Обустройство ленточного фундамента

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

03.10.2018 24,596 Просмотров

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

  • Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
  • Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
  • Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

  • Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
  • Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
  • Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

  • Дерево.
  • Пено- и газобетон.
  • Кирпич.
  • Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

  • Подготовка.
  • Разметка участка.
  • Рытье траншеи.
  • Укладка и обустройство дренажной системы.
  • Создание песчаной подушки.
  • Изготовление опалубки.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Выдержка для затвердения.
  • Распалубка.
  • Гидроизоляция и утепление ленты.
  • Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

  • Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
  • Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

  • Электросварка.
  • Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

  • Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
  • Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

  • Первые 3 дня — каждые 4 часа.
  • Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент своими руками: этапы работ и пошаговая инструкция

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Ленточный фундамент своими руками

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундаме нт св оими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки , по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамен т т ак популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

  • Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
  • В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
  • Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
  • В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

  • Ленточный фундаме нт сп особен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
  • Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
  • У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
  • Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
  • Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
  • Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».
Читать еще:  Наличники на двери размеры стандартные

Недостатки:

  • Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
  • По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием , а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
  • Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая , и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов

  • Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
  • Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный . Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

  • Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундаме нт пр ивлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
  • Сборный фундаме нт дл я строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух — или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

  • Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
  • Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
  • Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
  • Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
  • Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
  • Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
  • Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создас т т очный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II — Б .1 — 62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов доста точно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Вид строения Нагрузка на грунт в кН/кв.м Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
Каменистый грунт, опока Плотная глина, суглинок, который лепится в руке Слежавшиеся сухой песок, супесь Мягкие песок, супесь, илистый грунт Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки 20 200 300 400 450 650 Необходим фундамент иного типа
Одноэтажный дачный домик с мансардой 30 300 350 600 650 850 Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж 50 500 600 Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк 70 650 850 Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

  • Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
  • На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков .

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

  • Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники . Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Один из приемов проведения разметки

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол , а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий

  • После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
  • Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно , выявит некоторые ошибки.
  • Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смы сл ср азу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

Подготовка дна котлована

  • На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Песчаная подушка под фундаментной лентой

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

  • Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не да ст вп итываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Слой рубероида на дне траншеи

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

Дощатая опалубка для ленточного фундамента

  • Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

Скрепление щитов между собой.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

  • Несъемный фундаме нт пр едставляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

  • Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол .

Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процес с с озревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка . Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому , их скручивают стальной проволокой.

Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учето м м ногочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием , но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит , обязательно понадобится бетономешалка.

  • При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза

— Далее, устанавливается специальный желоб , через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера , то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент» .

  • В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой , чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

  • Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
  • Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
  • Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом ! )
  • Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
  • При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
  • Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот проце сс пр оводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
  • Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
  • Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
  • Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее , лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Содержание

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Делаем ленточный фундамент для частного дома

Вы строите загородный коттедж или дачный дом, решили выбрать ленточный фундамент. Три главных преимущества такого основания — универсальность, простота монтажа, бюджетная стоимость. В этой статье мы рассказываем и показываем, как собрать конструкцию своими руками.

Ленточный фундамент — самый популярный вид основания для небольшого жилого дома, гаража или хозблока. Выглядит как полоса из бетона или кирпича, заглубленная в землю. Линии повторяют внешний контур здания и каждой комнаты.

Ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными. Первые монтируют из кирпичей или бетонных блоков. Вторые заливают прямо на стройплощадке, они состоят из арматуры и бетона.

Сборный ленточный фундамент, сделанный из бетонных блоков:

Монолитный ленточный фундамент:

В каких случаях стоит выбрать именно ленточный фундамент?

  1. Если вы строите здание из достаточно тяжёлых материалов: камня, бетона, кирпича, шлакоблоков и пр.
  2. Когда в постройке предполагается цокольный этаж, подвал или подземный гараж.
  3. Для домов с мансардой или тяжёлыми перекрытиями.
  4. Если на вашем участке неоднородный грунт. Ленточный фундамент подходит для любого типа почвы, кроме торфяников и просадочных пород.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Достоинства:

  • выдерживает большие нагрузки;
  • можно установить самостоятельно и в одиночку;
  • обходится дешевле, чем монолитная основа, хотя практически не уступает ей в прочности.

Недостатки:

  • всю толщину фундамента нужно залить в один приём, самостоятельно сложно приготовить столько бетона сразу;
  • достаточно трудоёмкий процесс монтажа.

Выбираем: сборный или монолитный фундамент

Монолитный ленточный фундамент на 30-35% надёжнее сборного. Если сборный прослужит от 50 лет, то монолитный — от 75. На монолите меньше сказывается движение грунта при промерзании почвы или подъёме грунтовых вод. Но у этого типа основания есть два недостатка: первый — монтаж можно делать только при тёплой сухой погоде, второй — бетон достаточно долго сохнет, это удлиняет процесс строительства.

В каких случаях стоит выбрать сборный фундамент:

  1. если поджимают сроки: монтаж блоков займёт меньше времени, чем заливка монолита;
  2. если вы не готовы арендовать бетономешалку и пр. сложную строительную технику;
  3. если подземные воды лежат ниже двух метров от поверхности, а грунт надёжный, устойчивый и сухой.

Среди достоинств сборного фундамента можно отметить простоту монтажа и починки. Если с течением времени какой-то участок фундамента раскрошится, вы легко сможете его заменить.

Сборный фундамент может быть:

  1. бутобетонным — каркас складывают из бутового камня (так называют крупный природный камень с примерно параллельной верхней и нижней поверхностью) и заливают бетоном;
  2. кирпичным — ленту выкладывают из полнотелого кирпича, который скрепляют цементным раствором;
  3. блочным, железобетонным — основание состоит из готовых блоков, скреплённых цементным раствором.

У первых двух вариантов сборного фундамента есть несколько минусов. Главный состоит в том, что основание из кирпича и камня будет впитывать воду осенью и разрушаться зимой. Поэтому сейчас фундаменты из бутобетона и кирпича в наши дни практически не используют.

Самый надёжный вариант сборного фундамента — тот, что сделан из железобетонных блоков. Заводы выпускают блоки двух видов: подушки для подошвы и ФБС (аббревиатура расшифровывается так: «фундаментные блоки стеновые»), блоки для самой ленты фундамента.

Если вы строите здание выше одного этажа, выбирайте между монолитным и сборным блочным фундаментом. Именно об этих двух вариантах дальше пойдёт речь в статье.

Выбираем: заглубленный или мелкозаглубленный фундамент

Фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным:

  • заглубленный фундамент — основание, которое лежит на два-три метра ниже уровня земли;
  • мелкозаглубленный фундамент — конструкция, которая вкапывается или заливается на глубину не более одного метра.

Ответьте на три вопроса:

  • вы собираетесь организовать цокольный этаж?
  • на участке пучинистый грунт (почва промерзает и увеличивается в объёме?)?
  • ваше здание будет построено из тяжёлых материалов, кирпича или бетонных блоков?

Если вы сказали «да» на один, два или на все три вопроса из списка выше, вам подойдёт именно заглубленный фундамент.

Если на будущей стройплощадке надёжный грунт, вам не нужен подвал, а дом вы собираетесь возводить из лёгких материалов, например, деревянный каркас плюс сэндвич-панели с утеплителем, подойдёт мелкозаглубленный фундамент.

Расчёт количества материалов

Площадь ленточного фундамента должна быть такой, чтобы основание выдерживало вес здания плюс снежную нагрузку. С одной стороны, дом не должен продавливать грунт, с другой — вспученная промёрзшая земля не должна выталкивать строение вверх.

Чтобы рассчитать, сколько материалов понадобится для основания дома, нужно определить ширину, высоту и глубину залегания фундамента.

Определяем параметры фундамента

Чтобы рассчитать площадь фундамента, нам нужно знать три величины:

  • нагрузку на фундамент;
  • выбор параметров ленты;
  • корректировку в зависимости от условий.

1. Рассчитываем нагрузку на фундамент

На фундамент будет давить масса здания, полезная нагрузка (это общий вес мебели, техники, жителей и снеговая нагрузка).

Рассчитываем вес здания. Суммируем массу:

  1. внешних и внутренних стен (для простоты забываем про вырезы под окна и двери);
  2. перекрытий и настила пола;
  3. потолочных перекрытий;
  4. кровли и стропильных материалов;
  5. лестниц;
  6. теплоизоляционных панелей;
  7. крепежа (шпилек, гвоздей, саморезов и пр.).

Чтобы рассчитать общий вес всех материалов, нам нужен план здания с точными размерами. Дальше всё достаточно просто: находим площадь разных частей, умножаем на удельный вес материала, находим массу.

Таблица. Удельный вес различных стройматериалов:

Также следует учесть, что внутри дома будет стоять мебель и техника, жить люди. Общий вес обстановки и жителей называют «полезной нагрузкой». Чтобы не тратить время на расчёты, принято считать, что на 1 кв.м площади действует полезная нагрузка в 180 кг/кв.м. Чтобы узнать полезную нагрузку, которая придётся на фундамент, нужно умножить площадь пола на всех этажах на 180 кг/кв.м.

Кроме всего этого на фундамент действует снеговая нагрузка, то есть масса снега, которая давит на крышу. Величина измеряется в килограммах на квадратный метр. Территория России разделена на восемь снеговых зон. Условия в них сильно отличаются: если в первой предельная снеговая нагрузка составляет 80 кг/кв.м, то в последней — 400 кг/кв.м.

Снеговая нагрузка — это справочная величина, её можно узнать в документе СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85), он есть в свободном доступе в сети.

Сколько снега останется на крыше после снегопада, зависит от уклона кровли. По нему мы определяем коэффициент учёта угла ската:

  • угол наклона меньше либо равен 25° — коэффициент равен 1;
  • угол наклона больше либо равен 60° — коэффициент равен 0;
  • если угол кровли — от 25° до 60°, значение будет между 0 и 1, нужно построить график и выбрать значение.

Давайте посчитаем снеговую нагрузку на примере. Вы собираетесь строить коттедж в Московской области. Снеговая нагрузка в этом регионе составляет 180 кг/кв.м. Общая площадь вашей кровли — 65 кв.м. Угол ската — около 30°, коэффициент будет 0,82.

Находим снеговую нагрузку: 65 x 180 x 0,82 = 9594 кг.

Затем суммируем все три величины: вес строения, снеговую и полезную нагрузку.

2. Рассчитываем параметры ленты

Параметры фундамента — это высота, ширина и длина. Длина у нас известна изначально, это сумма всех стен, под которыми мы будем закладывать основание.

Высота конструкции состоит из двух параметров: глубины, на которую мы закладываем фундамент, и высоты цоколя.

Ширина фундамента должна быть не меньше толщины стен и больше 30 сантиметров.

Если вы планируете обустроить цокольный этаж, можно определить ширину фундамента по таблице ниже.

Таблица. Определяем ширину фундамента для здания с подвалом:

Глубина, на которой будет лежать фундамент, зависит от типа грунта, глубины залегания подземных вод и глубины промерзания почвы. Два последних параметра — это справочные величины, чтобы выяснить их, обратитесь в геодезическую службу в вашем регионе.

Как глубина залегания фундамента зависит от типа грунта:

Если планируете строить лёгкое здание, фундамент может лежать на глубине промерзания или чуть выше неё. Если собираетесь возводить дом из тяжёлых материалов, например, из кирпича или железобетонных блоков, основание нужно будет заглубить ниже уровня промерзания.

Давайте посчитаем. Предположим, здание будет достаточно тяжёлым, значит фундамент должен лежать ниже уровня промерзания. Высота цоколя — 20 см. Грунт промерзает на 1,4 метра. Суммируем данные и получаем общую высоту фундамента: 1,4 м + 0,2 м + 0,15 м = 1,75 м.

Итак, мы с вами знаем параметры фундамента. Теперь нужно определить , с какой силой здание будет давить на основу. Поделим общую массу дома (масса всех частей + полезная нагрузка + снеговая нагрузка) на площадь фундамента. Чтобы узнать площадь, умножаем длину ленточного фундамента на ширину. Делим общую нагрузку дома на площадь фундамента в кв.см. Выясняем, какой вес будет давить на каждый квадратный сантиметр поверхности ленточного фундамента.

Считаем. Пусть нагрузка здания будет равна 505 000 кг. Чтобы выяснить площадь ленточного фундамента, умножаем длину на ширину. Пусть длина основания будет 44 м, ширина — 0,4 см.

505 000 / 4400×40 = 2,87 кг

Получается, что на каждый квадратный сантиметр фундамента будет давить вес в 2,87 кг. Давайте выясним, выдержит ли грунт под подошвой такое давление. Смотрим тип грунта в таблице ниже.

Расчётное сопротивление грунтов:

Если расчётное сопротивление грунта больше нагрузки, которая будет приходиться на фундамент, значит, наши выкладки верны. Если меньше — нужно вносить корректировки.

Если сопротивление грунта меньше нагрузки на основание, проще всего увеличить ширину ленты фундамента. Но имейте в виду: основание шире 60 см получается слишком дорогостоящим.

Рассчитываем объём фундамента

Чтобы понять, сколько понадобится железобетонных блоков или арматуры и бетона, нужно знать объём фундамента. Здесь всё просто: чтобы вычислить объём, перемножаем высоту, ширину и длину ленты.

Рассчитаем кубатуру для ленты, которую мы брали в примере выше. Длина — 44 метра, ширина 0,4 метра, высота — 1,75 метра.

44 x 0,4 x 1,75 = 30,8 куб.м

Возьмём небольшой запас. Стоит заказать 32-33 куба бетона.

Как рассчитать объём арматуры для монолитного фундамента, мы писали здесь. Если вы выбрали сборный фундамент из железобетонных блоков, вычислите объём одного блока. Чтобы понять количество блоков, разделите объём фундамента на объём одного блока.

Строительные работы

Подготовка площадки

Итак, все расчёты готовы. Бетон и арматура / железобетонные блоки заказаны. Дополнительно понадобится песок и гравий для изготовления подушки. Если вы строите на не слишком надёжном грунте, подушку стоит укрепить сверху слоем бетона толщиной 10-15 см. Также нужно будет докупить гидроизоляционные материалы.

Готовим стройплощадку. Нужно расчистить участок под будущее строение, снять дёрн и минимум 15 сантиметров верхнего слоя. Если перепад высоты на участке более 20 см, стоит выровнять рельеф.

Разметка участка

От правильной разметки зависит устойчивость всего строения. Первым делом нужно определить оси здания и расположение первого угла. Устанавливаем колышек в этой точке, используем отвес. Натягиваем бечёвку от первого колышка. Отмечаем второй и третий угол, выверяем их. Определяем четвёртую точку.

Делаем две проверки:

  1. проверяем угол при четвёртой вершине, он автоматически должен получиться прямым;
  2. измеряем диагонали, они должны быть равны друг другу.

Таким же образом отмечаем внутренний контур фундамента.

Разметка фундамента:

Земляные работы

Чтобы вычислить глубину траншеи, суммируем глубину, на которую мы укладываем фундамент, и высоту подушки. Высота и состав подушки зависит от грунта. Минимальная высота — 10 сантиметров. Вот три варианта материала для подушки: песок; гравий + песок; гравий, песок + слой цемента. Чем надёжнее грунт, тем проще и меньше будет подушка.

Берём острую штыковую лопату и начинаем копать траншею. Стартуем с самого низкого угла. Стенки должны быть вертикальными, проверяем их с помощью отвеса. Если грунт осыпается, устанавливаем временные подпорки. Дно должно быть ровным, периодически проверяем по уровню, нет ли уклона.

В готовую траншею насыпаем подушку. Не забываем пролить водой слои песка.

Монтаж фундамента

Мы разделили эту часть статьи на два блока: первый посвящён монтажу сборного, второй — монолитного фундамента.

Монтаж фундамента: сборный

Схема сборного фундамента из железобетонных плит:

Основа сборного фундамента — железобетонные блоки. Ниже мы указали все этапы укладки.

  1. Укладываем на песчаную подошву слой гидроизоляции. Используем рубероид или плотную полиэтиленовую плёнку.
  2. Сразу после гидроизоляции идёт трапециевидная плита-подушка (ФЛ). У неё широкое основание и более узкий верх. Благодаря своей форме плита снижает давление фундамента на грунт.
  3. Когда все ФЛ-плиты установлены, стягиваем их армированным поясом. На поверхность блоков укладываем прутья арматуры, заливаем их бетоном. Армирование нужно, чтобы выровнять поверхность плит и сделать систему более устойчивой.
  4. После армирования наступает черёд железобетонных блоков. Первыми устанавливаем угловые блоки и те, что будут лежать на пересечении стен.
  5. Ряды блоков укладываем с перевязкой: на каждый стык нижнего ряда должна приходиться середина блока в верхнем ряду.
  6. Блоки кладём на цементный раствор, им промазываем торцевые и горизонтальные поверхности.
  7. После укладки каждый ряд проверяем с помощью уровня и отвеса.
  8. Когда все работы окончены, заделываем межблочные швы водоотталкивающим составом.
  9. На верхнюю часть фундамента укладываем армирующий пояс, Сначала устанавливаем опалубку, затем арматурную сетку и после заливаем раствор.
  10. Ждём, пока раствор просохнет. Наносим на внешнюю стену слой гидроизоляции.

Монтаж фундамента: монолитный ленточный

1. Первое, что мы делаем при монтаже монолитного фундамента — устанавливаем опалубку. Помним: её стенки должны быть выше будущего фундамента. Для опалубки используем обрезные доски минимальной толщины с ровной кромкой. Внутреннюю поверхность досок выравниваем с помощью рубанка. Щиты собираем прямо на земле. Устанавливаем опоры по краям траншеи, прибиваем к ним щиты, проверяем вертикали отвесами. Намечаем точки для канализационных и инженерных сетей. Придавливаем деревянную конструкцию к стенам траншеи, для этого понадобятся распорки. Смачиваем доски водой.

2. Параллельно с установкой опалубки монтируем армирование. Сначала устанавливаем вертикальную сетку, затем с помощью проволоки прикрепляем к ней горизонтальные прутья. После добавляем перпендикулярную арматуру, которая связывает основные ряды. Об армировании мы писали в статье «Строим дом своими руками. Инструкция, как рассчитать количество арматуры для фундамента».

3. Следующий этап — установка цокольной вентиляции. Крепим к арматуре трубу, она может быть пластиковой или асбестоцементной. Чаще всего используют диаметр 100 мм. Труба должна идти вровень с опалубкой.

4. Заливаем бетон.

Лайфхак: чтобы опалубка в дальнейшем легко снялась, перед заливкой бетона по всем доскам стоит проложить вощёную бумагу.

Используем бетон марки М200 и выше. Заливаем его послойно. Каждый пласт протыкаем проволокой, чтобы выпустить воздух. Обрабатываем бетон с помощью деревянных трамбовок или профессионального бетонного вибратора. Важно контролировать качество бетона, чтобы консистенция оставалась равномерной.

5. Когда весь бетон оказывается залит, утрамбовываем верхний слой и выравниваем его строительным мастерком. Ждём три-четыре часа и накрываем конструкцию, если жарко — мешковиной, если сыро и собирается дождь — полиэтиленом. Через неделю можно сложить на верхний слой бетона несколько рядов кирпича, чтобы фундамент окончательно осел.

6. Спустя две-три недели бетон высыхает. Снимаем опалубку и делаем гидроизоляцию. Промазываем наружные стены битумной мастикой и приклеиваем рубероид. Через пару дней проверяем: материал должен ровно прилегать по всей поверхности и нигде не отслаиваться.

7. Последний этап — обратная засыпка. Засыпаем пазухи фундамента песком (он должен быть средней фракции), каждый слой увлажняем и утрамбовываем.

Фундамент готов. Теперь вы знаете, как смонтировать основание дома, самую важную его часть.

Приходите в Леруа Мерлен за материалами и инструментами. Поможем подобрать всё необходимое и дадим консультацию об устройстве разных типов фундаментов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector