы, а циркулярная пила все равно не дает нужной точности.

Многие мастера неоднократно предлагали более простые и технологичные альтернативы. В основном они сводятся к тому, чтобы делать столешницу из фанеры или МДФ, которые с завода имеют хорошую повторяемость размеров, прямые кромки и, в отличие от дерева, они более стабильны, то есть не подвержены деформации при изменении влажности. Если вы берете в качестве материала фанеру, вы сразу обходитесь без рейсмуса, так как она уже имеет правильные размеры, и ее можно клеить без подготовки, просто распилив.

Если вы решите делать классический столярный верстак из фанеры — но тут я не буду отнимать у вас время, и отошлю к маэстро Полу Селлерсу.

Вариант верстака со столешницей из МДФ — к Робу Косману. Он описывает верстак за $100, который рекомендует для начинающих.

Самой дорогой частью верстака в этом случае будут тиски, но и этот вопрос решаемый. Во-первых, существуют так называемые leg vise, вот тут у Jay Bates можно посмотреть, как это выглядит и делается, и второй вариант — это тиски, названные по имени автора, Joseph Moxon, самый простой вариант которых показан у Dave Stanton, и ссылка на него будет чуть позже.

Верстаки а-ля Festool

Верстак этого типа предназначен для работы электроинструментом. В первую очередь очевидно циркулярной пилой, и во-вторую скорее всего фрезером. Ну и естественно, лобзики, шлифмашинки и все такое, им нет числа.

Обычные работы инструментом ручным, в первую очередь стамесками, скорее всего будет делать некомфортно, так как масса и жесткость не слишком высока, и он будет вибрировать при ударах. А вот строгать на таком столе вполне комфортно. Вообще, вибрации дело тонкое, и даже классический верстак из разного материала (скажем, сосна или твердое дерево типа ясеня) будут реагировать на удары и поглощать вибрацию по-разному. Так что тут не всегда дорогой материал лучше дешевого.

Для верстака типа Festool характерна рабочая поверхность из МДФ, которая отличается стабильностью размеров, достаточной жесткостью, и неплохой точностью с завода. Kreg продает примерно такие же столешницы и столы, но вместо отверстий там в плоскость столешницы врезаны шины (т-треки). Есть также варианты (от Wolfkraft, например) со встроенными тисками, или металлической платформой для встраивания дисковой пилы, лобзика либо фрезера.

Ячеистые конструкции

Таким конструкциям тоже несть числа в интернете. Они могут быть разборными, как Юнистол слева, или неразборными.

Насколько я успел заметить, именно такие верстаки наиболее популярны скорее у строителей широкого профиля, например, работающих с гипсокартоном, в общем, с разным материалом, который дает много отходов, в том числе — металл, гипс и прочее.

Верстак в этом случае обычно совсем уже не жалко, поэтому например unistol предлагает сменные столешницы из квадратных кусков, один из которых можно заменить рамкой, а внутрь рамки вставить мешок для мусора.

В случае разборных верстаков подстолье скорее всего отсутствует, и в качестве опоры применяются строительные козлы, как простые самодельные, так и навороченные, типа Kreg, или скажем Toughbuilt.

Козлы Toughbuilt

Очевидное преимущество таких конструкций — это простота изготовления. А в случае неразборных — довольно высокая жесткость, которая у ячеистого стола весьма хорошая, при относительно небольшой (в сравнении с классическим верстаком) массе.

Инструкций в сети тоже полно, я порекомендую одного из моих любимых блоггеров Jay Bates. У него же есть ролики и про классические верстаки, и далеко не один.

Верстак от Dave Stanton

Верстак от Дэвида — это, по его же словам, вариант верстака от Festool, который приспособлен для того, чтобы работать дома, располагаясь на поверхности другого стола, например обеденного.

Собственно, если вы предпочитаете видео, что для данной тематики вполне разумно, то вы можете просто посмотреть цикл роликов от Дэвида. Там все предельно ясно, и возможно даже слишком подробно. Именно этот тип верстака я тут и рассмотрю далее в виде текста.

Портативные

Верстак от Крег очень хорошо дополняется их же козлами, чтобы собрать полноценную рабочую поверхность, нужно лишь пару брусьев 40х60, да жертвенный лист фанеры (или лист той же МДФ, или пенопластовый лист утеплителя, чтобы не портить столешницу). Моделей таких верстаков наверное сотни, их делают все, кому не лень. Собирать такой верстак самому — занятие не из простых, если вам нужен именно такой — то наверное купить будет проще (по цене варианты есть любые, но качество конечно тоже будет отличаться).

Минималистичный

Есть еще вариант верстака, котрый можно назвать минималистичным, если не примитивным. В тоже время, он вполне функционален, и в каком-то смысле даже удобен. Из классических вариантов он ближе всего к японским верстакам. Если говорить совсем просто, то это скамья.

Тут я отошлю вас к Рексу Крюгеру, в его канал «Столярка для людей», где он рассказывает, как построить минималистичный верстак за $30.

Что мы выберем?

Делать мы будем вариант верстака от Dave Stanton. Плюс-минус такой же, за небольшими отличиями, так как купить у нас тут подходящие ножки я пока так и не смог. То есть, это будет настольный верстак, для применения поверх любого другого стола, или на козлы, в общем — подстолье я не тут не расматриваю.

Что понадобится?

UJK PARF GUIDE SYSTEM — ключевая часть, если вы хотите точности позиционирования. Стоит порядка 10-20 тыс. + доставка. Рекомендую что-то еще там же заказать, магазин вообще неплохой (правда, сейчас, в период пандемии, очень многие вещи отсутствуют).

Когда я показал черновик этой статьи знакомым, первый вопрос, который мне задали, был: а не дороговато ли тратить 20 (или даже 10) тысяч, чтобы просверлить один раз дырки в столешнице из МДФ за 500 рублей?

Отвечу на это так: во-первых, столешница из МДФ, или фанеры, такая как мы планируем, она в общем-то живет не долго, и это расходный материал. Особенно если на ней пилить циркуляркой. Как правило, подкладывать каждый раз жертвенный кусок чего-то это не очень удобно, проще примерно раз в год купить еще лист МДФ, и высверлить новую столешницу.

Во-вторых, 20мм отверстия, просверленные при помощи Parf Guide, получаются достаточно точные. Питер Парфит, изобретатель этого приспособления, на своем канале проводил так называемый 4cut тест, т.е. четыре перпендикулярных реза циркуляркой, с поворотом детали на 90 градусов после каждого, и получил параллельность сторон в конечном счете с точностью порядка долей градуса. Для столярки это достаточно хорошо. Если вам такая точность не нужна, вы можете обойтись вообще без этого приспособления, и насверлить просто 20мм отверстий по линейке, с разметкой карандашом, взяв лишь сверло Форстнера, и смастерив недорогое приспособление, чтобы отверстия были вертикальными (стойку для дрели).

Даже не очень точно исполненная столешница вполне хороша для фиксации деталей и приспособлений, и если вам позже понадобится направляющая, или прямой угол — вы их всегда сможете выставить, закрепив шину поверх столешницы, и используя простой угольник.

Очевидно, нам понадобится МДФ. Касторама, например, самый дешевый вариант, как раз подходящего размера, и всего за 450 рублей. И достаточно мобильный размер, удобно обращаться дома, не то что листы 2.5х2.5 метра, которые и весят прилично. Нам нужно максимум два листа, на столешницу и фартук (передняя вертикальная поверхность для зажима деталей в вертикальном положении).

Я бы рекомендовал наверное вальхромат, типа вот такого, он сильно плотнее обычной МДФ панели, и просто более красивый, но в РФ его похоже так просто не купить, или цены будут пугающими (я нашел лист примерно за 20 тыс, что конечно же, не годится совершенно).

В принципе, можно сделать верстак из фанеры. В нашем случае для столешницы лучше всего подойдет ламинированная фанера (учитывайте, что некоторые ее виды несколько фонят фенолом — так что это вариант не для квартиры), но сгодится и обычная. Ну разве что сверлить придется более аккуратно, так как для фанеры сколы более часты (просто подложите что-то снизу).

Если есть возможность выбрать толщину, то берите 22 мм, и даже более. Столешница конечно станет тяжелее, но зато вы получите возможность врезать в нее направляющие, так называемые т-треки. Если мне не изменяет память, толщина типового т-трека — пол дюйма, т.е. 12.7 мм, поэтому врезав его в МДФ толщиной 18 мм мы оставляем под ним всего-то 6 мм материала. Так что прочность такой конструкции будет вызывать вопросы, да и простое крепление профиля шурупами к 6 мм МДФ уже сомнительное занятие.

Читать еще:  Как сделать современный ремонт в квартире недорого

Дрель-шуруповерт. Я использовал мелкий шуруповерт от Бош, GSR 12V-15 FC, он далеко не самый дешевый, но и не самый мощный, так что тут подойдет практически любой (на сегодня бесщеточный шуруповерт это примерно 5 тыс, и вообще я подозреваю, что он у вас уже есть). Сверлить мы будем отверстия 20мм сверлом Форстнера, в МДФ 18-22 мм, так что проблем это не вызовет.

Пила. Скорее всего циркулярная. Если вы заказали МДФ в размер стола, или отпилили лист в магазине (например, в ОБИ или Леруа так можно) — то не понадобится. Если у вас нет большого опыта, то пилить вручную вдоль лист размером 120см я бы не стал рисковать вообще. Но если все же возьметесь — то не помешает рубанок, чтобы кромку потом выровнять. В моем случае у меня была Bosch GKS 12V, и для распила МДФ 18мм ее вполне достаточно (хотя и не очень быстро).

В идеале хорошо бы направляющую шину. Но если ее нет — я чуть ниже расскажу, как ее сделать.

Фрезер. Это штука необязательная, но очень полезная. Например, если по совету Дэвида вы решите врезать в стол шины. Или антискользящие резиновые накладки. Фрезер же, с обгонной фрезой, позволит вам получить ровный и прямой край, если вы вдруг станете пилить столешницу сами и без направляющей шины (проще отпилить кромку криво и с запасом, а потом выровнять фрезой по любой прямой линейке).

Рекомендуется строительный пылесос. И МДФ, и древесные мелкие опилки — не слишком полезны для организма. Как минимум, при сверлении наденьте маску, можно самую простую. Ну и не забудьте защитные очки — древесная пыль в глазу не так страшна сама по себе, но когда у вас в руках циркулярка или фрезер, это может привести к неприятным последствиям.

Ну и если вы решили обойтись без Parf Guide, то линейка и угольник вам потребуются обязательно. Рулетка — не помешает.

Изготовление

По моему опыту, на отпиливание в размер и сверление у вас уйдет примерно несколько часов. Оптимистично — два-три. Ну или пара вечеров.

Отпиливаем в размер

Если у вас есть шина, и подходящая к ней пила — то все вообще просто. Если нет — то в качестве шины подойдет заводской край все той же плиты МДФ, штукатурное правило, и вообще любая прямая деталь заводского изготовления. Т.е., совет тут простой — берете МДФ с запасом, от одного из листов отпиливаете полосу шириной примерно с подошву пилы, и одним ровным краем. Этот край используете в качестве направляющей. Кладем его сверху на полосу ДВП толщиной скажем миллиметра 3, и шире подошвы пилы раза в два, и отпиливаем ДВП, уперев подошву циркулярки в ровную заводскую кромку МДФ. Можно приделать ручку типа дверной.

На фото — две самодельные шины друг на друге. К маленькой снизу привинчен кусок бруска поперек, чтобы шина играла еще и роль угольника. Белая часть — это наш кусок МДФ, с ровным заводским краем. Коричневый тонкий лист — это фанера или ДВП.

Весь процесс изготовления шины подробно описан например тут, в чуть более сложном виде, чем вам понадобится. Точно так же можно сделать угольник для поперечных пилов.

Размечаем и сверлим

Собственно, а зачем мы сверлим? Для чего дырявить такую красивую ровную столешницу?

Прямоугольная (можно и гексагональная — бывает и такое) сетка из 20мм отверстий выполняет две функции: фиксация и позиционирование:

Во-первых, так как ряды отверстий расположены строго перпендикулярно, вы можете использовать такую вещь, как колки (в английском называется dogs), чтобы позиционировать детали строго параллельно или перпендикулярно (можно и под 45 градусов). Ну и позиционировав, скажем отпилить или отфрезеровать. Можно позиционировать как деталь, так и направляющую шину, ну или и то и другое вместе.

Ну и во-вторых, в эти отверстия отлично входят струбцины типа вот таких, основное назначение которых фиксировать на столе направляющие шины, но и для деталей они тоже прекрасно подходят. Именно эти струбцины — далеко не единственные, есть много и других вариантов, скажем вот такой смешной утенок от UJK. Но все они основаны на том, что в столешнице есть отверстия, и в них вставляются колки в той или иной форме.

На данном этапе UJK PARF GUIDE SYSTEM — это ключевая часть. Она нужна для того, чтобы построить сетку из отверстий 20мм на столешнице, причем ряды отверстий должны быть строго перпендикулярны друг другу. По сути, данная система это две прецизионные фрезерованные линейки, плюс шаблоны для сверления по ним. Вся суть идеи состоит в том, что в линейках просверлены отверстия строго через 100мм, и их 10 штук. Таким образом, соединив две линейки, мы можем построить треугольник 3х4х5, или 6х8х10, который по обратной теореме Пифагора является прямоугольным. А построив равносторонний треугольник, можно получить сетку под 60 градусов.

Сверление производится в два этапа — сначала по линейкам сверлим 3мм отверстия, по которым позже позиционируется шаблон для сверления уже 20мм отверстий. Полученные 20мм отверстия можно обработать зенкером. Ко второму шаблону в наборе прилагается сверло Фортстнера, с 3мм наконечником, который позиционируется в пилотные отверстия.

В целом, PARF GUIDE SYSTEM это хорошо продуманная система, основанная на простых геометрических законах, и обеспечивающая достаточно высокую точность изготовления. Есть и вторая ее версия, которая стоит чуть дороже (17 тыс на сегодня). Думаю, тут стоит еще раз отдать должное изобретателю, это британец Питер Парфит, вот его канал, где вы найдете подробные ролики о системе и о многом другом.

Направляющие шины

Все тот же Дэвид встраивает в свой стол направляющиющие шины, так называемые т-треки. Основное их назначение — это возможность вставить в шину т-болт, и закрепить на столе струбцину. Или два болта, и упор, например для фрезера.

На фото — т-трек (синий), т-болты, и ручки для них. Вместо ручек в большинстве случаев можно обойтись обычными барашковыми гайками. Но если вам хочется — могу порекомендовать магазин компании Столярные мебельные технологии, например, где есть весьма широкий ассортимент треков, ручек, болтов и прочего. По размеру шины бывают довольно разные, та что на фото — самая маленькая, так что профиль может быть выше, шире, и соответственно, жестче. У больших шин треки под болты могут быть сверху и снизу и сбоку — для крепления к столешнице, и крепления к шине разного рода упоров.

Также со своей стороны могу спокойно порекомендовать струбцины от того же Kreg, которые отличаются рядом хороших свойств — быстрая фиксация, постоянство усилия зажима, масса способов крепления на столе. В обычную стандартную версию т-трека креговские струбцины слегка не пролезают (лечится шлифованием головки болта струбцины в чуть меньший диаметр), но в тоже время, их можно прикрепить к столу еще пятью разными способами.

Наличие шин в целом я бы назвал необязательным бантиком. Их тоже можно прикрепить к столешнице по мере надобности через все те же 20мм отверстия, выставив параллельно рядам отверстий. При этом шина конечно будет выступать над столом, но иногда нам именно это и нужно (если это упор).

Фартук

По сути фартук — это еще одна столешница, чуть меньшей ширины, закрепленная вертикально на передних ножках верстака. Вставив в него колки, и струбцины, вы можете закрепить вертикально же обрабатываемую деталь, ограниченную по ширине примерно шириной самого фартука (т.е., сантиметров 40-50). Ну то есть, отстрогать боковую грань доски, например, в таком положении — это просто идеально удобно. Давид Стэнтон помнится демонстрировал, как к своему столу он крепит для строгания полноразмерную межкомнатную дверь.

Тиски

Если говорить о хороших вариантах, то это будет стоить недешево. Роб Косман рекомендует тиски от SJOBERGS, самые дешевые из них примерно вот такие:

Они крепятся к столешнице струбцинами, и таким образом, легко снимаются. Можно купить такие же в стационарном исполнении (но дороже вдвое).

Самый простой наверное вариант — это упомянутые уже тиски типа Moxon. Их вообще можно изготовить из пары обрезков той же фанеры или МДФ, и закрепить к столешнице (или фартуку) все теми же струбцинами. И сам механизм зажатия тоже может быть сделан в виде струбцин. Понятно, что это вариант совсем «для бедных», но тем не менее, он вполне рабочий.

Тиски типа Moxon в исполнении Дэвида Стэнтона

Как можно видеть, тиски по сути состоят из одного куска фанеры или МДФ, и двух струбцин. Ну и фартука, как основы/второй губки тисков.

И еще один несложный вариант — это пожалуй уже упомянутый leg vise, т.е. фронтальные тиски в виде стоячей доски, которая нижним концом упирается в клинышек, лежащий на полу, а верхний конец прижимается к верстаку винтом. Винт и рукоятку скорее всего проще будет купить, и это обойдется сравнительно недорого (не даром, но тысячи в 3-5 можно уложиться).

Jay Bates leg vise

Завершение

Чтобы достойно завершить работу по изготовлению, хорошо бы конечно приделать ножки. Дэвид для своего верстака приобрел ножки где-то у себя в Австралии. Они ввинчиваются в столешницу (не напрямую в фанеру, а через алюминиевые футорки, или забивные гайки), и имеют высоту примерно 10 см. Футорки и гайки обязательны — не стоит вкручивать метрический крепеж прямо в фанеру или МДФ. Во всяком случае не для ножек, несущих нагрузку.

Забивная гайка Футорка

Сами ножки нужны для того, чтобы верстачная столешница не лежала непосредственно на столешнице обеденного стола, где мы будем ее располагать (между ними, как правило, должны пролезать губки струбцин).

Именно такие ножки я себе купить пока не сумел, так что мне еще предстоит что-то придумать. В принципе, чтобы изготовить ножки, нужен болт (под имеющиеся у вас гайки, которые вы встроите в столешницу), и к нему нужно как-то прикрепить опору. Опору вероятно можно сделать из толстой фанеры или той же МДФ, и приклеить с низу резинку.

Читать еще:  Чистим канализацию в частном доме своими руками

Всю готовую столешницу рекомендую обработать скажем маслом. Или воском.

Ну, и сразу можно начинать ее портить — потому что верстак это инструмент, на нем работают, а не любуются.

Самодельный верстак из дерева: описание, чертежи, фото

Ни одна мастерская не обходится без рабочего стола, он называется – верстак. Понятие верстак намного более широкое, чем просто стол, так как должен обладать рядом особенностей, которые его отличают от простого стола и делают его незаменимым помощником в мастерской. О том, как сделать простой, удобный и компактный столярный верстак своими руками из дерева и пойдет речь в данной статье.

Введение

Существует три основные разновидности столярных верстаков:

  • Стационарный. Рабочий стол устанавливается в определённом месте, он интегрирован в интерьер мастерской и не предполагается его перемещение.
  • Складной. Рабочий стол установлен в определенном месте в мастерской, но он имеет несколько вариантов положений и может быть легко трансформирован. Например, одно положение может быть рабочее, второе сложенное (убранное), либо верстак может трансформироваться для выполнения разных технологических операций.
  • Мобильный. Проще говоря – это стол на колесиках. Он может быть легко перемещен в любое удобное место в мастерской. Как правило он же может быть и складным, то у него есть возможность трансформаций для изменения рабочих состояний.

Конструкция верстака из дерева, которая рассматривается в данной статье – это складной самодельный верстак.

Обще описание конструкции верстака

Данный вариант верстака имеет простейшую конструкцию. Он одной из сторон крепится к стене, имеет две опорные ножки и может быть сложен (убран) в вертикальное положение. Таким образом, данная конструкция хорошо подходит для помещений, которые имеют ограниченную площадь, так как свободное пространство может быть организовано за счет трансформации такого верстака.

Самодельный верстак состоит из следующих базовых элементов:

Наименование Назначение и описание
Столешница Рабочая поверхность стола
Рама Несущий конструктив, на котором базируются все остальные элементы.
Опорный элемент Крепится намертво к стене и является одной из опор рабочей поверхности.
Ножки Две опорные ножки, конструктивно связанные между собой
Фиксатор Элемент, который крепится к стене и служит фиксации складного верстака в сложенном положении

Все эти элементы изготавливаются из массива дерева (сосна) и фанеры.

Подготовка к производству

Прежде чем приступить к изготовлению складного верстака своими руками, нужно спланировать и подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Инструмент и станки

В процессе производства потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Циркулярная пила или распиловочный станок;
  • Торцевая пила;
  • Сверлильный станок;
  • Шлифовальный станок;
  • Дрель или шуруповерт;
  • Электролобзик с пилками;
  • Уровень;
  • Ручной инструмент (отвертка, молоток и пр.).

Материалы и фурнитура

В процессе производства потребуются следующие материалы и комплектующие:

  • Фанера толщиной 15-30мм (как вариант применить ДСП или в крайнем случае OSB);
  • Брус (сосна) 80х40;
  • Рояльная петля;
  • Болты М10 с гайками и шайбами (как вариант можно использовать шпильку);
  • Саморезы.

Процесс изготовления столярного верстака своими руками

Весь процесс производства разобьем на ряд простейших технологических операций.

Изготовление столешницы

Для изготовления столешницы будет использован лист фанеры. Размеры приводить смысла нет, так как в каждом конкретном случае размеры должны подбираться индивидуально под потребности мастера, геометрию помещения и работы, которые планируется выполнять на данном рабочем месте. Поэтому размеры в данной статье мы приводить не будем – из фото и видео должна быть понятна общая идея и концепция.

Для столешницы категорически важны ряд свойств, которые нужно учесть, а именно:

  • Ровность поверхности. Если столешница будет иметь признаки деформации и не будет иметь ровную поверхность, то работа на таком самодельном верстаке будет затруднительной, если не сказать больше;
  • Механическая прочность. Столешница должна быть прочной, то есть иметь большую устойчивость к механическим нагрузкам. Так как на рабочем столе могут быть установлены довольно массивные предметы (станки или крупногабаритные заготовки), то столешница должна выдержать такие нагрузки и не деформироваться в процессе работы.
  • Прочность поверхности. Устойчивость поверхности к внешним механическим воздействиям. Так на рабочем столе выполняются различные работы, связанные с обработкой материалов, окраской и пр., то наличие на столешнице защитного слоя будет преимуществом и сохранит поверхность от износа.

В данном примере использована простая фанера толщиной 15мм.

Рекомендуем рассмотреть вариант использования бакелитовой фанеры (коричневая). Она имеет повышенную механическую прочность, чем обычная, и более прочную поверхностную прочность.

На данном этапе производится разметка необходимых размеров будущей столешницы и обрезка по намеченным контурам.

Рама – основание будущего самодельного верстака

Рама – это основной несущий элемент верстака из дерева. Он должен быть прочным, так как на него будет ложиться вся нагрузка. Рекомендуем изготовить ее из массива, например, брус 40х80мм.

Наиболее распространенной древесиной и менее дорогой является сосна, поэтому она вполне подойдет, однако если изготовить основание и более плотного материала, например, бук, береза или дуб то прочность повысится ощутимо, хотя такие затраты и не обоснованы.

Рама имеет «П-образную» форму. Как показано на фото верстака ниже.

Для крепления брусков между собой можно использовать различные виды крепежа, но наиболее простой и универсальный способ – это крепление на саморезы в торец. В данном примере применен способ потайного крепления саморезами.

Да, при таком варианте саморезы скрыты и их не видно, но такой вариант не рекомендуется, так как прочность такого соединения не велика. Предлагаем использовать как крепление саморезами в торец, а также использовать дополнительно металлические уголки, установленные внутри угла и также на саморезы. В этом случае прочность будет достаточной.

Крепление рамы к столешнице в данном примере производится также саморезами, входящими «в край» (под углом) рамы и затем в столешницу. Преимущество такого крепления – простота и скрытость саморезов. Тем не менее тут страдает качество соединения, так как есть вероятность расщепления края рамы. Рекомендуется все-таки использовать один из трех способов крепления, описанных ниже:

  • Делаются сквозные отверстия в столешнице и через столешницу в раму проходят саморезы. При таком варианте будет самая максимальная прочность конструкции. Недостаток очевиден – шляпки саморезов будут видны на столешнице, хотя, конечно, их можно будет без труда утопить и спрятать «заподлицо».
  • С внутреннего угла между столешницей и рамой устанавливаются несколько (6-9 штук) уголков, которые крепятся на саморезы. Верхняя поверхность столешницы не пострадает и вид будет аккуратным. Тем не менее, крепление на саморезы, которые входят в столешницу не на сквозь, не столь надежно. Ниже приведен рисунок примера применения внутреннего уголка.

  • Засверливаем соосные несквозные отверстия в раме и столешнице и «сажаем» столешницу и раму со шкантами (нагелями) на столярный клей.

Установка опорного элемента

Опорный элемент представляет собой простой брусок такого же сечения, как и бруски, использованные для рамы (80х40мм), который нужно прикрепить к стене и в дальнейшем он будет являться основной точкой опоры будущего самодельного слесарного верстака. Монтаж опорного элемента зависит от материала стены, к которой крепим. Если стенка деревянная, то лучше, чем «посадить» на саморезы сложно что-то предложить. Если же стена кирпичная или бетонная, то тут можно использовать дюбели или заложить анкеры и пр. Конечно же, перед установкой воспользуемся уровнем для выравнивания.

Высоту нужно подобрать, исходя технологических задач, для которых создается данный верстак. Тем не менее, нужно заметить, что по ГОСТ 13025.3-85 стандартной высотой считается 720–780 мм от уровня пола. Как правило, офисная мебель имеет высоту 750 мм.

Крепление рамы со столешницей к опорному элементу можно выполнить различными способами. Самый простой – это использование рольной петли. Так и сделано в нашем случае (см. фото).

Кроме рояльной петли можно использовать различные варианты подвижных соединений – простые дверные петли, «лягушки», мебельные петли и пр. Важно отметить, что их количество должно быть достаточным, чтобы выдержать те нагрузки, которые планируются на наш складной верстак, сделанный своими руками.

Установка ножек

Кроме опорного элемента наш самодельный слесарный верстак из дерева будет опираться еще на пару ножек. Их нужно сделать складными, чтобы в сложенном положении они без труда складывались и не торчали. Для этого их нужно прикрепить к раме на болтовое соединение.

Как вариант, можно кроме болта использовать отрезок от шпильки, скрепив его гайками с двух сторон. Чтобы не вносить большого разнообрази в список используемых материалов, ножки можно сделать из того же бруска 80х40мм. Чтобы ножки складывались они должны иметь на одной стороне закругления, которые проще всего сделать электролобзиком.

Затем сверлим отверстия по центру скругленной части ножки – на этом месте будет ось вращения.

Прикладываем ножку в будущее проектное положение – там, где она будет в сложенном состоянии примыкать к раме и просверливаем отверстие в раме для установки оси вращения.

Устанавливаем ось вращения ножки. Совершенно понятно, что если просто затянуть бот, то он прижмет ножку к раме и ее дальнейшее вращение будет затруднительным, поэтому между ножкой и рамой нужно установить пару шайб. А можно и не пару, а 3 или 4 для лучшего вращения, так как при затягивании болта шайбы утопятся в мягкое дерево и для обеспечения зазора как раз и понадобится треть шайба.

Теперь ножка вращается на оси.

Вторую ножку делаем аналогично первой. Теперь складной верстак уже может крепко стоять на двух ногах и опорном элементе.

Сейчас почти все хорошо, только положение ножек не синхронизировано. Поэтому их нужно «связать» перекладиной.

Перекладину можно прикрепить также саморезами.

Фиксатор верстака

Для того, чтобы зафиксировать складной верстак в вертикальном положении нужно сделать простейший фиксатор из двух элементов.

Таким образом, может быть сделан столярный верстак своими руками. Конструкция простейшая и может и должна быть модернизирована каждым мастером под себя, под свою мастерскую, под свои технологические операции, но это только основа, которая может послужить идеей для дальнейшего развития технической мысли.

Видео

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector