Простой столярный верстак своими руками

Изготовление классического столярного верстака своими руками

О столярных верстаках

Устройство и назначение верстака

Столярный верстак – это рабочий стол для ручной и механической обработки деревянных изделий. Конструкция и эргономика классического столярного верстака позволяют фиксировать детали в различных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять основные столярные операции: изготавливать деревянные детали, производить сборку конструкций, покрывать их отделочными составами. Традиционный столярный стол предназначен для работы с пиломатериалом длиной до 3-3,5 м. Для обработки более длинных заготовок используют верстак плотника.

Стол для столярных работ состоит из верстачной доски (крышки) и подверстачья (несущей рамы). Традиционный верстак оснащают передними (фронтальными) и задними (торцевыми) тисками с помощью которых заготовки фиксируют в необходимых пространственных положениях.

В крышке стола и деревянных губках тисков присутствуют отверстия. Они предназначены для установки прижимов и упоров различного сечения и высоты.

Расставив упоры в нужной конфигурации, между ними располагают деталь и поджимают винтовым механизмом тисков. Таким образом заготовка надежно фиксируется в горизонтальном положении. Исходя из толщины деревянной детали, используют упор соответствующей высоты, который не будет выступать за край заготовки и мешать обработке.

Как подобрать оптимальную высоту верстака?

Высота столярных верстаков варьируется в пределах 85-95 см. Оптимальную высоту стола подбирают ориентируясь на рост мастера. Если, стоя у верстака, ладони свободно упираются в его крышку, значит ростовка подобрана правильно. За таким верстаком будет удобно выполнять все основные операции, без частых сгибаний и вытягиваний, которые приводят к быстрому утомлению.

Из каких материалов лучше изготавливать конструкцию?

Столярный верстак должен обладать достаточной прочностью и жесткостью, поскольку при эксплуатации он подвергается большим нагрузкам как статическим, образующимся под весом массивных заготовок, так и динамическим, возникающим в процессе пиления, сверления, ударов и пр. Достаточные характеристики прочности обеспечиваются не только особенностями крепежных узлов, но и типом используемых материалов.

Для изготовления основания традиционно применяют древесину хвойных пород. Крышку стола изготавливают из прочной древесины: дуба, бука, ясеня, клена и пр. Пиломатериалы, используемые для создания верстачной доски, должны быть сухими (влажность порядка 12%) без сучков и других пороков.

Об изготовлении верстачной крышки

Опыт показывает, что при изготовлении столярного верстака своими руками целесообразней приобретать уже готовый клееный щит, который станет заготовкой для крышки. Силы и время потраченные на раскрой, прифуговку кромок, склеивание щита и его выравнивание при создании столь массивной детали окажутся несопоставимы с сэкономленными средствами.

При выполнении работ, которые увеличивают риск повреждения крышки: сверлении, долблении и пр., рабочую поверхность верстака лучше застелить толстым фанерным листом или ДВП, вырезанным по форме крышки. Сделать этот простой настил целесообразно сразу вместе с верстаком.

Сравнительно недорого строим себе верстак

А какие бывают верстаки?

Даже для работ по дереву верстаки бывают множества видов. Например, на первом фото — так называемая строгальная скамья, отечественного производителя, «Петроградъ». Тоже в каком-то смысле — верстак.

Какие требования вообще предъявляются к верстаку?

Например, мне попадался вот такой набор требований: 1. прочность и устойчивость 2. хорошие тиски 3. ножки в одной плоскости со столешницей 4. правильные размеры. В зависимости от применения, вы можете пожертвовать частью требований, скажем, мобильность обычно требует жертв в плане устойчивости и прочности (так как нужно снизить массу). На самом деле, практика показывает, что пожертвовать можно много чем (тисками, скажем), при этом иногда — даже получив кое-что взамен.

Один умный человек сказал: не бывает одного самого лучшего размера верстака. Если вы скрипичный мастер, зачем вам верстак длиной 2 метра? Как правило, поверхность стола не должна быть на уровне груди, а скажем японцы делают вместо верстаков скамьи, и успешно работают на них, пользуясь ручным инструментом. Вроде бы, что с них взять, с японцев-то? У них и пилы пилят на себя, и рубанки строгают в туже сторону. все у них не как у людей. Однако же, помните скамью Петроградъ? Получается, правильная высота верстака — тоже вопрос без единственно правильного ответа.

Давайте посмотрим на некоторые типичные конструкции верстаков, выбрав из их множества наиболее отличающиеся по конструкции и интересные типы (имея в виде возможность сделать такой же самому).

Классический

Классический верстак от Sjobergs — на фото. Это далеко не единственный вариант классических верстаков, они были и есть британские, скандинавские, так называемые Moravian (для которых характерна разборность и портативность, пусть и условная), и множество других.

Характерно для такого верстака обычно то, что он имеет достаточно толстую столешницу, порядка 10 см толщиной, от которой требуется жесткость и соблюдение плоскости, потому что одна из главных целей, для достижения которых вообще нужен верстак — это фиксация деталей при обработке, точно и неподвижно. Поэтому толщина, жесткость и масса, и поэтому самостоятельно изготовить такой верстак — не такая простая задача. В тоже время, в сети (в частности на youtube) масса роликов по изготовлению подобных верстаков, так что процесс для вас многократно описан.

Верстак типа Moravian

Классический способ изготовления подобной деревянной столешницы предполагает фугование заготовок (досок), склейка щитов из массива, и потом обработка на рейсмусе. То есть, вам нужен фуговальный станок, и рейсмус. И то, и другое — далеко не дешевый инструмент. Их можно заменить ручным рубанком (в том числе электрическим), или частично циркулярной настольной пилой, но рубанок существенно увеличивает объем работы, а циркулярная пила все равно не дает нужной точности.

Многие мастера неоднократно предлагали более простые и технологичные альтернативы. В основном они сводятся к тому, чтобы делать столешницу из фанеры или МДФ, которые с завода имеют хорошую повторяемость размеров, прямые кромки и, в отличие от дерева, они более стабильны, то есть не подвержены деформации при изменении влажности. Если вы берете в качестве материала фанеру, вы сразу обходитесь без рейсмуса, так как она уже имеет правильные размеры, и ее можно клеить без подготовки, просто распилив.

Если вы решите делать классический столярный верстак из фанеры — но тут я не буду отнимать у вас время, и отошлю к маэстро Полу Селлерсу.

Вариант верстака со столешницей из МДФ — к Робу Косману. Он описывает верстак за $100, который рекомендует для начинающих.

Самой дорогой частью верстака в этом случае будут тиски, но и этот вопрос решаемый. Во-первых, существуют так называемые leg vise, вот тут у Jay Bates можно посмотреть, как это выглядит и делается, и второй вариант — это тиски, названные по имени автора, Joseph Moxon, самый простой вариант которых показан у Dave Stanton, и ссылка на него будет чуть позже.

Верстаки а-ля Festool

Верстак этого типа предназначен для работы электроинструментом. В первую очередь очевидно циркулярной пилой, и во-вторую скорее всего фрезером. Ну и естественно, лобзики, шлифмашинки и все такое, им нет числа.

Обычные работы инструментом ручным, в первую очередь стамесками, скорее всего будет делать некомфортно, так как масса и жесткость не слишком высока, и он будет вибрировать при ударах. А вот строгать на таком столе вполне комфортно. Вообще, вибрации дело тонкое, и даже классический верстак из разного материала (скажем, сосна или твердое дерево типа ясеня) будут реагировать на удары и поглощать вибрацию по-разному. Так что тут не всегда дорогой материал лучше дешевого.

Для верстака типа Festool характерна рабочая поверхность из МДФ, которая отличается стабильностью размеров, достаточной жесткостью, и неплохой точностью с завода. Kreg продает примерно такие же столешницы и столы, но вместо отверстий там в плоскость столешницы врезаны шины (т-треки). Есть также варианты (от Wolfkraft, например) со встроенными тисками, или металлической платформой для встраивания дисковой пилы, лобзика либо фрезера.

Ячеистые конструкции

Таким конструкциям тоже несть числа в интернете. Они могут быть разборными, как Юнистол слева, или неразборными.

Насколько я успел заметить, именно такие верстаки наиболее популярны скорее у строителей широкого профиля, например, работающих с гипсокартоном, в общем, с разным материалом, который дает много отходов, в том числе — металл, гипс и прочее.

Верстак в этом случае обычно совсем уже не жалко, поэтому например unistol предлагает сменные столешницы из квадратных кусков, один из которых можно заменить рамкой, а внутрь рамки вставить мешок для мусора.

В случае разборных верстаков подстолье скорее всего отсутствует, и в качестве опоры применяются строительные козлы, как простые самодельные, так и навороченные, типа Kreg, или скажем Toughbuilt.

Козлы Toughbuilt

Очевидное преимущество таких конструкций — это простота изготовления. А в случае неразборных — довольно высокая жесткость, которая у ячеистого стола весьма хорошая, при относительно небольшой (в сравнении с классическим верстаком) массе.

Инструкций в сети тоже полно, я порекомендую одного из моих любимых блоггеров Jay Bates. У него же есть ролики и про классические верстаки, и далеко не один.

Верстак от Dave Stanton

Верстак от Дэвида — это, по его же словам, вариант верстака от Festool, который приспособлен для того, чтобы работать дома, располагаясь на поверхности другого стола, например обеденного.

Собственно, если вы предпочитаете видео, что для данной тематики вполне разумно, то вы можете просто посмотреть цикл роликов от Дэвида. Там все предельно ясно, и возможно даже слишком подробно. Именно этот тип верстака я тут и рассмотрю далее в виде текста.

Портативные

Верстак от Крег очень хорошо дополняется их же козлами, чтобы собрать полноценную рабочую поверхность, нужно лишь пару брусьев 40х60, да жертвенный лист фанеры (или лист той же МДФ, или пенопластовый лист утеплителя, чтобы не портить столешницу). Моделей таких верстаков наверное сотни, их делают все, кому не лень. Собирать такой верстак самому — занятие не из простых, если вам нужен именно такой — то наверное купить будет проще (по цене варианты есть любые, но качество конечно тоже будет отличаться).

Минималистичный

Есть еще вариант верстака, котрый можно назвать минималистичным, если не примитивным. В тоже время, он вполне функционален, и в каком-то смысле даже удобен. Из классических вариантов он ближе всего к японским верстакам. Если говорить совсем просто, то это скамья.

Тут я отошлю вас к Рексу Крюгеру, в его канал «Столярка для людей», где он рассказывает, как построить минималистичный верстак за $30.

Что мы выберем?

Делать мы будем вариант верстака от Dave Stanton. Плюс-минус такой же, за небольшими отличиями, так как купить у нас тут подходящие ножки я пока так и не смог. То есть, это будет настольный верстак, для применения поверх любого другого стола, или на козлы, в общем — подстолье я не тут не расматриваю.

Читать еще:  Пластина для фрезера в стол своими руками

Что понадобится?

UJK PARF GUIDE SYSTEM — ключевая часть, если вы хотите точности позиционирования. Стоит порядка 10-20 тыс. + доставка. Рекомендую что-то еще там же заказать, магазин вообще неплохой (правда, сейчас, в период пандемии, очень многие вещи отсутствуют).

Когда я показал черновик этой статьи знакомым, первый вопрос, который мне задали, был: а не дороговато ли тратить 20 (или даже 10) тысяч, чтобы просверлить один раз дырки в столешнице из МДФ за 500 рублей?

Отвечу на это так: во-первых, столешница из МДФ, или фанеры, такая как мы планируем, она в общем-то живет не долго, и это расходный материал. Особенно если на ней пилить циркуляркой. Как правило, подкладывать каждый раз жертвенный кусок чего-то это не очень удобно, проще примерно раз в год купить еще лист МДФ, и высверлить новую столешницу.

Во-вторых, 20мм отверстия, просверленные при помощи Parf Guide, получаются достаточно точные. Питер Парфит, изобретатель этого приспособления, на своем канале проводил так называемый 4cut тест, т.е. четыре перпендикулярных реза циркуляркой, с поворотом детали на 90 градусов после каждого, и получил параллельность сторон в конечном счете с точностью порядка долей градуса. Для столярки это достаточно хорошо. Если вам такая точность не нужна, вы можете обойтись вообще без этого приспособления, и насверлить просто 20мм отверстий по линейке, с разметкой карандашом, взяв лишь сверло Форстнера, и смастерив недорогое приспособление, чтобы отверстия были вертикальными (стойку для дрели).

Даже не очень точно исполненная столешница вполне хороша для фиксации деталей и приспособлений, и если вам позже понадобится направляющая, или прямой угол — вы их всегда сможете выставить, закрепив шину поверх столешницы, и используя простой угольник.

Очевидно, нам понадобится МДФ. Касторама, например, самый дешевый вариант, как раз подходящего размера, и всего за 450 рублей. И достаточно мобильный размер, удобно обращаться дома, не то что листы 2.5х2.5 метра, которые и весят прилично. Нам нужно максимум два листа, на столешницу и фартук (передняя вертикальная поверхность для зажима деталей в вертикальном положении).

Я бы рекомендовал наверное вальхромат, типа вот такого, он сильно плотнее обычной МДФ панели, и просто более красивый, но в РФ его похоже так просто не купить, или цены будут пугающими (я нашел лист примерно за 20 тыс, что конечно же, не годится совершенно).

В принципе, можно сделать верстак из фанеры. В нашем случае для столешницы лучше всего подойдет ламинированная фанера (учитывайте, что некоторые ее виды несколько фонят фенолом — так что это вариант не для квартиры), но сгодится и обычная. Ну разве что сверлить придется более аккуратно, так как для фанеры сколы более часты (просто подложите что-то снизу).

Если есть возможность выбрать толщину, то берите 22 мм, и даже более. Столешница конечно станет тяжелее, но зато вы получите возможность врезать в нее направляющие, так называемые т-треки. Если мне не изменяет память, толщина типового т-трека — пол дюйма, т.е. 12.7 мм, поэтому врезав его в МДФ толщиной 18 мм мы оставляем под ним всего-то 6 мм материала. Так что прочность такой конструкции будет вызывать вопросы, да и простое крепление профиля шурупами к 6 мм МДФ уже сомнительное занятие.

Дрель-шуруповерт. Я использовал мелкий шуруповерт от Бош, GSR 12V-15 FC, он далеко не самый дешевый, но и не самый мощный, так что тут подойдет практически любой (на сегодня бесщеточный шуруповерт это примерно 5 тыс, и вообще я подозреваю, что он у вас уже есть). Сверлить мы будем отверстия 20мм сверлом Форстнера, в МДФ 18-22 мм, так что проблем это не вызовет.

Пила. Скорее всего циркулярная. Если вы заказали МДФ в размер стола, или отпилили лист в магазине (например, в ОБИ или Леруа так можно) — то не понадобится. Если у вас нет большого опыта, то пилить вручную вдоль лист размером 120см я бы не стал рисковать вообще. Но если все же возьметесь — то не помешает рубанок, чтобы кромку потом выровнять. В моем случае у меня была Bosch GKS 12V, и для распила МДФ 18мм ее вполне достаточно (хотя и не очень быстро).

В идеале хорошо бы направляющую шину. Но если ее нет — я чуть ниже расскажу, как ее сделать.

Фрезер. Это штука необязательная, но очень полезная. Например, если по совету Дэвида вы решите врезать в стол шины. Или антискользящие резиновые накладки. Фрезер же, с обгонной фрезой, позволит вам получить ровный и прямой край, если вы вдруг станете пилить столешницу сами и без направляющей шины (проще отпилить кромку криво и с запасом, а потом выровнять фрезой по любой прямой линейке).

Рекомендуется строительный пылесос. И МДФ, и древесные мелкие опилки — не слишком полезны для организма. Как минимум, при сверлении наденьте маску, можно самую простую. Ну и не забудьте защитные очки — древесная пыль в глазу не так страшна сама по себе, но когда у вас в руках циркулярка или фрезер, это может привести к неприятным последствиям.

Ну и если вы решили обойтись без Parf Guide, то линейка и угольник вам потребуются обязательно. Рулетка — не помешает.

Изготовление

По моему опыту, на отпиливание в размер и сверление у вас уйдет примерно несколько часов. Оптимистично — два-три. Ну или пара вечеров.

Отпиливаем в размер

Если у вас есть шина, и подходящая к ней пила — то все вообще просто. Если нет — то в качестве шины подойдет заводской край все той же плиты МДФ, штукатурное правило, и вообще любая прямая деталь заводского изготовления. Т.е., совет тут простой — берете МДФ с запасом, от одного из листов отпиливаете полосу шириной примерно с подошву пилы, и одним ровным краем. Этот край используете в качестве направляющей. Кладем его сверху на полосу ДВП толщиной скажем миллиметра 3, и шире подошвы пилы раза в два, и отпиливаем ДВП, уперев подошву циркулярки в ровную заводскую кромку МДФ. Можно приделать ручку типа дверной.

На фото — две самодельные шины друг на друге. К маленькой снизу привинчен кусок бруска поперек, чтобы шина играла еще и роль угольника. Белая часть — это наш кусок МДФ, с ровным заводским краем. Коричневый тонкий лист — это фанера или ДВП.

Весь процесс изготовления шины подробно описан например тут, в чуть более сложном виде, чем вам понадобится. Точно так же можно сделать угольник для поперечных пилов.

Размечаем и сверлим

Собственно, а зачем мы сверлим? Для чего дырявить такую красивую ровную столешницу?

Прямоугольная (можно и гексагональная — бывает и такое) сетка из 20мм отверстий выполняет две функции: фиксация и позиционирование:

Во-первых, так как ряды отверстий расположены строго перпендикулярно, вы можете использовать такую вещь, как колки (в английском называется dogs), чтобы позиционировать детали строго параллельно или перпендикулярно (можно и под 45 градусов). Ну и позиционировав, скажем отпилить или отфрезеровать. Можно позиционировать как деталь, так и направляющую шину, ну или и то и другое вместе.

Ну и во-вторых, в эти отверстия отлично входят струбцины типа вот таких, основное назначение которых фиксировать на столе направляющие шины, но и для деталей они тоже прекрасно подходят. Именно эти струбцины — далеко не единственные, есть много и других вариантов, скажем вот такой смешной утенок от UJK. Но все они основаны на том, что в столешнице есть отверстия, и в них вставляются колки в той или иной форме.

На данном этапе UJK PARF GUIDE SYSTEM — это ключевая часть. Она нужна для того, чтобы построить сетку из отверстий 20мм на столешнице, причем ряды отверстий должны быть строго перпендикулярны друг другу. По сути, данная система это две прецизионные фрезерованные линейки, плюс шаблоны для сверления по ним. Вся суть идеи состоит в том, что в линейках просверлены отверстия строго через 100мм, и их 10 штук. Таким образом, соединив две линейки, мы можем построить треугольник 3х4х5, или 6х8х10, который по обратной теореме Пифагора является прямоугольным. А построив равносторонний треугольник, можно получить сетку под 60 градусов.

Сверление производится в два этапа — сначала по линейкам сверлим 3мм отверстия, по которым позже позиционируется шаблон для сверления уже 20мм отверстий. Полученные 20мм отверстия можно обработать зенкером. Ко второму шаблону в наборе прилагается сверло Фортстнера, с 3мм наконечником, который позиционируется в пилотные отверстия.

В целом, PARF GUIDE SYSTEM это хорошо продуманная система, основанная на простых геометрических законах, и обеспечивающая достаточно высокую точность изготовления. Есть и вторая ее версия, которая стоит чуть дороже (17 тыс на сегодня). Думаю, тут стоит еще раз отдать должное изобретателю, это британец Питер Парфит, вот его канал, где вы найдете подробные ролики о системе и о многом другом.

Направляющие шины

Все тот же Дэвид встраивает в свой стол направляющиющие шины, так называемые т-треки. Основное их назначение — это возможность вставить в шину т-болт, и закрепить на столе струбцину. Или два болта, и упор, например для фрезера.

На фото — т-трек (синий), т-болты, и ручки для них. Вместо ручек в большинстве случаев можно обойтись обычными барашковыми гайками. Но если вам хочется — могу порекомендовать магазин компании Столярные мебельные технологии, например, где есть весьма широкий ассортимент треков, ручек, болтов и прочего. По размеру шины бывают довольно разные, та что на фото — самая маленькая, так что профиль может быть выше, шире, и соответственно, жестче. У больших шин треки под болты могут быть сверху и снизу и сбоку — для крепления к столешнице, и крепления к шине разного рода упоров.

Также со своей стороны могу спокойно порекомендовать струбцины от того же Kreg, которые отличаются рядом хороших свойств — быстрая фиксация, постоянство усилия зажима, масса способов крепления на столе. В обычную стандартную версию т-трека креговские струбцины слегка не пролезают (лечится шлифованием головки болта струбцины в чуть меньший диаметр), но в тоже время, их можно прикрепить к столу еще пятью разными способами.

Наличие шин в целом я бы назвал необязательным бантиком. Их тоже можно прикрепить к столешнице по мере надобности через все те же 20мм отверстия, выставив параллельно рядам отверстий. При этом шина конечно будет выступать над столом, но иногда нам именно это и нужно (если это упор).

Читать еще:  Уклон самотечной канализации на 1 метр снип

Фартук

По сути фартук — это еще одна столешница, чуть меньшей ширины, закрепленная вертикально на передних ножках верстака. Вставив в него колки, и струбцины, вы можете закрепить вертикально же обрабатываемую деталь, ограниченную по ширине примерно шириной самого фартука (т.е., сантиметров 40-50). Ну то есть, отстрогать боковую грань доски, например, в таком положении — это просто идеально удобно. Давид Стэнтон помнится демонстрировал, как к своему столу он крепит для строгания полноразмерную межкомнатную дверь.

Тиски

Если говорить о хороших вариантах, то это будет стоить недешево. Роб Косман рекомендует тиски от SJOBERGS, самые дешевые из них примерно вот такие:

Они крепятся к столешнице струбцинами, и таким образом, легко снимаются. Можно купить такие же в стационарном исполнении (но дороже вдвое).

Самый простой наверное вариант — это упомянутые уже тиски типа Moxon. Их вообще можно изготовить из пары обрезков той же фанеры или МДФ, и закрепить к столешнице (или фартуку) все теми же струбцинами. И сам механизм зажатия тоже может быть сделан в виде струбцин. Понятно, что это вариант совсем «для бедных», но тем не менее, он вполне рабочий.

Тиски типа Moxon в исполнении Дэвида Стэнтона

Как можно видеть, тиски по сути состоят из одного куска фанеры или МДФ, и двух струбцин. Ну и фартука, как основы/второй губки тисков.

И еще один несложный вариант — это пожалуй уже упомянутый leg vise, т.е. фронтальные тиски в виде стоячей доски, которая нижним концом упирается в клинышек, лежащий на полу, а верхний конец прижимается к верстаку винтом. Винт и рукоятку скорее всего проще будет купить, и это обойдется сравнительно недорого (не даром, но тысячи в 3-5 можно уложиться).

Jay Bates leg vise

Завершение

Чтобы достойно завершить работу по изготовлению, хорошо бы конечно приделать ножки. Дэвид для своего верстака приобрел ножки где-то у себя в Австралии. Они ввинчиваются в столешницу (не напрямую в фанеру, а через алюминиевые футорки, или забивные гайки), и имеют высоту примерно 10 см. Футорки и гайки обязательны — не стоит вкручивать метрический крепеж прямо в фанеру или МДФ. Во всяком случае не для ножек, несущих нагрузку.

Забивная гайка Футорка

Сами ножки нужны для того, чтобы верстачная столешница не лежала непосредственно на столешнице обеденного стола, где мы будем ее располагать (между ними, как правило, должны пролезать губки струбцин).

Именно такие ножки я себе купить пока не сумел, так что мне еще предстоит что-то придумать. В принципе, чтобы изготовить ножки, нужен болт (под имеющиеся у вас гайки, которые вы встроите в столешницу), и к нему нужно как-то прикрепить опору. Опору вероятно можно сделать из толстой фанеры или той же МДФ, и приклеить с низу резинку.

Всю готовую столешницу рекомендую обработать скажем маслом. Или воском.

Ну, и сразу можно начинать ее портить — потому что верстак это инструмент, на нем работают, а не любуются.

Столярный стол своими руками

Если главными инструментами кузнеца являются молот и наковальня, то для столяра нет ничего «роднее», чем его верстак. Именно он для людей, которые работают с деревом, одновременно может являться раскроечной площадкой и сборочным столом, упором и подставкой, приспособлением для хранения инструмента и даже, если хотите, небольшим столярным станком, а иногда и средством заработка. Эта статья рассказывает, как сделать столярные столы своими руками. Представленные в ней инструкции, фотографии и чертеж помогут смонитровать эту конструкцию даже новичку.

В первую очередь, после строительства мастерской необходимо сделать себе стол. Стол типа верстака, по сути. Это стол для работ – примерка, сборка мелких вещей из дерева (табуретки, полочки и пр.) Я его назову сборочный стол.

В действительности, второе название верстака – «сборочный стол». Но, как вы уже поняли, его предназначение выходит далеко за рамки сборочных операций. Поэтому конструкция многофункционального верстака в столярне может быть довольно замысловатой (см. чертеж ниже), а ее разработке (при отсутствии опыта) можно уделить столько же времени, сколько уходит на проектирование самой столярной мастерской.

Общее описание столярного верстака

В основе любого столярного верстака, независимо от количества операций, которые предполагается выполнять с его помощью, всегда находится обычный деревянный стол. Именно на нем мастер и будет столярничать, сверлить детали, обрабатывать поверхности, собирать деревянные безделушки в одну сложную конструкцию и удивлять окружающих своими навыками.

Хороший массивный стол – это основа. А все остальное – тиски, струбцины, ящики с инструментами и крепежными деталями – все это неизменные атрибуты самого полезного приспособления столярной мастерской.

Проект верстака

Для изготовления столярного верстака своими руками необходимо сначала разобраться с его параметрами, оптимальными именно для вас.

Размеры верстака для работы выбираются с таким расчетом, чтобы можно было работать, стоя в полный рост и не сутулиться. Для человека среднего роста высота стола должна быть в пределах 70…90 см. Но лучше ориентироваться на особенности своей собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на уровне ваших опущенных рук. Когда к этой высоте добавится несколько сантиметров (толщина крышки верстака), вы поймете, что работать, стоя за таким столиком — одно удовольствие.

Крышку верстака, так же как и рабочую поверхность, лучше сделать из деревянного массива или фанеры. Есть люди, которые используют для этих целей стружечные материалы, легкие листы ДСП и т.п.. Настоятельно не рекомендуем вам брать с них пример. Это плохой проект — ведь нагрузки на поверхность конструкции могут быть вполне ощутимыми, а стружечная плита в таких условиях быстро выйдет из строя.

Я 5 лет назад от соседа получил в подарок 2 листа фанеры. Ее было решено использовать при строительстве верстака. Размер верстака определился сразу – жалко было резать такой лист. Опыт показал, что лишних сантиметров у стола не бывает. Высота определилась по высоте ладоней от пола и составила 850 мм.

В идеале, самодельный верстак должна иметь на крышке специальный лоток для хранения инструментов и заготовок из дерева, участвующих в работе, а также специальные отверстия (гнезда) для клиньев и гребенок. С помощью клиньев и (или) гребенок детали и заготовки будут закрепляться на поверхности стола. Именно на крышку следует монтировать вспомогательные зажимы (тиски) для фиксации обрабатываемых пиломатериалов.

Размеры верстака могут варьироваться в зависимости от габаритов вашей мастерской. Но, как показывает практика, оптимальные габариты крышки равны – 700 мм в ширину и 2000 мм в длину.

Опоры (ножки) верстачка можно сделать из деревянного бруса 120*120 мм, не более. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и не расшатывалась под воздействием грубой физической силы.

Монтаж верстака

Как показывает практика, сделать верстак не сложно. Монтаж верстака ничем не отличается от сборки обыкновенного деревянного стола. Вертикальные опоры скрепляются между собой с помощью вертикальных досок и саморезов. Рабочую поверхность следует закрепить к опорам тоже с помощью саморезов.

В целях экономии пространства столярной мастерской некоторые мастера делают самодельный верстак откидным. Он крепится на стену. Такой вид установки предполагает, что столярные работы будут выполняться только при необходимости.

У меня в прошлом, в стесненных условиях, была верстачная доска – ламинированная плита МДФ толщиной 24 мм, с размерами 1200х2200. Она имела небольшие модификации, такие как: отверстия и пазы под крепление ручного фрезера и циркулярки, врезанная вровень рама из металла с резьбовыми отверстиями для крепления линеек и усовые гайки снизу, расположенные в местах крепления ручного рубанка и сверлильного станка из дрели с коромыслом. К стенке столешница крепилась на трех шарнирах. В нерабочее время она поднималась вертикально и закреплялась на стене. Под доской, также на петлях – два треугольника из той же плиты. На них она укладывалась при работе.

Подобная конструкция – это отличный выход из ситуации, при которой внутреннее пространство мастерской сильно ограниченно. Но такой столярный стол плохо выдерживает интенсивные нагрузки, и самостоятельно изготавливаться он может только в исключительных случаях.

После того, как вы смонтируете каркас и рабочую поверхность изделия, простой столярный стол можно считать готовым. Но для того, чтобы он превратился в полноценный верстак и начать столярную деятельность, его функционал нужно слегка расширить, дополнив конструкцию специализированной оснасткой.

Учитывая особую специфику деятельности, рабочий стол столяра должен быть оснащен соответствующим оборудованием. И если необходимые инструменты всегда под рукой, то это превосходный показатель. А грамотно расположить приспособления, крепежные материалы и электроинструмент вам помогут конструктивные элементы самого верстака.

Задние и фронтальные зажимы

Задние и боковые (фронтальные) винтовые зажимы – это те элементы, без которых ни один верстак попросту не сможет выполнять свое основное предназначение. Следовательно, эту часть конструкции следует соорудить в первую очередь.

Задний зажим предназначен для фиксации пиломатериалов во время строгания. Как показано на схеме, его тисковые колодки перемещаются вдоль фронтальной кромки верстака, позволяя с помощью ходовых винтов надежно закреплять обрабатываемую заготовку.

Боковой винтовой зажим (который, ввиду его особого расположения, многие называют фронтальным) имеет такое же предназначение, как и задний зажим. И отличаются эти элементы между собой только местом своего расположения. Вот чертежи столярного стола для его самостоятельного изготовления.

Подверстачье

В условиях большого нагромождения отдельных шкафчиков, столярных станков и дополнительных приспособлений в столярке было бы просто преступлением не использовать свободное пространство под верстаком с максимальной выгодой для себя. Поэтому создание массивного основания (подверстачья) в пространстве под верхней плоскостью верстака – это удобный прием, которым многие мастера давно уже не пренебрегают, создавая дополнительные удобства.

В том-то и дело, что в конструкции верстака нижняя полка нужна обязательно (особенно на мобильном верстаке). Инструмента используется много, положить на улице во время работы его некуда. Да и в мастерской тоже неудобно – по шкафам и полкам лазить взад-вперед. Один и тот же инструмент складывать по 10 раз в час.

Подверстачье можно приспособить для хранения электроинструмента. Для пущего удобства сюда можно установить шкафчики и полочки для мелких деталей, приспособлений и ручного инструмента.

Изготовив верстак, обладающий всеми перечисленными элементами, можно начинать свою столярную деятельность. В процессе дальнейшей работы вам могут понадобиться дополнительные приспособления. Но о том, какие варианты применить и какие элементы добавить, каждый мастер сможет вполне догадаться и сам.

О том, как правильно сушить древесину, из которой впоследствии можно мастерить различные изделия на своем столярном верстаке, вы сможете узнать из нашей предыдущей статьи. Ознакомиться с практическими идеями, касающимися создания столярного верстака, вы сможете в соответствующем разделе нашего форума. Любой посетитель FORUMHOUSE может ознакомиться с правилами и особенностями эксплуатации ручной циркульной пилы, посетив специальную тему, созданную для обсуждений.

Читать еще:  Укладка тротуарной плитки технология выполнения работ

Как собрать столярный верстак своими руками

Добавил(а): Виктор Каплоухий 15 мая

Каждый домашний мастер знает, что хорошо обустроенная мастерская с устойчивым и надёжным столярным верстаком, оборудованным всевозможными приспособлениями для обработки деталей, – это половина успеха при изготовлении изделий из дерева. Конечно, рабочий стол можно купить в торговой сети. Тем не менее, рекомендуем изготовить его самостоятельно. Во-первых, это позволит получить изделие нужного размера и функциональности. Во-вторых, при постройке верстака дополнительное оборудование можно разместить наиболее рациональным образом. В-третьих, стоимость станка будет намного ниже заводского варианта, что позволит на сэкономленные деньги купить качественный инструмент. Если эти аргументы дали вам повод задуматься об изготовлении рабочего стола своими руками, то наши чертежи, инструкции и рекомендации помогут соорудить добротный, надёжный и функциональный столярный верстак.

Назначение и конструкция типового столярного верстака

Прочный и надёжный столярный верстак обеспечит удобство и комфорт во время продолжительной работы с деревянными деталями

Столярный верстак, по сути, является массивным, надёжным столом для обработки деревянных изделий любого размера. Главные требования, предъявляемые к оборудованию этого типа, — прочность и устойчивость. Кроме того, станок должен быть оборудован хотя бы минимальным набором приспособлений для закрепления и удержания заготовок. Габариты рабочего стола выбираются в зависимости от размеров и веса обрабатываемых деталей, а также свободного места в мастерской или гараже. К слову, существуют конструкции компактных верстаков, которые можно разместить даже на балконе.

Конструкция столярного верстака с наборной столешницей. На рисунке: 1 — основание или подверстачье; 2 -верстачная доска; 3 — стусло; 4 — стяжка; 5 — тиски; 6 — опорная балка

Поскольку работы, которые проводят на столярном станке, выполняются с помощью ручного и электрического инструмента, верстак изготавливают из массивного бруса и толстых досок. К слову, рабочую поверхность, или по-другому верстачную доску, собирают только из твёрдых сортов древесины. При изготовлении столешницы применяют сухие дубовые, буковые или грабовые доски толщиной не менее 60 мм. Если столешница будет изготовлена из сосны, ольхи или липы, то её поверхность будет быстро изнашиваться и потребует периодического обновления. Часто верстачную крышку набирают из нескольких узких и толстых досок, устанавливая их на ребро.

Ряд отверстий, выполненных на рабочей поверхности стола, позволяет устанавливать упорные элементы для удобства обработки длинных деревянных заготовок.

В целях облегчения конструкции опорные ножки рабочего стола, напротив, изготавливают из мягкой древесины. Между собой вертикальные опоры соединяют продольно установленным брусом для повышения устойчивости изделия.

Типовая схема столярного верстака

На лицевую и боковую сторону верстака навешивают тиски специальной конструкции для крепления заготовок. Кроме того, на габаритных станках монтируют отдельные зажимные приспособления для крупных и мелких деталей. Оптимальным местом расположения столярных тисков является левая сторона переднего фартука и ближняя часть правой боковины.

В подверстачье — пространстве между опорами, под столешницей, нередко обустраивают удобные полки и выдвижные ящики для хранения инструмента и принадлежностей.

Для удобства в задней части столешницы делают выемку под фурнитуру и мелкие детали. Нередко сложное в изготовлении углубление заменяют рамкой, сбитой из деревянных реек.

Виды и конструктивное исполнение

Все самодельные рабочие столы для столярных работ можно разделить на три вида:

    Мобильные верстаки имеют вес до 30 кг, габариты менее 1 м по длине и до 70 см по ширине, оснащаются одними тисками и изготавливаются частично из металлических элементов. Подобные станки предназначаются для работы с небольшими, лёгкими заготовками или мелкого ремонта деревянных изделий. Мобильный рабочий стол является отличным вариантом при недостатке места и может быть установлен в любом помещении на даче или на балконе. Нередко мобильные верстаки имеют раскладную конструкцию.

Самодельный столярный верстак мобильной конструкции

Если нет потребности в стационарном, профессиональном верстаке, то для мелких ремонтных работ или изготовления небольших деталей можно переоборудовать старый письменный стол.

Стационарный столярный верстак представляет собой надёжное, устойчивое сооружение, обустроенное в соответствии с предпочтениями владельца и особенностями помещения

Составной верстак представляет собой сооружение, которое можно подстроить под любые требования

Проект и чертежи

При разработке конструкции столярного верстака важнейшими критериями являются высота, конфигурация и оснащение. Кроме этого, надо обязательно учитывать, кем будет эксплуатироваться рабочий стол — левшой или правшой.

Учитывая, что работать за столярным верстаком придётся подолгу, высоте будущего сооружения должно уделяться самое пристальное внимание. Для людей среднего роста специалисты рекомендуют делать стол не выше 90 см.

Чертёж столярного верстака

Определяя расстояние от пола до столешницы, лучше всего ориентироваться не на среднестатистические параметры, а на особенности собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на одном уровне с кистями рук. Если вы рассчитаете этот параметр с учётом толщины столешницы, то работать за таким верстаком без устали можно будет в течение нескольких часов.

Крышка станка может изготавливаться из досок, деревянного массива или фанеры и представляет собой наборную конструкцию. Использовать ДСП или OSB в этих целях не рекомендуется. Профессиональные столяры давно уже определили оптимальный размер столешницы — максимум 2 м в длину и 0.7 м в ширину. На таком верстаке с одинаковым удобством можно изготовить и сборную деревянную дверь, и небольшую форточку.

Проектируя сооружение, не стоит забывать и о прочности несущего каркаса. Для опорных элементов конструкции используют брус сечением не менее 100х100 мм. В качестве продольных и поперечных усиливающих элементов допускается использование реек и бруса сечением поменьше — от 50 – 60 мм и более. Стыки деталей монтируют на шипы или шканты, для прочности используют мебельные уголки и другую арматуру, а все соединения выполняют при помощи болтов и саморезов. Гвозди обеспечить требуемую устойчивость и фундаментальность конструкции не смогут.

Столярный верстак. Вид сверху

Нередко каркас, или по-другому станину верстака, изготавливают из металла. Несмотря на то, что этот материал позволяет с меньшими трудозатратами сделать конструкцию с регулируемой высотой, профессиональные столяры предпочитают полностью деревянные конструкции.

Далее рассмотрим проект столярного стола¸ изготовленного из фанеры, а точнее из двух склеенных между собой фанерных листов толщиной 1.8 мм. Габариты крышки — 150х60 см. По краям столешница имеет усиление из фанерных полос, что увеличивает её толщину до 72 мм. К слову, представленные размеры не являются догмой и могут быть при необходимости скорректированы в соответствии с потребностями и особенностями конкретного помещения, используемого под мастерскую.

Необходимые инструменты и материалы

Фанера толщиной 18 мм является достаточно дорогим материалом (цена одного листа размером 1.5х1.5 м составляет более 700 рублей без учёта стоимости доставки). Для нашего проекта потребуется как минимум два листа этого материала. Немного сэкономить можно, если купить один, более габаритный лист размерами 2500х1250 мм. Дополнительно при возможности постарайтесь приобрести обрезки фанеры шириной не менее 300 мм, которые пойдут на усиление крышки верстака по периметру.

Дополнительно для строительства столярного станка потребуются:

  • деревянный брус сечением не менее 100х100 мм — для опор;
  • брус или рейки сечением не менее 60х60 мм — для элементов усиления каркаса;
    Выбирая пиломатериал для столярного верстака, тщательно осматривайте заготовки на предмет отсутствия сучков и трещин. Помните о том, что эти детали будут работать под длительной нагрузкой;
  • электрическая дрель с набором обычных и перьевых свёрл;
  • отрезки досок длиной не менее 1.5 м для подкладывания под струбцины;
  • столярный клей. Хороший результат можно получить, воспользовавшись отечественным клеящим составом «Момент Столяр»;
  • мебельные болты с гайками и саморезы;
  • дисковая пила;
  • столярный угольник;
  • длинное правило (не менее 2 м);
  • уровень строительный;
  • шпатель зубчатый с размером вырезанных секторов не ниже 3 мм;
  • столярные струбцины.

Струбцины, необходимые для сжимания фанерных листов при склеивании, должны быть прочными и надёжными. Если вы непрофессиональный столяр и не имеете качественного инструмента, то можно обойтись недорогими зажимными приспособлениями китайского производства. Разумеется, число подобных устройств должно быть удвоено.

Инструкция по изготовлению

  1. Для изготовления столешницы отрежьте дисковой пилой две заготовки. Если вам удалось приобрести фанерный лист максимальной длины, то от него надо отпилить одну заготовку длиной 1520 мм. Разрезав её пополам, вы получите две детали 1520х610 мм. После этого правилом проверьте у каждого листа вогнутую и выпуклую стороны. Это даст возможность правильно сориентировать листы при склеивании.

Качественное склеивание обеспечивает прижим деталей столешницы струбцинами

Чтобы правильно склеить фанерные листы, их складывают, обращая выпуклыми сторонами друг к другу.

Во избежание повреждения заготовки под струбцины подкладывают опорные доски

Склеивать фанерные листы в щит можно и без струбцин, если удастся найти идеально ровную поверхность для их укладки, а также груз достаточной массы.

Усиление боковых частей верстачного стола дополнительными фанерными полосами

Изготовление каркаса столярного верстака

Монтаж столешницы на подверстачье

Спрятать головки болтов и шайбы помогут отверстия, сделанные в деталях перьевым сверлом

При желании в подверстачье можно соорудить полку. Для этого по размеру нижнего пространства вырезают фанерную панель, в углах которой делают прямоугольные вырезы под ножки станка.

Установка дополнительного оборудования

Настоящий столярный верстак невозможно представить без приспособлений, предназначенных для крепления обрабатываемых заготовок. В этих целях к готовой столешнице крепят тиски таким образом, чтобы их губки находились на одном уровне с поверхностью крышки. Чтобы правильно установить приспособление на верстак, тиски прикладывают к станку и отмечают места креплений. После этого сверлят отверстия диаметром 12 мм и устанавливают инструмент на станок, используя болтовое соединение с резьбой М12. Выполняя эту операцию, обязательно профрезеруйте отверстия под шайбы и головки болтов.

Вид готового изделия с установленными тисками

Если нет возможности установить стационарные тиски, можно обойтись и без них, применяя верстачные зажимы или струбцины.

Кроме тисков, на рабочем столе предусматривают упоры. Для этого в столешнице сверлят ряд отверстий. Лучшими упорами считаются детали, изготовленные из дерева, поскольку металлические приспособления могут повредить обрабатываемую деталь. Гнёзда под опорные элементы располагают на расстоянии, равном половине хода тисков. Это позволит надёжно закрепить заготовку любого размера.

Видео: Столярный верстак своими руками

Постройка столярного верстака – задача достаточно сложная. Тем не менее, собственноручно собранный станок позволит работать в удобной, комфортной обстановке. Для этого требуется не только продумать эргономику рабочего пространства и правильно подготовить проект сооружения, но и выполнять работу в полном соответствии с рекомендациями профессиональных столяров. Только тогда полученное изделие будет прочным и устойчивым, радуя своего хозяина на протяжении долгих лет службы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector