Бурение скважин на воду поэтапно с фото

Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

Содержание статьи:

  • Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
  • Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
  • Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Любой загородный житель прежде, чем приступить к строительству абиссинской скважины, должен выяснить, подходит ли она ему. Ведь абиссинка — это скважина неглубокого заложения (примерно до 10 м), и она ставится в обводнённый песок крупной и средней фракции. Если водонесущий слой находится ниже, например, на глубине 12-15 м, то нужно хорошо подумать, стоит ли делать «иглу». Причина — самовсасывающая насосная станция не поднимет воду по трубе, если расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды превышает 8-9 м.

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
  2. Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

  • Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
  • Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
  • Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

  • Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.

  • Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

  • Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

  • Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

Бурение скважины своими руками: правила бурения, инструкция с фото

22.12.2019 Виктор Карсеко

Чтобы сделать скважину на участке, не нужно нанимать специалистов и платить им деньги. Можно самостоятельно разобраться в особенностях технологии бурения, изготовить приспособление для работы, чтобы обойтись без специального оборудования и следовать пошаговой инструкции.

  1. Виды скважин
    1. Абиссинский колодец
    2. Фильтровая скважина
    3. Артезианский источник
  2. Особенности устройства
    1. Обсадные трубы
    2. Внутренний трубопровод
    3. Оголовок
    4. Другие элементы
  3. Виды бурения
    1. Проведение работы ручным буром
    2. Проведение работ шнековым способом
    3. Бурение желонкой

Виды скважин

Воду получают из трех основных типов источников. Сделать своими силами возможно два из трех видов, один бурится специальным оборудованием. Выбирать конкретный вариант надо исходя из особенностей грунта на участке, глубины залегания водных пластов, а также плотности грунта.

Абиссинский колодец

Этот тип еще называют «скважина-игла» за то, как его делают. Подойдет, только если водоносный слой залегает в 8-15 метрах от поверхности над пластом глины. Признаком того, что можно сделать такой источник, служит родник неподалеку. Еще одна примета – хорошее качество воды в колодцах рядом, их тоже делают примерно на такую глубину. Главные особенности:

  1. Делают путем забивания в землю трубы с острым наконечником, который немного больше по диаметру. Острие пробивает почву, углубляется в водоносный слой. Из-за характерной формы концевика произошло название.
  2. Диаметр трубы 50-80 мм. При забивании используют проставку, чтобы не деформировать верхнюю часть бьют не кувалдой, а специальным скользящим грузом, который называется бабка.
  3. Углубляют до водоносного слоя, никак не обсаживают. Для всасывания воды в нижней части трубы сверлят отверстия по диаметру. Благодаря этому грязные поверхностные воды не попадут в систему. Дебет источника небольшой, для нормального обеспечения водой на одном участке ставят до трех таких систем.
  4. Сверху подключают электрический насос или колонку для ручного накачивания. Места этот вариант занимает мало, поэтому некоторые делают ее прямо в подвале, выглядит скважина, как узкая торчащая из земли труба. Для забивания не нужно ставить высокую конструкцию, можно справиться даже в помещении.
  5. Трубы по мере забивания соединяют муфтами или сваркой. Первый вариант намного проще, забивать и варить сложно, плюс можно повредить еще не окрепший сварной шов.

Делать можно там, где точно известно, что вода залегает недалеко от поверхности и в грунте нет плотных каменных пластов. Для работы можно сделать все самостоятельно, не нужно покупать никаких приспособлений, можно просто посмотреть фото наконечника.

Фильтровая скважина

Ее еще называют скважиной на песок. В частном секторе чаще всего своими руками делают именно этот вариант. Бурить можно по-разному, но надо выбрать метод проведения работы, нет привязки к какой-то технологии. Основные особенности:

  1. Глубина водозабора от 15 до 30, иногда 40 м. В этом случае воду берут из рыхлых, насыщенных водой песков, откуда и пошло одно из названий. Определяют примерную глубину бурения по информации от соседей, обычно пласты равномерные и перепад глубин, где залегает вода, не очень большой.
  2. Делают скважины в рыхлых почвах без каменных пластов, так как пробить их вручную не получится. Иногда в процессе работы можно попасть на большой камень в земле, в этом случае приходится переходить на другое место, чтобы обойти препятствие и добраться до водоносного горизонта.
  3. Бурение до нужной глубины занимает от 2 до 4 дней. Все зависит от плотности почвы, глубины залегания воды и времени, которое затрачивается на работу.
  4. Закладывают трубы диаметром от 100 до 200 мм. Так формируют стенки скважины и предотвращают осыпание стенок, а также загрязнение поверхностными водами. Используют полипропиленовые изделия, они намного долговечнее и удобнее, чем чугунные, которые применяли раньше.
  5. Если пользоваться водой каждый день, то срок службы скважины составит от 10 до 20 лет. Если сделать такой вариант на даче и брать воду нерегулярно, служить он будет около 5 лет. Система подвержена заиливанию, можно попробовать промыть ее под давлением, чаще всего это помогает, но иногда приходится делать новый источник, если чистка не дала эффекта.
  6. На концевик нижней трубы приваривают фильтр. Его делают из нержавеющей стали, чтобы исключить коррозию и разрушение через несколько лет.

Сделать такой вариант проще всего, можно найти все материалы для работы, взять напрокат или изготовить оснастку для бурения самостоятельно. Плюс водоносные горизонты этого типа есть почти везде.

Артезианский источник

Своими силами сделать этот вариант не получится. Работу проводят специальным оборудованием, вручную сложно пробурить ствол на большую глубину, из-за огромного количества оснастки, которую придется готовить и большой плотности глубоких слоев грунта. Главные отличия:

  1. Глубина составляет от 100 метров и больше. Никакие грунтовые воды и другие загрязнения не могут попасть в шахту, если она не повреждена. Иногда приходится бурить намного глубже, что усложняет работу и делает ее дороже.
  2. Таким способом добывают воду, скопившуюся в трещинах известнякового слоя. Запасы ее большие, дебет скважины большой, с нее можно обеспечить жилой дом или даже несколько, если пробить в удачном месте.
  3. Качество воды самое высокое из всех. Она кристально чистая, чаще всего насыщена минералами. Но это может быть проблемой – при небольшом содержании минеральных компонентов ее можно использовать ежедневно, но если вода минеральная в прямом смысле, пить каждый день и применять для бытовых нужд ее нельзя.
  4. При монтаже используют много труб, что увеличивает цену в разы. Поэтому выбирают этот тип, только если нельзя сделать более простой источник.

Артезианские скважины сделать своими руками нельзя, понадобится буровая установка. Поэтому работу поручают специалистам, без опыта даже с техникой вряд ли получится провести работу правильно.

Особенности устройства

Все скважины на воду имеют примерно одинаковую конструкцию, неважно, как их бурили и какое оборудование использовали. Отличается лишь абиссинский колодец, так как там сразу вбивается труба с отверстиями для водозабора и не нужна установка труб и других элементов. Остальные варианты различаются по нескольким показателям:

  1. Представляют собой вертикальную шахту небольшого диаметра. Глубина зависит от залегания воды на участке. Окончание всегда находится в водоносном слое.
  2. Конструкции всегда укреплены обсадными трубами. Трубы бывают разного диаметра, чаще всего применяют пластик из-за небольшого веса и стойкости к влаге.
  3. Систему дополняют насосом. Располагают его или прямо в водоносном слое, или наверху в специально подготовленном помещении или оборудованном колодце. Производительность подбирают по дебету источника и глубине, с которой поднимают жидкость.
  4. Ставят накопительную емкость, чтобы сделать запас воды. Это снижает нагрузку на насос, а также позволяет обеспечить равномерный напор при включении нескольких потребителей.

В систему добавляют дополнительное оборудование, но все основные части всегда одинаковы. Рассчитать все показатели лучше со специалистом, понять на глаз, какая мощность наноса нужна, точно не получится.

Обсадные трубы

Укрепляют ствол и помогают поставить насос или другое оборудование без риска повреждения. Подбирают по диаметру бурения, лучше использовать варианты немного меньше, чтобы вставлять их без сопротивления и не повреждать грунт на стенках. Основные особенности:

  1. Защищают ствол шахты от осыпания на нестабильных подвижных грунтах. Не дают попасть внутрь низкокачественным верхним слоям воды, также не допускают загрязнения внутренней части.
  2. При обсадке между собой соединяют много отдельных кусков. Для крепления используют разные методы: сварку, паяльное оборудование, резьбовое соединение или наружные муфты. Муфтовое соединение увеличивает диаметр конструкции, это нужно учитывать при бурении.
  3. Чаще всего используют изделия из полимерных материалов. Также применяют стальные сплавы, они прочнее, но дороже. Чугун и асбест, которые были основными материалами 30-40 лет назад, почти не применяют из-за большого веса, сложности установки и недолговечности.
  4. На рыхлой почве пустоту между стенкой шахты и наружной частью трубы лучше залить жидким бетоном. Это укрепит конструкцию и не позволит подвижным верхним слоям повредить или сдвинуть ее.

Перед началом работы нужно узнать, какие трубы есть в продаже. Под их диаметр делать или брать напрокат инструмент для бурения. Не надо поступать наоборот, чтобы не получилось, что под размер уже сделанного ствола нет подходящей оснастки.

Внутренний трубопровод

Воду получают не из обсадной трубы, а из специальной, которую ставят внутри. Выбирают изделие, предназначенное для пищевых нужд, чтобы в жидкость не выделялись вредные вещества. Главные особенности:

  1. Используют полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 40 мм. Покупать стоит после окончания работы, когда известна глубина и можно приобрести столько, сколько нужно, чтобы кусок был цельным от начала до конца. Диаметр подбирать по объему потребляемой воды и дебету источника.
  2. Нижний торец трубы запаивают или заклепывают. Делают отверстия диаметром 8 мм для воды. Сверлят на высоту водоносного слоя, если он примерно 1 метр, то и водозаборная перфорация на трубе должна быть той же высоты.
  3. Аккуратно опустить элемент на нужную глубину. Хомутом закрепить в требуемом положении, чтобы труба не поднималась и не проседала. Фиксировать обязательно.
Читать еще:  Что можно варить аргоновой сваркой

Не стоит ставить слишком большую трубу, если воды в скважине немного или насос малой мощности. Гораздо лучше поставить малый диаметр, тогда оборудование обеспечит хороший напор и не будет перегружаться при работе.

Оголовок

Верхнюю часть на обсадную трубу ставить обязательно. Покупать лучше вместе с основными элементами, чтобы все идеально совпало и потом не пришлось подбирать деталь отдельно. У этой части конструкции есть свои особенности:

  1. Изготавливают из полимерных материалов или чугуна. Можно ставить любые, надежность от этого не страдает.
  2. Состоят из резинового уплотнительного кольца, крышки и фланца, которым элемент зажимают. Должны герметично закрывать полость и не пропускать воздух, поэтому фиксировать надо как можно плотнее.
  3. В крышке обычно есть вывод для шланга и электрического кабеля. Подбирать систему стоит под свое оборудование и участок.
  4. Внутри создается пониженное давление из-за герметичности. Это облегчает подъем воды насосу, увеличивает дебет скважины за счет разреженного воздуха.

Оголовок стоит осматривать 1-2 раза в год. Если обнаружены повреждения или трещины, лучше заменить как можно быстрее. Без герметичности насос работает под повышенными нагрузками и изнашивается быстрее.

Другие элементы

Кроме основных частей ставят дополнительные конструкции и детали, чтобы обеспечить нормальную работу системы. Нужно защитить место выхода оголовка, удобнее всего углубиться в землю и сделать отсек, в котором все части будут защищены от осадков и перепадов температур, иногда на земле ставят небольшое строение. Что еще лучше использовать:

  1. Кессон. Так называют емкость, в который насос накачивает определенный объем воды. Размеры разные, подбирать под потребности. За счет гидроаккумулятора, как его еще называют, напор в системе всегда одинаковый, а насос не работает все время, а только тогда, когда уровень в емкости опустился до заданной отметки.
  2. Адаптер. С его помощью соединяют вывод трубы из скважины с насосом или трубопроводом, ведущим в дом. Упрощает работу, при необходимости можно быстро отсоединить систему.

Можно выбрать пластиковый или металлический кессон. Первый вариант намного легче, не боится воды. Второй – прочнее, чаще всего для него используют нержавеющую сталь. Металлические емкости можно ремонтировать при повреждении, пластиковые – нет.

Виды бурения

Бурение скважины на воду своими руками можно проводить тремя основными способами. Можно работать без буровой установки, но надо самому сделать приспособления или купить их, если есть возможность.

Проведение работы ручным буром

Придется потратить много сил и времени, процесс будет медленным. Работу лучше всего выполнять с 2-3 помощниками, чтобы отдыхать попеременно и бурить, не прерываясь на отдых. Вначале подготовить инструмент:

Использовать можно обычный садовый бур, но его придется переделать под другой характер работы. Основные особенности изготовления такие:

  1. Подобрать диаметр шнековой части. Для бурения скважины удобнее варианты размером около 200 мм. Если делать своими силами, то наваривать твердую сталь под углом 60°, должно быть полтора-два витка. Если покупать, то искать прочный вариант, в идеале с твердосплавной напайкой на концевике. Исходить из диаметра трубы для обсадки.
  2. Продумать и сделать систему соединителей для бура. Его длина всего полтора метра, чтобы работать на глубине, нужно постоянно наращивать секции.
  3. Изготовить или купить нужное количество дополнительных штанг. Делать их размером от метра до полутора. Запаса должно хватать для бурения на максимально возможную глубину водозабора.
  4. Сделать два усилителя для ручки. Если вначале вращать легко, то дальше это делать все труднее. На ручки надевают две трубы длиной метр-полтора, тогда можно приложить большое усилие или даже стать по двое с каждой стороны, чтобы упростить и ускорить процесс.
  5. Поставить треногу высотой 3 метра над местом бурения. С ее помощью легко вынимать инструмент во время работы. Использовать три бруска, которые просто ставятся под углом и упираются друг в друга.

Также сразу решить, куда и как удалять грунт из ямы. Проще всего подготовить тачку, загружать ее и вывозить за участок. Надевать сапоги, так как грунт будет грязным, можно промочить ноги. Инструкция по проведению бурения:

Выбрать место на участке. Лучше располагать водозабор подальше от септиков, отстойников и сараев. Бурить скважину своими руками без оборудования так:

  1. Сделать углубление. Выкопать лопатой яму на глубину двух штыков, чтобы сразу углубляться правильно.
  2. Поставить инструмент, вращать его по часовой стрелке. Пройти на 20-30 см, аккуратно извлечь и убрать грунт с лопастей. Вставить, продолжить работу таким же образом.
  3. При этом способе бурения придется постоянно доставать инструмент для очистки. Это самая сложная и тяжелая часть.
  4. По мере углубления добавлять дополнительные секции. Продолжать работу, извлекая инструмент с использованием треноги, так его намного проще чистить, а потом опускать на место.
  5. Сразу ставить обсадные трубы, если почва нестабильная и есть опасность обрушения стенок. Забивать их аккуратно, чтобы не повреждать края, двигаться по мере углубления.
  6. Бурить до тех пор, пока не будет извлекаться очень мокрый рыхлый песок. После этого работать еще, чтобы углубиться ниже горизонта с водой примерно на полметра. Аккуратно извлечь бур.
  7. На конец удлинительных штанг поставить сетчатый фильтр, опустить его в нижнюю часть трубы. Не опускать обсадную часть до конца, ее низ должен быть на середине водоносного слоя.
  8. Промыть скважину насосом ручеек или подобным, обычно выкачивают несколько ведер грядной воды. Потом идет жидкость с примесью песка, а дальше можно использовать ее после фильтрования.
  9. Опустить трубу водозабора, подключить оборудование. Использовать воду можно в тот же день.

Чтобы углубиться примерно на 30 метров, обычно уходит 3 дня. Чем глубже, тем плотнее пласты и тем труднее их пробивать. Если бур упирается, можно сделать несколько витков против часовой стрелки, потом заново углубиться, обычно это помогает.

Проведение работ шнековым способом

Провести работу шнеком можно быстро, с небольшими усилиями. Конструкция отличается от простого бура тем, что в ней лопасти идут по всей длине стержня. Это так называемый винт Архимеда, по мере вкручивания он выталкивает почву наверх, поэтому не надо постоянно извлекать приспособление. Для работы нужны такие приспособления:

  1. Шнеки для бурения. Одна секция с прочным острием, чтобы врезаться в землю и удлинители. Количество дополнительных штанг рассчитывать по ориентировочной глубине, всегда делать небольшой запас. Если изготавливать приспособления самостоятельно, приваривать витки к штырям не под углом 90°, а под углом 45-50°, тогда почва не будет хорошо подниматься вверх.
  2. Рукоятка для вращения. Эту часть обязательно дополнить усилителями, чтобы удлинять ручки по мере заглубления и становиться по двое с каждой стороны для упрощения и ускорения бурения. Делать ее прочной, так как при работе будет оказываться большая нагрузка.
  3. Станина для автоматизации процесса. Можно взять напрокат установку, на которую просто ставить шнеки по мере углубления. А можно использовать мощный электродвигатель, на который ставят муфту для уменьшения оборотов и систему крепления. Если применить этот вариант, то справиться можно за несколько часов.
  4. Тренога. Нужна при ручном способе, чтобы проще поднимать удлиненный шнек из грунта. Высоту можно делать разной.

Если применять электрический двигатель, то подвести электричество к месту бурения. Не забыть сразу купить трубы, насос, остальные комплектующие.

Проводить работу лучше в сухой период, когда грунт прочнее, не будет оплывать и падать в пробуриваемое отверстие. Уточнить у соседей по участку, какая глубина скважин у них, чтобы ориентироваться на определенную глубину, а не делать работу наугад. Этапы процесса:

  1. Выкопать небольшую яму лопатой, чтобы не идти через дерн. Убрать почву по сторонам, чтобы она не осыпалась.
  2. Поставить шнек строго вертикально и вкручивать по часовой стрелке. Двигаться плавно, постоянно контролировать вертикальное положение инструмента, чтобы не бурить скважину под углом.
  3. Нарастить дополнительным шнеком, когда первая часть углубилась в землю. Соединять надежно, чтобы стык не сдвигался. По мере вворачивания добавлять секции. Если углубляться очень тяжело, провернуть против часовой стрелки на пару витков, потом продолжить.
  4. Убирать землю, которая выходит наружу, иначе через полчаса вокруг будет куча грязи. Следить за почвой, когда пойдет мокрый песок или лопасти вообще будут почти чистые, значит, концевик вошел в водоносный горизонт. Пройти еще немного, потом аккуратно извлечь шнек наверх.
  5. Поставить первую трубу с фильтровальной сеткой и аккуратно обсаживать ее в почву, наращивать по мере углубления. Остановиться на середине водоносного горизонта, не упираться в самое дно.
  6. Промыть скважину насосом со шлангом. Откачать как минимум несколько ведер грязной воды, подождать, пока песок осядет, запустить оборудование еще раз. Когда пойдет чистая вода с примесью песка, закончить этап.
  7. Опустить внутрь водозаборную трубу с отверстиями. Закрепить ее хомутом в верхней части. Поставить оголовок, подключить насос, проверить систему.

Шнеком проще всего сделать скважину для воды своими руками, в сети есть много видео, в которых процесс показан подробно. Но сложно сделать оснастку, если готовой нет. Сварить много винтовых элементов не очень просто, если заказывать их, то цена не будет низкой.

Бурение желонкой

Можно сделать скважину для воды своими руками без использования шнеков и буров. Этот метод называют ударно-канатным, так как используют тяжелый элемент, которым почву пробивают за счет того, что отпускают приспособление с большой высоты в скважину. Скважина будет намного прочнее за счет этого метода, обычно можно брать воду из такого источника около 50 лет. Для работы подготовить все необходимое:

  1. Сделать желонку из куска толстостенной трубы длиной от 1 до 2 м. Чем она тяжелее – тем лучше, но при этом не нужно брать очень большой кусок, с ним неудобно работать. С одной стороны торец заостряют, делают шариковый или лепестковый клапан, чтобы он поднимался вверх, а потом опускался и не выпускал землю изнутри. В верхней части приварить проушины для крепления и сделать окошко для удаления грунта.
  2. Собрать треногу или пирамиду, делать ее прочной, чтобы желонка не упала при использовании. Делать высоту от 3 до 4 метров, лучше всего делать из стальных труб или толстого бруса, с широким основанием, чтобы исключить опрокидывание при использовании. Закрепить блок посередине с металлическим роликом, чтобы он выдержал большой вес.
  3. Купить трос. Длину брать с запасом, чтобы точно хватило дойти до водоносного слоя. Сразу приобрести специальные зажимы для прочного крепления. Перекинуть трос через блок, закрепить одну сторону к желонке.
  4. Прикрепить второй конец к лебедке. Приспособить можно электрическое оборудование или просто поставить рядом автомобиль с этим приспособлением и вытягивать с его помощью. Поднимать большую трубу руками тяжело, лучше использовать лебедку.
  5. Подготовить садовый бур со шнеком по диаметру желонки. Он нужен только на первом этапе. Можно взять обычный вариант, но лучше с двумя-тремя удлинителями.

Желонку можно делать из любого тяжелого и прочного куска трубы. Самая сложная часть – клапан, поэтому его лучше заказать у токаря, а потом приварить в готовом виде. Соблюдать безопасность – упавшая станина или порвавшийся трос могут нанести серьезные травмы.

Пробурить скважину своими руками на приусадебном или дачном участке можно за 2-3 дня. Процесс займет много времени из-за того, что нужно постоянно доставать желонку, чтобы извлечь грунт изнутри. Для этого лучше придумать приспособление вроде загнутого совка, чтобы быстро очищать внутреннюю часть. Основные этапы работы:

  1. Сделать садовым буром углубление на 1-3 метра. Создать направляющее углубление, чтобы работать эффективно и сразу углубляться. Над сделанным отверстием поставить станину, выставить ее так, чтобы она стояла прочно, не двигалась, можно для надежности зафиксировать металлическими штырями, вбив их с двух сторон опоры.
  2. Повесить желонку строго над углублением, выровнять положение. Приподнять на высоту 1-2 метра, после чего отпустить трос, сделать так 2-3 раза, при ударе клапан откроется, земля пойдет внутрь, а наружу не выйдет, так как под ее весом отверстие закроется.
  3. Убрать почву из полости, продолжить работу. Поднимать лебедкой, отпускать свободно. Следить за тем, какая земля в желонке. Определить пласт с водой можно по мокрому песку. После прохождения водоносного слоя углубиться еще на 40-50 см.
  4. Установить обсадные трубы в скважину. Первой опускать заготовку с фильтром, потом аккуратно соединять и углублять примерно на середину водоносного слоя. Промыть скважину насосом, после чего поставить внутрь водозаборную часть.
  5. Подключить систему, проверить работу, закрыть скважину оголовком. Продумать, как оборудовать место расположения трубы на поверхности земли, чтобы оно не промерзало зимой.

Провести работу желонкой легче, чем буром, но тяжелее, чем шнеком. Зато источник получится самым надежным и долговечным, так как при пробивании уплотняется земля вокруг, стенки меньше подвержены осыпанию и размыванию.

Сделать скважину под воду своими руками можно без использования буровой установки. Но придется затратить много сил, а также времени на подготовку и проведение работ. Очень важно, чтобы водоносный слой залегал не больше, чем в 40 метрах от поверхности.

Скважина своими руками. Подробно о сложном.

Бурение скважины на воду довольно трудоёмкий процесс, который требует определенных знаний и умений. В статье представлена информация, которая не сделает из вас профессионального бурильщика, но заполнит некоторые пробелы в знаниях и поможет при самостоятельном бурении скважины.

Если вы собираетесь бурить самостоятельно, без применения специального бурового оборудования, то вам будет доступна максимальная глубина бурения около 40 метров. Глубже пробурить будет довольно трудно. Поэтому у вас есть выбор бурить обычную глубокую скважину или абиссинскую. Артезианскую скважину вручную пробурить невозможно, так как такие скважины глубиной примерно от 100м и больше.

Способы бурения скважины вручную.

Гидробурение.

Для бурения этим способом понадобятся буровые штанги с фрезой, шланг для подвода воды и водяной насос.

Суть способа заключается в том, что бурение происходит с помощью бура с фрезой и потока воды. Для бурения достаточно крутить штангу в разные стороны, сначала в одну, а затем в другую сторону. Полного вращения бура не требуется. Во время кручения штанги фреза бура рыхлит породу, а вода, которая выходит из штанги в зоне бурения, подымает размытую породу наверх из скважины.

Недостатком данного вида бурения является то, что с его помощью невозможно пройти обломочные породы типа галечников или просто породы богатые камнями. В процессе бурения мягкая порода вымывается, а камни остаются на дне скважины, где скапливаются и мешают бурить.

Преимущество в том, что нет необходимости доставать бур из ствола скважины, чтобы убрать разрыхленную породу.

Читать еще:  Сколько досок в кубе 150х150х6000

Штанги бура изготавливают длиной 1.5-2 м из водопроводной трубы с условным проходом 25мм и с наружным диаметром 32мм. Штанги соединяются посредством резьбовых муфт. На штангах с двух сторон нарезается обычная трубная резьба. Муфта частично накручивается на штангу с одной стороны и обваривается.

Фрезу для бура нужно изготавливать из прочного и толстого металла. Лучше всего подойдет старая пластинчатая пружина от грузового авто. Эти пружины сделаны из стали 75Г и они каленые, что придает металлу особую прочность на истирание.

Фрезу, как правило, делают трех лепестковую или двух лепестковую. На гранях фрезы обязательно нужно сделать насечки. Данные насечки выполняют функцию измельчителя породы и с ними бур вращается легче.

Для гидробурения нужно организовать два приямка для воды: один из них побольше (он должен располагаться близко от места бурения) и второй — поменьше. Приямки будут выполнять роль резервуаров воды. В первом приямке вымытая порода будет отстаиваться и оседать на дно, а из второго приямка вода должна забираться насосом и подаваться внутрь буровой штанги. Таким образом вода будет течь по замкнутому кругу. Первый приямок периодически нужно очищать от вымытой породы и одновременно производить осмотр этой породы с целью поиска крупнозернистого водоносного песка.

Чтобы вода меньше уходила в почву приямков, их дно можно застлать полиэтиленом.

Бурение шнеком.

Для бурения скважины шнеком необходимы специальные шнековые штанги.

Этот вид бурения имеет как свои преимущества, так и недостатки. Шнеки позволяют бурить породы, насыщенные камнями, но, чтобы поднять на поверхность земли разрыхленный грунт, нужно периодически вынимать всю буровую колонну из ствола скважины. И чем глубже скважина, тем тяжелее вынимать буровую колонну. Поэтому при бурении глубоких скважин придётся изготавливать подъёмный механизм.

Для ручного шнекового бурения вполне достаточно сделать со шнеком первую штангу. Остальные штанги не имеет смысла изготавливать шнековыми. Штангу со шнеком можно изготовить самостоятельно или применить какой-либо другой шнек, например, от старого рыбацкого бура.

Бурение ударно-канатным способом.

Принцип работы такого бурения заключается в том, что круглая металлическая труба опускается под своим весом в ствол скважины. Ударяясь о дно скважины, она разбивает грунт, камни и наполняется разбитой породой. После трубу вынимают из бурового ствола и очищают от грунта. Такой процесс повторяется многократно.

Эффективность данного способа бурения напрямую зависит от высоты, с которой падает буровой инструмент, и от его веса. Поэтому данный снаряд следует утяжелять. Можно сделать его длинным и одну часть залить бетоном или свинцом, а другую часть оставить для приема грунта.

Большое преимущество данного способа бурения в том, что он позволяет проходить породы с камнями. Но есть и недостаток. Если не использовать лебедку для подъема снаряда, то придется затрачивать большие физические усилия.

Для ручного бурения скважины используют два основных типа инструмента:

  • Забивной стакан – это труба с заостренными краями и продольными прорезями для вынимания грунта.

Заостренный рабочий край должен быть немного большего диаметра, чем диаметр трубы. Для этого край трубы развальцовывают молотком.

Это необходимо для того, чтобы при работе этого инструмента образовывалось отверстие в земле немного больше, чем диаметр стакана. Таким образом убирается трение между стаканом и стволом скважины.

В основном стаканом вынимают грунт, который может прилипать к его стенкам. Таким грунтом может быть глина и суглинок.

  • Второй инструмент – это желонка.

Этот инструмент также изготавливается из металлической трубы и его рабочий край обязательно затачивается и развальцовывается. Отличие от стакана в том, что у желонки нет продольных отверстий для выемки грунта, зато около рабочего края внутри есть клапан. Такая конструкция обуславливается тем, что желонка предназначена для выемки крайне сыпучей или обводненной породы. Например, смесь глины с водой очень хорошо поднимается желонкой.

Забивка абиссинской скважины иглы.

Суть способа заключается в том, что в землю забивается труба диаметром 57мм с острым концом, которую ещё называют игла. Часто на острие трубы наваривают наконечник, изготовленный из старого лома. Игла состоит из нескольких труб по длине, которые наращиваются в процессе забивки с помощью обычной сварки.

Труба во время забивки раздвигает грунт своим острием и входит в него. Такой способ пробивки скважины подойдет только для неглубоких скважин, например, для абиссинки.

В трубе режутся щели в шахматном порядке с помощью УШМ (болгарки) тонким кругом на расстоянии примерно полметра от острия. Количество и размер щелей будут влиять на способность воды проникать внутрь трубы, поэтому их не должно быть мало. Отрезной круг должен быть как можно тоньше. Эти щели будут выполнять роль грубого фильтра. Длина такого фильтра должна быть не менее двух метров на трубе. Щелевой фильтр должен находиться на расстоянии 50 см от наконечника трубы. Таким образом это расстояние будет выполнять роль отстойника.

Чтобы трубу было легче забивать, можно сначала пару метров пройти обычным садовым буром, а уже потом переходить к забивке.

Процесс забивки можно механизировать, если приспособить для этой цели перфоратор или отбойный молоток.

Для уменьшения трения трубы о грунт и облегчения работы, сразу же после острия делается небольшое утолщение по кругу. Самый простой способ сделать такое утолщение — это наварить сварку по кругу трубы. В случае если труба дойдет до камней, которые не удается пробить, ее всегда можно будет вынуть и попробовать забить иглу в другом месте.

У такого способа пробивки скважины есть два существенных недостатка.

  • Проблема забивных скважин в том, что водонос ищется вслепую, так как нет вынимаемого грунта из скважины. Поэтому для определения водоносного слоя нужно через каждый метр забивки наливать в трубу воду и смотреть за ее поглощением землей. Как только началось хорошее поглощение, значит достигли водоносного слоя. Здесь стоит обратить внимание на один момент. Иногда при забивании отверстия в трубе закупориваются глиной и поэтому стоит обращать внимание на каждое, даже небольшое поглощение воды скважиной. Если есть поглощение, значит нужно сначала сделать обратную промывку, а затем прокачать скважину.

Если же после прокачивания скважины объем воды, который она может дать, остается небольшим, то следует забивать трубу глубже.

  • После достижения водоносного слоя может получится так, что зеркало воды установится на глубине ниже 7-8м. В этом случае поверхностный насос просто не сможет поднять воду из скважины на поверхность.

Если скважину удалось прокачать, то в скважину опускается труба пнд диаметром 32-25 мм с фильтром и к ней подключается насос.

Практикуется еще один способ изготовления фильтра для иглы. Для этого трубу сверлят отверстиями диаметром примерно 12-16мм и сверху одевают фильтр, изготовленный из нержавеющей сетки галунного плетения п48-52. На трубу обязательно изготавливается наконечник диаметром большим, чем диаметр фильтра.

  • Фильтр с наконечником
  • Этапы изготовления фильтра для скважины иглы.

Бурение скважины вручную в вопросах и ответах.

Какую скважину выбрать, обычную глубокую или абиссинскую?

Чтобы определиться с выбором, нужно знать, чем они отличаются.

Абиссинская скважина буриться небольшого диаметра буром примерно 60-90мм. Обсадная труба для неё чаще всего 40-70 мм по наружному диаметру. В абиссинской скважине насос располагается на поверхности земли. Современные поверхностные насосы могут поднять воду, которая находится на глубине максимум 8метров.

К примеру, если пробурили скважину и уровень зеркала воды находиться глубже 8 метров, то поднять эту воду поверхностным насосом становиться невозможно. Зеркало воды — это расстояние от уровня земли до поверхности воды в скважине.

Но если вырыть колодец глубиной 1-2 метра и на его дно установить поверхностный насос, то можно будет поднять воду с глубины 9-10 метров.

Обычная глубокая скважина лишена этого недостатка, так как ее погружной насос находиться на глубине ниже зеркала воды.

Поэтому если зеркало воды находиться глубже 7-8м, то придется выбрать обычную скважину.

Сразу же возникает вопрос, как предварительно определить глубину зеркала воды.

Если у вас есть соседи, у которых пробурена скважина или колодец, то можно спросить у них, на каком уровне зеркало воды. Как правило, на соседних земельных участках водоносные слои одинаковые и уровень зеркала воды также будет одинаковым. Исключения бывают в редких случаях и связаны они с геологией участка.

Если же таких соседей нет, тогда придется бурить. Здесь может быть два варианта:

1. бурить под абиссинскую скважину и если зеркало воды будет ниже 8м, то разбуривать её под обычную.

2. Сразу бурить обычную скважину фрезой диаметром 160мм под обсадную трубу диаметром 125мм. Её Диаметр должен быть, как минимум, на четверть шире диаметра обсадной трубы.

Перед тем как начать бурение, нужно понимать, что абиссинскую скважину бурить будет намного легче, чем обычную, так как диаметры отверстий у них значительно различаются. К тому же, стоимость материалов для абиссинской скважины меньше, чем для обычной. Но есть и минусы. У абиссинской скважины площадь поверхности фильтра намного меньше, чем у обычной, поэтому и забиваться фильтр абиссинки будет чаще. Также у нее примерно в 2 раза ниже дебет (количество воды, которое может выдавать скважина за час) по сравнению с обычной скважиной.

Что делать если в процессе бурения вскрыли плывун.

Если в процессе бурения вынимается так называемая жижа — это может быть песок в вперемешку с водой и глиной и при этом скважина не углубляется, то значит добурились до плывуна. Плывун постоянно заполняет собой буровой ствол и не дает углубить его.

Чтобы пройти плывун можно попробовать такие варианты:

  1. Замыть плывун бентонитом или клеем.
  2. Разбурить скважину на больший диаметр до плывуна и забить кондуктор. Это металлическая труба, которая на один –два размера больше обсадной трубы. Важно, чтобы кондуктор перекрыл собой полностью плывун и вошел своим концом в твердый грунт. Если этого не сделать, то кондуктор может завернуть плывуном, так как он находится в постоянном движении. После этого можно продолжить бурение через кондуктор желонкой или гидробурением.

Для чего необходимо замывать скважину.

Замывка скважины –это промывка ее специальным клеящим раствором, который склеивает и упрочняет стенки скважины и не дает им обсыпаться и обвалиться.

Раствор приготавливается на основе воды и бентонита, который можно приобрести в строительном магазине.

Бентонит — это природный нетоксичный материал, который разбухает в воде и образует плотный гель. В ограниченном пространстве этот гель не пропускает воду.

Приблизительно бентонит разводят 25 кг на тонну воды. После этого полученный раствор должен настояться минимум 2 часа, а лучше 12 часов. За это время бентонит разбухнет и раствор будет напоминать кисель.

В качестве замены бентонита можно использовать обычный обойный клей КМЦ. Он стоит на порядок дешевле. Разводят его примерно 20 литров воды на 4 пластиковых стакана клея. Если в процессе работы клей начнет сворачиваться и превращаться в клейстер, то в раствор можно добавить обычную соду. Она предотвратит сворачивание клея.

Еще можно смешать воду с жирной глиной и добиться кисельного раствора. Такой раствор тоже неплохо работает.

Случаи, когда необходима замывка скважины:

  • Если скважина бурится в песке, то ее обязательно необходимо замывать на всем её протяжении. Если используется метод гидробурения, то буровой раствор следует приготовить с самого начала бурения.Если используется шнековый метод бурения, то замывать нужно после смены каждой штанги.
  • Если скважину бурили в глине и дошли до песчаного водоносного слоя, то перед выемкой бура и установкой обсадной трубы скважину необходимо замыть. Пока бурение происходит в глине, замывать необязательно.
  • Если необходимо пройти плывун.
  • Если необходимо пройти ненужный водонос, например, верховодку. В этом случае данный водоносный слой нужно запечатать и предотвратить уход бурового раствора в этот водоносный слой. Густота бурового раствора должна зависеть от скорости оттока раствора в водоносный слой. Чем сильнее отток, тем гуще должен быть раствор и, следовательно, тем дольше замывать ствол скважины.

Как понять, что нашли водоносный слой.

Водоносный слой может быть не один. Поэтому если вода нужна для технических нужд или для полива, то можно остановиться на первом слое. Такой слой может быть на глубине 4 метров. Вода, взятая из этого слоя, как правило чистой не бывает, но могут быть и исключения. Такую воду называют верховодка.

Если же вода нужна для общего пользования, то лучше бурить поглубже.

Понять, что вы достигли водоносного слоя нетрудно.

Если используется метод гидробурения, то буровой раствор начнет уходить в скважину. Это будет хорошо заметно по падению уровня воды в технических приямках. То есть, водоносный слой будет поглощать воду, которую в него наливают. С какой скоростью водонос потребляет воду, с такой же скоростью он ее и отдаёт. В 95% случаев это будет водоносный слой, в 5% случаев трещина в земле или пустота. Если вода уходит в скважину очень быстро, то это может быть пустота в земле.

Если же используется метод бурения шнеком, то понять, что вы достигли водоносного слоя можно по мокрому вынимаемому грунту и его типу.

Хорошие водоносные слои располагаются в крупнозернистых песках, известняках, песчано-гравийной смеси или галечнике. Иногда бывает вода и в суглинке, но очень редко. Поэтому одним из признаков водоносного слоя будет крупнозернистый песок или другие водоносные породы.

Конец водоносного песчаного слоя можно определить, когда бур наткнется на что-то более твердое, чем песок и, скорее всего, это будет известняк или глина. Если закончился крупнозернистый песок и началась другая порода, это значит, что водоносный слой закончился.

После того как нашли водоносный слой грунта необходимо установить обсадную трубу с фильтром.

Для чего делается обратная промывка скважины.

Обратная промывка делается сразу же после того, как установили обсадную трубу. Она необходима, чтобы распечатать водоносные каналы скважины и вымыть из неё песок и мелкие камни. По сути, это гидроразрыв пласта (создание пустот в скважине).

Также при обратной промывке промываются водоносные каналы, которые ранее были запечатаны бентонитом или клеем. Причем, если водонос был запечатан в суглинке, то его придется дольше размывать, чем водонос в песке.

Лучше всего выполнять промывку мотопомпой большой производительности (от 1000 литров в минуту) водой объемом 2-3м 3 . Для того чтобы сделать обратную промывку, на обсадную трубу одевается оголовок со штуцером, к которому подсоединяется шланг от насоса. Вода под давлением подается в обсадную трубу, выходит из фильтра в скважину и поднимается на поверхность земли между обсадной трубой и стенками скважины.

Как прокачать скважину.

Прокачивают скважину сразу же после обратной промывки.

Прокачивание скважины — это длительное выкачивание воды насосом с целью промывки водоносных каналов, осветления воды и увеличения производительности скважины. Прокачивание может быть непрерывным в течении 2-48 часов.

Читать еще:  Шпаклевка и покраска гипсокартона

Это действие позволяет очистить воду скважины от растворенных в ней мелких частиц породы. Поэтому прокачивать нужно до тех пор, пока вода не станет чистой. Также с целью увеличения производительности скважины практикуют её длительное прокачивание в течении суток и более.

Все мелкие частицы, которые проходят через фильтр, выкачиваются из скважины, остальные же скапливаются на ее дне. Поэтому для прокачивания лучше использовать недорогой насос, так как он может запросто забиться. Если скважина бурилась в теплое время года, то понять какая вода течет из неё можно по ее температуре. Вода из скважины будет заметно холоднее воды, которой ранее выполнялась обратная промывка.

Обсыпка скважины.

Заполнение пространства между обсадной трубой и стенками скважины выполняется с целью защитить скважину от попадания в неё различных загрязнений с поверхности земли.

Чтобы не забить водоносные каналы, обсыпка выполняется только после обратной промывки и последующей прокачки. Также обсыпка делается только под давлением воды, чтобы не забить фильтр обсадной трубы. Поэтому перед обсыпкой к обсадной трубе подключается насос и нагнетается в нее вода. Все то же, что и при обратной промывке.

Скважина заполняется песком или щебнем выше высоты фильтра обсадной трубы, а потом обсыпается глиной.

Как определить уровень зеркала воды в скважине.

Все очень просто. Необходимо взять обычную веревку с грузиком узкого типа. Например, можно привязать к ней обычный гаечный ключ.

Опускаете веревку и слушаете. Как услышите звук «бульк» — это начало водяного столба, то есть уровень зеркала. Завязали на веревке узелок и опускаете дальше. Если веревка ослабла, то значит достигла дна скважины. Завязываете второй узелок. Вытягиваете веревку и меряете расстояние между узелками, это будет высота водяного столба.

Также нужно понимать, что уровень зеркала воды может меняться согласно сезону или при активном выкачивании воды. Поэтому уровень столба воды в скважине должен быть как можно больше. Желательно не менее 2м.

Что делать если глина сильно налипает на стенки бурового ствола и штанги бура?

Красно-бурая глина имеет свойство набухать и сильно прилипать. В этом случае хорошо помогает обычная сода, которая делает глину не активной. Соду необходимо добавить в буровой раствор. В результате глина перестает налипать на инструмент и стенки бурового ствола.

Зависит ли уровень зеркала воды от глубины скважины?

Скважина бурится с целью найти источник воды — водоносный слой. Он может оказаться на достаточно большой глубине, например, 25м. Но это не означает, что воду нужно будет поднимать с такой глубины. После того как скважина дошла до водоносного слоя, вода заполняет её ствол и поднимается по нему до определенного уровня, например, 10м от уровня земной поверхности. Этот уровень называется зеркало воды. Исключение составляют артезианские скважины, где вода находиться в земле под давлением и при вскрытии такого водоносного слоя может быть самоизлив воды на поверхность земли.

Какие трубы применить в качестве обсадных.

В качестве обсадных труб применяют металлические трубы или пластиковые. Так как металлические трубы довольно дорогие, то для скважин чаще всего выбирают пластиковые обсадные трубы. В продаже имеются специальные пластиковые обсадные трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) синего цвета для скважин. Эти трубы изготовлены из пищевого пластика и химически безопасны для человека. Применять для скважины обычные канализационные трубы ПВХ желтого или серого цвета категорически нельзя.

При покупке пластиковой обсадной трубы старайтесь не приобретать трубы черного цвета. Как правило, такие трубы изготовлены из вторичного сырья. И никто не сможет гарантировать, что во вторичном сырье не будет потенциально опасных веществ.

Какой насос выбрать для скважины?

Лучше всего подходит шнековый глубинный насос. Главное — это не использовать вибрационный насос. От постоянных вибраций грунт вокруг скважины уплотняется, и водяные каналы закрываются. В результате чего дебет скважины может снизится до полного ее пересыхания. Также из-за постоянных вибраций вода в скважине будет мутная.

Если же зеркало воды находиться на глубине до 7-8метров, то можно установить центробежный насос на поверхности земли.

Каким маслом смазывать резьбовые соединения буровых штанг и обсадных пластиковых труб?

Смазка должна быть безопасной, поэтому обычный солидол и машинное масло использовать нельзя. Можно смазывать растительным маслом или мыльным раствором.

Бурение скважины на воду своими руками – технология устройства и пошаговое руководство

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей. Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу, кому-то по душе скважина.

Кстати, будет полезно ознакомиться со сравнительными характеристиками – что лучше, скважина или колодец для водоснабжения частного дома.

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

Виды скважин на воду

  • Скважина на песок. Большее распространение этот вид получил благодаря низкой стоимости работ и возможности выполнения работ вручную. С точки зрения конструкции, песчаная скважина представляет собой одну колонну с донным фильтром (см. схему). Дебет скважины составляет от 5 до100 м.куб. в сутки. Глубина бурения ограничивается 10-ю метрами (при машинном бурении 30 м). Для выкачивания воды используется ручной насос (ручная колонка для скважины) или насосный аппарат. Срок службы составляет 10-15 лет.

    Скважина на известняк или артезианская скважина. Встречается гораздо реже. Причиной этому могут быть: высокая стоимость работ и необходимость согласования проекта бурения в местных разрешительных организациях (типа КП «Водоканал»). Конструкционное решение скважины более сложное. Она состоит из двух колон – обсадной, и рабочей. Первая устанавливается до известняка, вторая – непосредственно в известняке. Артезианская скважина имеет больший дебет от 7 до 40 м.куб. в час (зависит от диаметра трубы) и служит до 50 лет. Бурение происходит с привлечением техники, а глубина может достигать 320 метров.

Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане самостоятельной реализации.

Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция

1. Определение глубины

  • неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае, если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;
  • среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма) с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;
  • глубокая (более 7 м) скважина, позволит полностью закрыть потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда (водоема).

В целом, выбор типа водозабора определяется после геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее сложного из представленных.

2. Способы бурения скважины

Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):

Шнековое бурение скважины на воду Шнековое бурение с использованием шнекового бура.

На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

3. Проект на бурение скважин на воду

В том случае, если точно известна глубина залегания водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.

Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект, на который влияют такие параметры:

  • геологическое строение грунта;
  • выбранный способ бурения;
  • требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;
  • требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);
  • глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.

4. Инструменты для бурения скважин на воду

Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

  • сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;
  • отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно бурить практически в любой части участка;
  • простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

Для работы потребуются:

  • лопата;
  • бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;
  • тележка для вывоза вынутого грунта;
  • насос типа «малыш» со шлангом;
  • емкость с водой.

Для обустройства пригодятся:

  • щебенка или гравий для подушки;
  • стальная проволока для фильтра;
  • трубы;
  • проволока для обустройства донного фильтра.

5. Выбор места и устройство шурфа

С помощью нанятых специалистов или народными методами (лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила находится ближе всего к поверхности.

Рытье шурфа под скважину на воду Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют 1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют фанерой, досками или металлом.

6. Первый способ: тренога – установка для бурения

Установка для бурения скважин на воду Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

Такая буровая установка компактна, и имеет значительный запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20 см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

7. Второй метод – обсадная труба и бур

В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу. Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно двигаться в трубе.

Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до более емкого слоя.

8. Обсадка скважины

Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы (срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется, ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

Значение обсадки заключается в следующем:

  • предотвращение осыпания стенок скважины;
  • упреждение заиливания скважины;
  • устранение возможности для попадания в скважину верховодки (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);
  • исключение риска засорения скважины.

Установка обсадной трубы выполняется сразу же после окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

9. Промывка скважины на воду после бурения

Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно продолжать работу.

10. Донный фильтр для скважины на песок

Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.

Фильтр для скважины — насечки Как сделать фильтр для скважины?

Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.

Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание — много насечек ослабит трубу.

Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.

Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)

11. Дебет скважины на воду

Чтобы получить полное представление о емкости скважины на песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.

12. Раскачка скважины на воду после бурения

Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.

13. Бурение скважины на воду своими руками – видео

Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.

14. Установка насоса для скважины на воду

Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать, проанализировав влияние таких факторов как:

  • глубина скважины;
  • уровень воды в скважине;
  • диаметр обсадной трубы;
  • дебет скважины;
  • напор воды в скважине;
  • стоимость скважинного насоса.

15. Сдача скважины в эксплуатацию

Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно, а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно потребовать такие документы:

  • гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;
  • паспорт скважины;
  • разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);
  • акт выполненных работ.

Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector