Как обшивать сайдингом дом самостоятельно

Пошаговая инструкция по самостоятельной обшивке дома сайдингом, фото и видео

  1. Инструменты и материалы
  2. Подготовительные работы
  3. Монтаж обрешетки
  4. Гидроизоляция и утепление
  5. Крепление направляющих элементов
  6. Установка панелей
  7. Что нужно принять во внимание?

Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

Инструменты и материалы

Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

  • болгарка или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
  • шуруповерт и отвертка,
  • молоток,
  • рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
  • стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

  • Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
  • Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
  • Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
  • Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
  • На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
  • Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
  • По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
  • Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
  • Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10». Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
  • Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

Подготовительные работы

Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают цементным раствором или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Гидроизоляция и утепление

Для деревянных, газобетонных стен установка гидроизоляции обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

Крепление направляющих элементов

Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

Установка панелей

Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

Что нужно принять во внимание?

Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

В строительных магазинах встречается много различных отделочных материалов, сайдингу отдают предпочтение в случае, когда нужно обшить здание быстро и с наименьшими затратами. Он недорогой, не меняет свойства в течение 10 лет, уход заключается в удалении накапливающейся грязи. Монтаж сайдинга проводится после расчета требуемого количества материала, подготовки основания и создания несущего каркаса. Рассмотрим все этапы подробно.

Конструкция сайдинга

Отделочные панели делятся на несколько видов по своей форме и предназначению. В каталоге продавцов встречаются следующие варианты:

  • Рядовой. Этот вид выполнен в виде листа, предназначен для обшивки основной части стены. Класть его нужно паз в паз, что определяет отсутствие зазоров.
  • Стартовый. Эта панель крепится по нижнему периметру, особенность заключается в нижнем торце, который контактирует с фундаментом. Изогнутая форма нижней части исключает вероятность попадания осадки под отделочный материал.
  • Внутренний угол. Подобная разновидность крепится на месте соприкосновения двух стен. Монтировать этот сайдинг нужно в месте образования внутреннего угла.
  • Отлив. Он фиксируется под окном, отводит накапливающиеся осадки.
  • Околооконный профиль. Этот вариант предназначен для защиты откосов окна.
  • Внешний угол. Отделочный элемент представлен панелью с плоскостями, расположенными относительно друг друга под прямым углом.
  • J-образная фаска используется в качестве ветровой заслонки. Она имеет специальный ключ, выступающий в качестве фиксатора для прилегающих панелей.
  • H-профиль крепится в месте перехода стены домика. Его предназначение заключается в соединении торцевых поверхностей соседних рядовых сайдингов.
  • Софит представлен сайдинговой панелью для горизонтального монтажа. Главное отличие от рядовых панелей заключается в наличии перфорированных отверстий, через которые воздух попадает в подкровельное пространство.
  • Финишный профиль используется в качестве универсального элемента при облицовке дома. Чаще всего он используется под карнизным свесом или по периметру оконного проема.
  • J-профиль относится к универсальным изделиям, которые подходят для закрытия рядов сайдинга или оформления проемов. Он крепится по краю, соседние панели вставляются в специальные пазы. За счет этого направляют ряды с их дополнительной фиксацией.
  • Молдинг выступает в качестве декоративного элемента, который закрепляют при монтаже соффитов. По своей функциональности и внешним признакам напоминает плинтус. Главную часть сгибают под различным углом, в верхней части есть отверстия для саморезов.
  • Наличники выполнены в виде небольших панелей с отверстиями под саморезы. Предназначение заключается в наружной обшивке окна или дверей.
Читать еще:  Сколько шалевки в кубе

Технология их укладки зависит от формы изделия и расположения отверстий под крепежные элементы, а также от вида пазов. Для экономии денежных средств специальный профиль заменяют обрезками рядовых панелей. Однако эстетично зашить все образующиеся зазоры и углы сооружения можно только при использовании специальных панелей, цена которых немного выше.

Пошаговая инструкция монтажа сайдинга своими руками

Провести отделку загородного или дачного дома можно самостоятельно. Начинать работу рекомендуется задолго до зимы, так как при низкой температуре виниловые панели становятся жесткими и хрупкими, работать с брусками и крепежами становится некомфортно.

Перед выполнением работы подготавливают требующиеся инструменты и материалы. Обшить веранду или дом можно при использовании:

  • отверток;
  • шуруповерта;
  • пилы по металлу, дереву или болгарки;
  • рулетки, угольника и строительного уровня;
  • стремянки.

Производители сайдинга выпускают различные панели и профили. Перед покупкой материала определяют площадь стен, подсчитывают количество окон и дверей. На основании полученной информации подсчитывается требуемое количество рядовых панелей и специального профиля.

Жилой дом или бытовку обшивают в несколько этапов в соответствии с рекомендациями. Всю проводимую работу делят на:

  • подготовку основания;
  • монтаж обрешетки;
  • гидроизоляцию и утепление;
  • крепление направляющих элементов;
  • установку панелей.

Фасад может возводится из кирпича или пеноблоков, проблем с созданием несущего профиля не возникает при любом виде основания. Пласт ПВХ крепится оцинковыми саморезами или гвоздями.

Подготовительные работы

Проводится обшивка дома сайдингом своими руками только после тщательной подготовки основания. На первом этапе выполняется демонтаж выступающих элементов: наличники, решетка, двери и окна. Если в кирпичной кладке трещины, их заделывают цементным раствором. Серьезные дефекты закрывают фанерными панелями, снаружи стены все стыки запениваются.

Старые стены очищаются от грязи и пыли, откалывают штукатурку, удаляют краску и плесень. Деревянные дома обрабатывают специальным антисептиком, который снижает вероятность гниения дерева. Пеноблоки и другие материалы покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Если правильно провести подготовительный этап, постройка прослужит намного дольше.

Крепление обрешетки фасада

Каркасный метод крепления позволяет провести не только отделку сооружения, но и его дополнительную изоляцию. Несущая конструкция создается из брусков или металлического профиля, используемый наружный материал при необходимости дополнительно обрабатывается. Крепить панели к стене категорически запрещено.

Если стена возведена из кирпича или бетонных блоков, оцинкованный профиль – единственный правильный выбор. Подобный каркас прослужит долго, так как оцинкованный металл не реагирует на перепад температуры и повышенную влажность. Для его резки можно поставить небольшие тески.

При использовании винилового профиля применяются деревянные рейки с остаточной влажностью 20%. На этапе подготовке их обрабатывают антисептиком.

Сложнее всего обшивать сооружения с большим количество углов и переходов. Вся работа проводится в несколько этапов:

  • При использовании рулетки и уровня на стены наносятся прямые линии для получения замкнутого контура.
  • Измерив расстояние от фундамента до линии во всех углах, наносится еще одна линия. Она выступает в качестве уровня для стартовой планки. Важно проверить, чтобы цокольная линия была ровной, иначе будет перекос создаваемой облицовки.
  • Начиная с углов выполняется крепеж П-образных элементов и вертикальных направляющих. На этом этапе главное достигнуть плотного прилегания материала к стене, для чего подкладываются кусочки дерева.
  • Рекомендуемое расстояние между вертикальными направляющими 30-40 см. В местах дополнительной нагрузки его можно немного сократить.
  • Для крепления направляющих применяются саморезы. Они вкручиваются не под большим усилием, иначе на поверхности бруса или профиля появятся трещины.
  • В местах установки фурнитуры дополнительно крепят спаренный профиль. Делать это следует также вокруг окон и дверных проемов.

Запрещается создавать горизонтальные направляющие. Это связано с тем, что они препятствуют естественной вентиляции, впоследствии может появится плесень.

Установка теплоизоляционного слоя

Теплоизоляция проводится для снижения расходов на отопление, защиты основания от воздействия окружающей среды. Ее укладывают снаружи даже при внутренней отделке.

В качестве теплоизоляции часто применяется минеральная вата. Ее крепление нужно проводить с учетом следующих моментов:

  • Минеральная вата продается в виде плит и рулонов. Второй тип придется обрезать для получения пластов равной длины.
  • Каждый пласт крепиться к основанию специальными тарельчатыми дюбелями-грибками. Для лучшей изоляции конец обклеивается специальной лентой. Утеплитель укладывается ровно и трамбуется.
  • Поверх к обрешетке положить диффузную мембрану. Начинающие мастера допускают ошибку и прибивают материал к минеральной вате.

Утепление другими материалами проводится так, чтобы не образовывалось зазоров. После крепления теплоизоляции ее защищают от влаги – после сильного намокания теряются все свойства. Если используется пенополистирол, дополнительная защита от влаги не потребуется.

Облицовка дома сайдингом

После того как была проведена подготовка основания и укладка теплоизоляции наступает этап отделки. Отсутствие опыта в этом деле приводит к увеличению расхода материала. Поэтому соблюдение рекомендуемой последовательности действий и приведенных рекомендации позволит снизить вероятность допущения ошибок.

Если дом новый, дают время на усадку фасада. Со старым сооружением проблем не возникает, приступать к работе можно практически в любое время. Правильное и поэтапное проведение облицовки:

  • Прибить стартовую направляющую планку.
  • Фиксирование угловых планок.
  • Обрамление дверных и оконных проемов.
  • Монтаж фронтона.
  • Крепление листов.

Подобный порядок действий позволяет правильно расположить все ряды относительно горизонтальной плоскости. Схема укладки в каждом случае немного отличается, все зависит от особенностей сооружения.

Крепление стартовых направляющих планок

После сборки каркаса и теплоизоляции проводится крепление стартовой планки. Она фиксируется с шагом 20 см. Для этого в нижней плоскости каркаса размещаются маленькие горизонтальные перемычки.

Собирать нижний уровень нужно с температурным зазором 1 см. После крепления каждой панели проверяется ее правильность расположения строительным уровнем. Если покрытие будет расположено неправильно относительно горизонтальной плоскости, все последующие будут перекошенными.

Фиксирование угловых профилей

Для углов есть специальные фасадные панели. Они имеют изогнутую форму и отверстия для крепления, пазы для фиксации соседних сайдингов. Начать крепление угловой планки следует с их правильного расположения: на 0,5 см ниже кромки стартовой полосы, на 0,5 см ниже верхнего края стены.

Пластиковый или металлический угловой профиль после размещения слегка закрепляют, затем с помощью отвеса его выравнивают по вертикали. Финишный этап – фиксация саморезами или гвоздями с шагом 20 см.

Обрамление дверных и оконных проемов

Следующий этап касается крепления J-профиля для обрамления дверных и оконных проемов. Она проводится в несколько этапов:

  • В верхних горизонталях делают надрезы в боках с отгибом, в нижних – срез на 45 градусов. Произвести расчет и обрезку можно самостоятельно, сделать срез нужно аккуратно, торцы дополнительно обрабатываются.
  • Выполняется крепление полученных элементов. Укладывать панели нужно с расчетом на то, что их предназначение заключается в предотвращении попадания влаги под обшивку.

Сложность работы заключается в выполнении точного разреза и загиба. Поэтому при отсутствии опыта выполнения такой работы J-профиль приобретают с небольшим запасом.

Монтаж фронтона

Фронтон представляет собой торцевую стену, часто без окон и дверей. Поэтому сперва можно уложить теплоизоляционный материал здесь, а после перейти к другим стенам.

Первый ряд устанавливают с высокой точностью, небольшое отклонение от горизонтали станет причиной сильного перекоса. Большая часть используемых панелей представлены рядовым сайдингом, который вставляется паз в паз, дополнительно крепится саморезами.

Крепление листов сайдинга

С рядовыми панелями все гораздо проще. Установка сайдинга этого типа проводится по рядам: после полного завершения нижнего, приступают к следующему. Рекомендации по креплению листов:

  • Первый ряд вставляется в стартовый профиль.
  • Каждая панель крепится к каркасу.
  • В случае недостаточной длины отдельных панелей применяется H-профиль. Он скрывает образующий зазор на месте стыка.
  • Последний укладываемый профиль получил название молдинг. Он применяется для скрытия зазора, образующегося между стеной и кровлей. Смонтировать его можно, сделав зацепы в верхней части.

Применение подобных панелей позволяет провести отделку фасада в течение одного дня. При этом достаточно прочитать уроки или просмотреть видео, немного набраться практики.

Полезные советы новичкам

Обложить сооружение сайдингом можно даже при отсутствии опыта “чайнику”. Для того чтобы обшивка прослужила долго, учитываются следующие моменты:

  • Запрещается закреплять сайдинг жестко. Используемые материалы при их изготовлении расширяются или сжимаются при изменении температуры, допустимое колебание длины составляет 1%. Отверстия под крепежные элементы немного вытянутые. Поэтому панели могут немного смещаться относительно друг друга.
  • Между планками и направляющими оставляется зазор около 10 мм. Старое покрытие удаляется, иначе возникают трудности с вентиляцией.
  • Работы проводят в любую пару года, но при снижении температуры используемые панели становятся хрупкими, на момент разрезания деформируются или появляются трещины.
Читать еще:  Размер мангала из газового баллона

Работать с болгаркой нужно осторожно, так как сайдинг очень хрупкий. Для начала можно посмотреть видео по работе с пластиковыми или металлическими панелями.

Видео – инструкция: отделка дома сайдингом

В подробном видео специалист сам расскажет и покажет, как установить сложные элементы сайдинга, стартовую планку, разберет частные случаи крепления финишного ряда.

Вывод

Применение сайдинга позволяет без усилий и затрат обновить и утеплить фасад сооружения, придать ему привлекательный вид. При правильном проведении работы он прослужит много лет, защищая основание от воздействия окружающей среды. Большинство этапов монтажа выполняется бесплатно своими руками. Поэтому стоимость преображения сооружения ниже, нежели при применении другой отделки.

Как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.


Монтаж сайдинга (фото)

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

Инструменты и материалы для монтажа сайдинга

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

  1. Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
  2. Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
  3. Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
  4. Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
  5. Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Читать еще:  Размер дверной коробки межкомнатной двери 700

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом — видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.

Обшивка дома сайдингом своими руками

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

Финишная – крайняя верхняя полоса;

Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Уровень и отвес;

Ножницы и ножовка по металлу.

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Основная планка,
околоокнонная планка,
наличник, L=3,6м
Температура, С
-10 +10 +20 +30 +40 +50
Макс удлинение, мм 12 10 8 6 4 2
Макс уменьшение, мм 8 10 12 14 16 18 20
Соффит,
J-фаска,
H-профиль,
Внешние и внутренние углы,
Стартовый профиль, L=3,05м
Температура, С
-10 +10 +20 +30 +40 +50
Макс удлинение, мм 10,2 8,5 6,8 5,1 3,4 1,7
Макс уменьшение, мм 6,8 8,5 10,2 11,9 13,6 15,3 17

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector